Ремонт rf модуля pandora

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Брелоки, метки, RF-модули и прочие аксессуары необходимо подбирать непосредственно к имеющейся модели сигнализации - некоторые устройства могут быть взаимозаменяемы или подходить к разным системам, но есть и аксессуары, которые нельзя заменить на другие для использования с конкретной сигнализацией. Если вы не знаете, какой брелок с ЖК-дисплеем, без дисплея и т.д. вам нужен - воспользуйтесь поиском по серийному номеру на нашем сайте или позвоните нам.

RF-модуль Pandora предназначен для передачи радиосигнала от брелка к базовому блоку автосигнализаций Pandora или Pandect.

Основное различие в RF-модулях - это частота, на которой они работают. Чаще всего для передачи данных используются стандартные частоты 433МГц, 868МГц или 2,4ГГц. Гораздо реже используются частоты 315МГц, 450МГц, 490МГц, 915МГц и другие. Чем выше частота, тем быстрее скорость передачи информации.

Перед выбором RF-модуля прежде всего определите модель сигнализации. Для этого можете воспользоваться нашим сервисом определения модели по серийному номеру. Помимо модели сигнализации важно знать модель брелока Pandora, т.к. иногда при замене RF-модуля необходимо менять и сам брелок, из-за того, что может не совпадать частота и прошивка модуля и брелока.

В автосигнализациях Пандора RF-модули используются только для передачи сигнала от брелока к системе и от системы к брелоку и используют частоту 433МГц. Во флагманских моделях (Pandora DXL 5000 NEW и 5000 Pro) используется частота 868МГц, за счет чего удалось добиться большей дальности действия и помехозащищенности.

Что касается меток в автосигнализациях Pandora, иммобилайзерах и микросигнализациях Pandect - они работают на частоте 2,4ГГц. Радиус обнаружения метки обычно составляет до 10 метров; для меток используется не отдельный RF-модуль, а встроенный в базовый блок интерфейс (приемник) на 2,4 ГГц.

Сами по себе RF-модули редко выходят из строя, поэтому приобретать их есть необходимость в следующих случаях:

Свежеустановленная Пандора 3500 проработала 10 дней.
После отсоединения АКБ на неск. секунд брелоки перестали восприниматься системой, хотя в памяти осн. блока они остались (2 гудка сирены при подсоединении АКБ и 2 вспышки оранж. светодиода при вкл. зажигания). Перепрописать их тоже не получается, т.к. системный блок в упор не слышит, когда жмешь все три кнопки в режиме программирования брелоков.
Вопрос: сдох RF модуль или глюки основного блока? Кто-то сталкивался с подобным?

PS
Еще при демонстрации работы системы в установочном центре (т.е. в первый же день функционирования) была похожая ситуация, но немного другая: ни с того, ни с сего перестал восприниматься (и перепрописываться) основной брелок. Тогда проблема мгновенно решилась заменой брелока на новый. А теперь вот не видятся и не перепрописываются оба брелока (так и хочется спросить разработчиков: и это у них называется "премиум" классом при таком качестве?).

Начитался форумов - попробовал способ прописывания брелока с выбором канала. Брелок показывает 4-ый канал. 4-х кратное нажатие кнопки на RF-модуле в режиме программирования подтверждается 4-мя сигналами сирены (т.е. питание на RF исправно подается), но на попытку записать брелок - никакой реакции основного блока. Брелок делает несколько попыток связаться, а основной блок его не слышит. В памяти основного блока по прежнему помнятся эти 2 брелока, т.к. все попытки перепрописать их заново были безуспешными. Батарейку из брелока тоже пробовал вынимать на пару минут - ничего не дает. Маленький брелок - тоже, естественно, не прописывается.
Можно ли еще что-то предпринять на уровне пользователя? Или это 100% под замену RF-модуль или основной блок?

Вообще, очень удивительно: форумы просто кишат описаниями проблем потери связи и, в основном, по причине неисправности RF-модулей, брелоков и основного модуля. Проблема преследует Пандору еще с версий 1ххх. Все это продолжается несколько лет и разработчики до сих пор ничего с этим не сделали.

Други, у кого установлен сей чудный девайс! Думаю дополнить им свою Pandora. Самое главное — это его дальность связи по технологии LoRa (как заявили производители). Кто может поделится мнением о реальной дальности связи с брелоком?

Subaru Forester 2019, двигатель бензиновый 2.5 л., 185 л. с., полный привод, вариатор — просто так

Машины в продаже

Комментарии 13

ну, вопрос, на какой частоте и с какой мощностью оно передает.
в принципе, LPDшки с реальной мощностью передачи 5 Вт довольно хорошо работают по городу на расстоянии метров до 500.

Правильно советуют лучше сразу на модуль заморочиться

Зачем, чтоб лучше ловил брелок? Может стоит GSM модуль поставить, или в пандоре нельзя так (в старлайн можно)?

В Пандоре можно и gsm воткнуть. Например, navX

Зачем, чтоб лучше ловил брелок? Может стоит GSM модуль поставить, или в пандоре нельзя так (в старлайн можно)?

Можно, и даже нужно!

Зачем, чтоб лучше ловил брелок? Может стоит GSM модуль поставить, или в пандоре нельзя так (в старлайн можно)?

Мне тоже непонятно с какой целью увеличивать дальность видения брелка. Мне кажется что это наоборот плохо с точки зрения безопасности

С такой целью.Часто выезжаю за границу, роуминг. Правильно говорите. GSM канал есть, работает. Но забугром накладно платить за услуги мобильного интернета. Да, конечно во втором слоте есть SIM card иностранного оператора Польши, но я то выезжаю и в другие страны. Поэтому хотелось бы иметь резервный канал связи. Так что с дальностью?

можно выключить работу в роуминге в приложении пандоры.

Я вижу, что меня н понимают, либо по дурацки объяснил. Ну выключишь работу в роуминге. Сига 4710, без брелка и антенны! Как обратную связь держать?!

а, всё, понял суть вопроса :-)
это я тупой)))

а в целом, если нужна относительно стабильная обратная связь в городе — нужен GSM.

Зачем, чтоб лучше ловил брелок? Может стоит GSM модуль поставить, или в пандоре нельзя так (в старлайн можно)?

Автор Subaru Forester (SK)
С такой целью.Часто выезжаю за границу, роуминг. Правильно говорите. GSM канал есть, работает. Но забугром накладно платить за услуги мобильного интернета. Да, конечно во втором слоте есть SIM card иностранного оператора Польши, но я то выезжаю и в другие страны. Поэтому хотелось бы иметь резервный канал связи. Так что с дальностью?

а разве нет в России сим-карт специальных, у которых небольшой траффик в роуминге включен в ежемесячный пакет? у Водафон Украина есть такой, за ~200 руб в месяц получаете 30 мб по всей европе

Первый владелец машины не пожалел (относительно) денег на вполне неплохую, хоть и простейшую в линейке Пандоры, сигнализацию — Pandora DXL 3210. Это уже не пародия на сигналку (шерифы, аллигаторы, шерханы), а вполне себе взрослое устройство: ARM проц, 128 битное шифрование, диалог и т.д., то есть простейшим код-граббером её уже не вскрыть.

Автозапуска (АЗ) на данной сигналке нет, зато есть дистанционный запуск (ДЗ) — это когда машину можно завести с брелока дистанционно, но автоматически по температуре и времени она не заводится. У меня на Матизе была сигналка с АЗ, но пользовался я как раз только ДЗ, поэтому сожалений у меня никаких нет.

Итак, сигнализацию ставили в некоем центре Костромы ТСК "12 Вольт", стоила она 10к рублей ($300 примерно в 2013 году), установка — 6к рублей ($200). После покупки начал проверять: ДЗ работает, если выполнена так называемая "программная нейтраль" — это когда сначала машина ставится на ручник, потом открывается дверь, вытаскивается ключ (машина продолжает работать), закрывается дверь и машина закрывается с брелока, при этом вставая на охрану и глуша двигатель. Если забыл чего в машине и открыл её — будь любезен провести процедуру "ПН" снова. После этого машина заводится с ДЗ сколько хочешь раз.

А вот с датчиками удара была проблема: как я не пинал машину — не кричала сирена и брелок молчал. В машине также присутствует датчик движения автомобиля (акселерометр), но и он не подавал никогда признаков жизни.

У моего коллеги также Меган 3 2013 года, только он в салоне у ОД поставил себе какой-то Шерхан, в котором… "ПГ" выполнять не нужно: если выдернут ручник, то машина всегда заводится с АЗ. Как так? Проверил лично, пробовал разные сценарии на машине коллеги — действительно, работает. Машина с механической коробокой, а ведёт себя как… автомат?

А теперь плюшки машины класса Мегана-Флюенса: у нас есть датчик выжима сцепления, датчик положения ручника и датчик включенной скорости КПП. И что это значит? А это значит, что без выжатого сцепления нельзя завести машину с включенной передачей (любой). Попробуйте. Жми тормоз, не жми, дёргай ручник или нет — не завести машину, если включена передача. Если выжать сцепление — можно. Значит что? Значит можно не бояться и выкинуть нафиг эту утомительную процедуру ПН. Вопрос только — как?

Многим известна проблема машин до 2013 года — дабл-старт. Это когда машина некорректно рассчитывает параметры газовоздушной смеси и глохнет при первой попытке запуска. Второй запуск происходит корректно, ведь ЭБУ знает, что первый — неудачный и нужно форсировать запуск обогащённой смесью. Решается данная проблема прошивкой ЭБУ свежей (репрог), обычно делают это у ОД, я всё никак не могу найти время на эту процедуру.

Но у меня проблема веселее — второй запуск тоже не всегда работает. А происходит это потому, что стартер крутит недолго. По умолчанию у Пандоры время кручения стартера минимальное — 0.8с, каждый неудачный запуск добавляет 0.3с, то есть третий раз это будет всего лишь 1.4с. Мало. Максимальное время, которое можно настроить — это 2с, то есть третий раз будет уже 2.9с — ну уже явно лучше, чем по умолчанию. Значит нужно настраивать сигналку.

Сначала я не хотел лезть туда самостоятельно, поехал в самую известную контору нашего городка с гордым названием "АвтоАудиоСтудия", специализирующуюся как раз на Пандорах, остальные ставят максимум Старлайн. Там мне пообещали лениво-нехотя сменить время работы стартера за 1000+ рублей (минимальная цена), а про отключение программной нейтрали обозвали меня идиотом, сказали, что это чушь и вообще невозможно. Спросил, как же мой коллега уже 3 года использует Шерхан, в ответ начал наблюдать потоки грязи в адрес Шерхана, ОД Рено и воообще. В последней надежде спросил, могут ли обновить прошивку сигналки… Такого презрения и взгляда "дитё ты малое" давно не наблюдал, а уж слова "прошивка ставится раз и навсегда на тот год, когда она устанавливалась, обновлять нельзя". Да нууу, чо, правда?! Это чудо мне, дипломированному программеру, будет втирать такую ересь? Плюнул, ушёл от них.

Зашёл на сайт производителя, накачал мануалов полных, карты установки, прочитал форум и составил план действий:
1) Найти блок сигналки в салоне.
2) Подключиться к ней с помощью ноутбука.
3) Изменить настройки.
4) Прошить сигналку.

Да-да, именно — прошить. Производитель рекомендует прошивать всегда последнюю версию, настройки при этом не сбиваются, дело богоугодное, короче говоря (первое пожелание гореть в аду АвтоАудиоСтудии). Время работы стартера проще всего также изменить с помощью сервисной программы, с её же помощью и прошивается сигналка за 38 секунд.

Для начала нужно найти блок в салоне. Почитал как делают установщики, глянул карты установки — вроде просто всё, рядом с рулевой колонкой лепят к блоку коммуникации (где CAN-шина). Залез туда, открутил этот блок — фиг там, нет блока сигналки. Ладно, зайдём с другой стороны. Нашёл кнопку Valet, начал отслеживать, куда тянется провод от неё… А провод уходит куда-то вверх в переднюю стойку.

Пластик передней стойки салона я уже снимал и оклеивал виброй — не было там блока. Провода к RF-модулю и к светодиоду — да, были, а блока точно не было. Но делать нечего — снял пластик (зима, прогрел салон и отщёлкнул, ничего сложного), облазил всё — нет там блоки, провод от RF-модуля уходит от него куда-то под панель.

Получается, что над панелью блока нет, за блоком преодохранителей нет, значит что? Значит он лежит где-то между. Чтобы проверить предположение, убрал левый дефлектор воздушный и увидел, что за болтами с "массой", прям под пластиком передней панели лежит какой-то инородный кусок поролона серого. Потыкал я в этот поролон, отогнул чуть его — точно, блок сигналки в него завёрнут и воткнут. Лежит себе там уютненько, сам себя жарит и жёстко ничего не касается.

А теперь читаем инструкцию и видим там: блок нужно крепить ЖЁСТКО к металлическим частям кузова. Жёстко, Карл! А мой в нежной перине болтается. Конечно же не будет работать шок-сенсор (датчик удара), потому что он удар и не может почувствовать. Никак. Там только акселерометр может работать теоретически. Но не работает (об этом позже).

Матерясь и проклиная работников "12 Вольт" из Костромы, я протолкнул блок сигналки и вытащил его на свет фонарный рядом с блоками предохранителей. Дальше вытащить не смог, потому что не хватает длины проводов до обходчика и датчиков. Вот так установили.

Напомню, что блок был завёрнут в поролон. Полностью, лепёшка такая, шаурма… Поролон на клейкой основе или вообще на клей посажен… Оторвать полностью поролон я не смог, usb-вход вообще не нашёл, поэтому просто отсоединил блок от проводов всех и понёс его чистить в тёплое помещение.

RF-модуль для Pandora DXL 5000 New.

Pandora RF-модуль DXL 463

RF-модуль RFM-200 предназначен для Pandora DXL 5000.

Pandora RF модуль RFM-200

RF-модуль DXL 390 предназначен для Pandora DXL 3910/3930/3940/3950/3970/3210i/3500i/3700i, LX 3030/3050/3257/3297.

Pandora RF-модуль DXL 390

Сами по себе RF-модули редко выходят из строя, поэтому приобретать их есть необходимость в следующих случаях:

Читайте также: