Ремонт ручного стартера лодочного мотора меркурий

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

После долгой зимы в состоянии консервации многие маломощные двухтактные подвесные лодочные моторы могут неохотно заводиться. Простые операции по обслуживанию такого ПЛМ облегчат процедуру старта после зимы и вообще продлят срок службы мотора и сделают его более надёжным.

На территории Европы новые маленькие двухтактные моторы уже купить никак нельзя, по экологическим нормам. Но благодаря их небольшому весу, компактным размерам и надёжности их можно будет встретить по всему евросоюзу еще долгие годы. В России же таких проблем нет, и у нас двухтактники остаются очень популярными и спокойно продаются от Калининграда до Владивостока.

Начало сезона – это когда любые проблемы вашего лодочного мотора, скорее всего, вылезут и проявят свою мерзкую натуру, и для этого есть веская причина и даже не одна.

“Многие люди полагают, что они могут просто снять свой подвесной мотор со своей лодки и поставить его прямо в сарай/гараж на зиму”, – рассказал мне знакомый техник на одной из лодочных станций под Самарой. “А потом, когда придет весна, они очень удивляются, что их мотор отказывается заводиться”.

А ваш мотор не стоит ли сейчас в гараже среди кучи коробок, железок и автозапчастей с тех пор, как вы его сняли с лодки в конце прошлого сезона?

Проведи обслуживание своего двухтактного мотор своими руками

Это пошаговое руководство поможет вам провести обслуживанию небольшого 2-тактного подвесного лодочного мотора. На фотографиях показаны подвесные моторы Mariner мощностью 3,3 л.с. и Suzuki мощностью 2 л.с., и, хотя другие модели двигателей немного отличаются, основные узлы и компоненты должны быть узнаваемыми.

Любой человек с минимальным уровнем технических знаний спокойно сможет обслуживать свой лодочный мотор, но если вы сомневаетесь, обратитесь к дилеру или в специализированных технический сервис. Но перед тем как вскрывать свой мотор, убедитесь, что вы не нарушаете условий гарантии, если гарантийный срок ещё не истёк.

Устройство 2-х тактного ПЛМ.

Слейте топливо с двигателя

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются новички водномоторники – это когда в первый год владения мотором всё работает прекрасно, а на следующий год мотор уже просто не даже заводится. Причина кроется в том, что бензин – это летучая жидкость и он с течением времени испаряется и от него остаётся лишь маслянистый осадок в виде парафина, который засоряет карбюратор. Так что первый шаг при обслуживании двухтактного мотора – слить старое топливо.

1. Снимите топливопровод с карбюратора, ослабив зажим с помощью плоскогубцев. 2. Откройте топливный кран и слейте топливо в ёмкость. 3. При необходимости снимите топливный бак и промойте его.

Проверьте свечу зажигания

Выньте свечу зажигания. Электрод нормальной свечи должен быть коричневого или серого цвета. Если нет, удалите все сажевые отложения и проверьте, соответствует ли зазор между контактами рекомендациям производителя двигателя. Если керамический изолятор поврежден или электрод сгорел, вам понадобится новая свеча

Проверьте ручной стартер

Ручной стартер крепится тремя болтами. открутите их переверните стартер. Проверьте, не истерся ли шнур, и смажьте пружину и подшипники.

Снимите и почистите карбюратор

Расположенный в передней части двигателя карбюратор отвечает за обеспечение правильного смешивания топливной смеси с воздухом. При засоренном карбюраторе, двигатель будет работать неровно во всём диапазоне оборотов или может вообще отказаться заводиться. Решение проблемы достаточно простое, снять, разобрать и почистить карбюратор.

1. Открутите зажим и снимите карбюратор с крепления. Только не потеряйте уплотнительное кольцо. 2. Открутите винты, удерживающие поплавковую камеру. Делать это надо над подносом, чтобы не потерять ни одной детали! 3. Поместите крышку поплавковой камеры в ёмкость с очистителем карбюратора, очистите её от коррозии и грязи небольшой проволочной щеткой, затем оставьте её в очистителе еще на несколько часов. 4. Затем снимите поплавок. Высота, на которой стоит поплавок, важна, поэтому на данном этапе неплохо бы сфотографировать его, чтобы вы могли собрать всё обратно точно так, как было изначально. 5. Вытолкните шарнирный штифт игольчатого клапана и снимите рычажок поплавка. На некоторых двигателях игольчатый клапан соединяется с поплавком, поэтому вам, возможно, придется снять штифт перед снятием поплавка. 6. Затем снимите топливный жиклёр. Отвинтите его, убедитесь, что отверстие чистое, и замочите его в очистителе карбюратора, чтобы точно очистить его от всех отложений. 9 из 10 проблем двухтактных двигателей связаны с забитым отверстием топливного жиклёра. 6.1. Чистое отверстие жиклёра должно выглядеть именно так, никаких засоров не должно быть. 7. Собираем карбюратор обратно. Убедитесь, чтобы все детали были на своих местах и ничего лишнего не осталось 8. Подсоединяем карбюратор к блоку двигателя, не забыв заменить уплотнительное кольцо

Нога подвесного лодочного мотора

Снимаем редуктор для проверки водяной помпы

На лодочных моторах с более чем одной передачей водяная помпа расположена сверху блока редуктора, поэтому, если в вашем двигателе есть передачи, вам сначала нужно будет отсоединить рычаг переключения передач. На небольших двигателях крыльчатку помпы можно найти за гребным винтом.

1. Снимите круглую заглушку, обычно находящуюся непосредственно над редуктором. Переместите рычаг переключения передач так, чтобы вы могли видеть гайку сцепления, и открутите ее гаечным ключом. 2. Теперь снимите редуктор, открутив болты, удерживающие его, и осторожно вытащите его из нижней части ноги. 3. Снимите корпус помпы, открутив болты и сдвинув его вверх по карданному валу. Убедитесь, что вы не потеряли шпонку. 4. Осмотрите крыльчатку помпы, обратите внимание как она вращается. Если она излишне твердая или потеряла форму, замените её. 5. Снимите, почистите и смажьте вставку корпуса крыльчатки. 6. Смажьте вал и вставьте шпонку в нужное положение с помощью смазки. 7. Установите на место корпус помпы и крыльчатку. Когда вы сдвинете его вниз на последние несколько миллиметров, поверните вал, чтобы крыльчатка встала правильно. 8. Верните на место редуктор. Вставлять его нужно аккуратно, убедившись, что трубка для сбора воды (маленький патрубок чуть выше соединения вала редуктора на этой фотографии) ничем не загорожена и правильно выровнена.

На маленьких моторах с одной передачей

Снимите гребной винт и пластину за ним. Как раз за ней и должна находится крыльчатка системы охлаждения мотора.

Проверьте и замените масло в редукторе

Специалисты сервисных центров проводят испытание давлением, чтобы проверить, что уплотнения всё еще выполняют свою работу. Без подходящего оборудования вам будет трудно это сделать, поэтому вам придется довольствоваться визуальным осмотром. Один из способов узнать, есть ли у вас серьезная проблема – оставить мотор на ночь на куске чистого картона и проверить утром на наличие явных утечек.

Снимаем верхнюю и нижнюю заглушки и даём маслу самостоятельно стечь в ёмкость. Проверьте масло на наличие воды в нём. Если масло голубое или прозрачное, значит всё в порядке, но если оно мутное или осело, возможно у вас проблемы. Если есть утечка, нужно заменить все прокладки, уплотнения и сальники. Заправьте редуктор новым маслом через нижнее отверстие – большинство трансмиссионных масел поставляется в тюбиках или ёмкостях с мини помпой. Если масло начало выходить из верхнего отверстия, значит всё, полна коробочка. Не забудьте завинтить оба заправочных отверстия, начиная с нижнего.

Анод обычно можно найти над или под кавитационной плитой. Важно, чтобы вы заменили анод до того, как он достигнет стадии, показанной на этой фотографии. Убедитесь, что вы заменили его на правильный тип для соленой/пресной воды. Снимите гребной винт и проверьте срезную шпонку – снимите её, смажьте и поставьте на место. Удалите всю леску, которая возможно намоталась на вал, смажьте вал и снова установите гребной винт. Теперь запустите свой лодочный мотор, поместив его предварительно в резервуар с пресной водой, крышка у мотора должна быть снята, чтобы проверить, всё ли работает, прежде чем, наконец, смазать оставшиеся движущиеся и трущиеся детали, особенно зажимные винты и дроссель.

Чаще всего причиной неисправности стартера является попадание воды. Если жидкость попала в моторную часть стартера через маховик, она не высохнет. Ржавчина и коррозия со временем разрушат внутренние компоненты стартера.

Второй по распространённости проблемой, можно считать попадание воды в сам двигатель. В большинстве случаев это происходит из-за протечек в выпускном коллекторе, прокладках или стояках. Повреждение крепёжных площадок говорит о том, что стартер отсоединился от двигателя, скорее всего, в результате попадания жидкости в цилиндр. Хотя вода и не будет блокировать работу двигателя полностью, если над пистоном окажется достаточный объём жидкости, компрессия поднимется до высокого уровня, что приведёт к повышенной нагрузке на болты и крепёжные площадки стартера.

Шестерни – ещё одна часто встречающаяся причина неполадок. Но не стоит винить во всём двигатель, пока он не проверен и неисправность не выявлена. Привод типа Folo-Thru, который сегодня используется во многих стартерах, привёл к возникновению сложностей из-за непонимания принципа его работы и недостатка информации, касающейся правильного сервисного обслуживания. Данный факт подтверждается высоким количеством возвращённых по гарантии моторов, которые оказывались полностью исправными.

Привод Folo-Thru блокируется и остаётся в выдвинутом или зацепленном положении, до тех пор, пока двигатель не заведётся и не достигнет примерно 400-500 оборотов в минуту. Соотношение вращения привода к вращению маховика составляет пятнадцать к одному. Когда двигатель достигает 400 оборотов в минуту, привод стартера поворачивается на скорости 6000 оборотов. Если привод заблокировался в выдвинутой позиции, его нужно заново установить как на моторе, так и на стартере, либо разогнать до скорости 6000 оборотов в минуту, при помощи колеса, установленного на электрический шлифовальный станок.

Шестерни блокируются в зацепленном положении, чтобы убедится в том, что стартер продолжит работать, пока двигатель не заведётся, предотвращая фальстарты. Для достижения этого используется пружинный штифт, удерживающий шестерню и задвигающийся в отверстие, когда она достигает полностью зацепленной позиции. Таким образом, шестерня остаётся в этом положении. Когда двигатель заводится, его маховик приводит в движение шестерню стартера. Для защиты стартера от излишнего вращения, в шестерню встроен механизм сцепления.

Сцепление позволяет зубчатому колесу поворачиваться быстрее. Когда двигатель достигает 400-500 оборотов, шестерня вращается достаточно быстро, создавая необходимую центробежную силу для того, чтобы снова выдвинуть пружинный штифт, который, в свою очередь, высвобождает шестерню.

У мощных лодочных моторов, свыше 15-20 л.с. и особенно у тех, которые оснащены электростартером, всегда есть выходной разъем для подключения аккумулятора, а уже на сам аккумулятор вешается нагрузка от эхолота, ходовых огней и холодильника с пивом. А вот на маломощных моторах зачастую даже катушки света нет, а если и есть, то она идет как отдельная опция при покупке.

Генераторы для аккумулятора являются штатной комплектацией на многих лодочных моторах мощностью от 9,9 л.с. Если же у вас мотор 4 или 5 л.с., то на нем вы найдете лишь штатное место для установки катушки света, да и то не всегда, не все производители задумываются об этом.

Место установки генератора (два выступа с отверстиями под винты), как и сам генератор, если он присутствует, находится под маховиком, там же где и магдино, которое по сути тоже генератор, только для системы зажигания. Понять, есть ли у вашего мотора генератор, достаточно просто, от него всегда выходят два проводка (чаще всего зеленого цвета), которые вы найдете под маховиком, со стороны блока цилиндров.

Катушка света

Некоторые не совсем родные генераторы предполагают еще и замену штатного маховика лодочного мотора. В принципе можно использовать такую же катушку магдино, как и у вашего мотора, а если вдруг у вас есть друг-электрик, то попросите его сделать вам катушку с необходимыми параметрами. Если посадочные места у вашего мотора имеются, новая катушка встанет как раз напротив магдино, а провода нужно будет прокинуть под корпус маховика и вывести наружу. Но бывает и так, что посадочное место под генератор есть, а вот отверстий нет (например у Mercury ME 5M), но проблема решается дрелью и резбовёртом.

Зарядный комплект для мотора Honda 5

Снятие маховика лодочного мотора

Самостоятельная установка генератора потребует снять сам маховик, а это не такая простая задача. Сначала нужно снять ручной стартер, после чего можно будет добраться до гайки, которая натягивает маховик на коленвал. Момент затяжки у гайки большой и открутить её будет трудно. Лучше перед этим открутить шкив храпового механизма ручного стартера, которая прикручивается к маховику тремя болтами.

Снятие маховика. a) Шкив стартера; b) Болты (3 шт.); c) Шкив стартера; d) Ключ с обвязочной лентой; e) Гайка маховика

Чтобы открутить гайку маховика нужно застопорить сам маховик с помощью металлического стержня, установив его между уступами сверху, а гайку откручивать накидной головкой с удлинителем. Но на некоторых моделях таких уступов может не быть, в этом случае, если у вас нет специального съемника, надо стопорить поршневую, сделать это можно через свечное отверстие. Если же для откручивания гайки требуется слишком большое усилие, то лучше сделать специальный ключ с обвязочной лентой (см. рисунок выше).

Откручивание гайки маховика. a) Металлический стержень

Еще в качестве варианта можно вкрутить в те отверстия, которые держали чашку стартера три болта (но не те самые, а другие, не нужные) и, вставив между ними силовую отвертку или стальной прут, создать тем самым противодействующий рычаг. Но будьте готовы, что болты эти могут сломаться у основания, так что не затягивайте их сильно. Но даже если это случиться, болты обычно ломаются, оставляя небольшой торчащий зубец, за который их можно выкрутить плоскогубцами.

Ну и конечно кайку маховика можно сбрызнуть той же WD-40 или т.п. жидкостями и дать ей немного отмокнуть. И вот когда гайка будет откручена, маховик можно снимать.

Съемник маховика. a) Съемник

Съемник для маховика

Для снятия маховика нужен специальный инструмент – съемник, т.к. маховик сильно натянут на конусную часть коленвала. Есть и не очень дружественные для мотора способы разделения этих двух деталей – на перевернутом моторе ударить (возможно несколько раз) молотком по коленвалу с наживленной на резьбу гайкой до тех пор пока маховик не удастся стронуть с конуса. Но мы не рекомендуем так делать. При таких нагрузках можно сорвать резьбу, да и подшипники поршневой вам спасибо не скажут. Хотя такой “варварский” метод снятия маховика часто применяют на “сервисах”, не захотели или не смогли купить нужный съемник.

Установка маховика. a) Шпонка маховика; b) Маховик; c) Шайба; d) Гайка

А ведь на самом деле съемники для маховика не такая уж и распространенная вещь, найти нужный не так просто. Моделей лодочных моторов сейчас развелось ооочень много и даже универсальные съемники зачастую не подходят.

Универсальный съемник маховика

Но выбора у вас нет, либо молоток либо съемник, хоть сами его изобретайте и изготавливайте. Принцип работы у них у всех одинаковый. Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, бОльшего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого площадку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой вверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала. Иногда, но не везде, в комплекте съемника идет еще и длинная ручка, которая поможет работать с упорным болтом и с гайкой маховика.

Главное не забыть, после того как вы все закончите и установите маховик на место, затянуть его как следует, вращается он с большой скоростью, да еще и масса у него большая.

Места крепления генератора вы найдете как раз под маховиком (для того то мы его и снимали). Если специальных мест крепления нет, значит у вашего лодочного мотора не предусмотрена установка катушки света, информацию о такой возможности вы найдете в документации к мотору.

После того, как вы болтами закрепили катушку на её месте (как раз напротив магдино), провода от неё выводите туда же, где идут провода от магдино и укладывать их нужно так, чтобы они не перетерлись вращающимся маховиком.

Установка катушки света. a) Выводы катушки; b) Катушка; c) Винты (2); d) Хомут крепления выводов; e) Винт Установленная катушка света на лодочном моторе Tohatsu 9.8. a) Магдино; b) Катушка света

Генератор для зарядки аккумулятора от лодочного мотора

Но на установке катушки дело получения электричества на вашей лодке не заканчивается, т.к. эта самая катушка вырабатывает переменный так, а это нам не подходит. Большинство мощный лодочных моторов от 25 л.с. уже имеет у себя контроллер заряда, маломощные моторы оснащаются исключительно генератором. Так что, чтобы получить постоянный ток для заряда аккумулятор, нам нужно сделать выпрямитель. По сути это простой диодный мост, который можно спаять самому своими руками, или снова попросить знакомого электрика. Если же вы хотите все оригинальное, то вам тогда нужно купить такую штуку как “преобразователь переменного тока в постоянный” и стоит эта “уникальная” штука для мотора в 5 л.с. будет около 6-8 тыс. рублей.

И еще нам нужен будет стабилизатор, который будет ограничивать напряжение, т.к. обороты лодочный мотор выдает разные, и при максимальных, напряжение на генераторе может переваливать за 30 вольт, а это для зарядки аккумулятора многовато. А вот стабилизатор будет ограничивать напряжение 13-14 вольтами, что для 12-вольтового аккумулятора самое то.

С силой тока немного сложнее, её надо смотреть уже конкретно на каждом генераторе. Так же нужно учитывать и требования вашего аккумулятора к силе тока при зарядке. Для большинства АКБ сила тока для зарядки равна 10% от их ёмкости. Но для литиевых аккумулятора такой способ не подходит.

Лодочный мотор в 5 л.с. выдает в ток среднем 2-2,5А, более мощные моторы – 6А.

Пару раз нам встречались владельца маломощных моторов в 2,5 л.с., которые вырабатывали от них электроэнергию не совсем обычным способом. К маховику прижимался упругий валик, который вращал уже генератор постоянного тока, снятый с какого нибудь старого электродвигателя. Мотору это не доставляло никаких проблем, а энергии вырабатывалось достаточно. Так что немного воображения и вы сможете осветить свой путь в ночи, зарядить севший телефон или подключить эхолот. Но аккумулятор для этого все же понадобиться.

Ни в коем случае не подключайте ваши электроприборы к генератору лодочного мотора без стабилизатора и выпрямителя. Посчитайте выходные характеристики своей новой катушки света и вашего лодочного АКБ, который будет выступать в роль буфера в вашей электрической цепи на лодке, а дальше ищите старые электроприборы, в который если и не найдете готовые части цепи, то уж компоненты к ним точно обнаружите. А дальше паяльник в руки и … Или вы хотите купить у своего дилера мотора простейшие электрические приблуды по цене этого самого мотора?

Всем доброго. Вообщем не крутит стартер, при повороте ключа, один щелчек и все, похоже что втягивающее. Мотор Меркури 125 2т. В реле и стартер не лазил пока, контакты все подтянуты, предохранитель целый.

Реле разборный? Что делать, куда копать?

Аккумулятор свежий подключал, ситуация не изменилась.

Дункан Маклаут

Реле разборный? Что делать, куда копать?

Аккумулятор свежий подключал, ситуация не изменилась. Посмотреть вложение 7930226

Александр Пузанов

Партизан102

Разобрал реле , контакты выгорают, почистил, на лепестки наплавил, завожу, бендикс поднялся, стартер не смог прокрутить ( клин ), бендикс остался в верхнем положении ( после опустил вручную ), теперь и не щелкает, и гидроподьем перестал работать, почему так? Что могло произойти?

Снял посмотреть стартер, увидел пробитие блока. Кулак видать. Поршень вдребезги

Дункан Маклаут

Снял посмотреть стартер, увидел пробитие блока. Кулак видать. Поршень вдребезги Посмотреть вложение 7939406 Посмотреть вложение 7939409 Посмотреть вложение 7939410

Евгений Борисыч

Партизан102

Маховик в ручную крутился почти на полный проворот вперёд - назад, но не по полному кругу.
Почему отказала электрика?

Партизан102

Дункан Маклаут

Стартер как таковой, это эл. двигатель, только с очень короткими обмотками, чтоб создать мощность, потребляемый ток может достигать до 400А (на автомобилях) на ПЛМ наверное поменьше, вот почему используют кислотные свинцовые аккумуляторы, только они способны кратковременно выдавать большие токи, так вот такой ток стартер потребляет когда работает(вращается под нагрузкой), а теперь представьте, что стартер пытается прокрутить заклинивший двигатель, там ни какие контакты не выдержат. Ради эксперимента замкните отверткой клеммы заряженного аккумулятора.

В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.

Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.

Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
выключатель зажигания управляет напряжением;
напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
напряжение подается на катушку соленоида;
цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 - 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Читайте также: