Ремонт раздатки сузуки эскудо своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Suzuki Grand Vitara , регулировка сцепления Suzuki Grand Vitara , трансмиссия Suzuki Grand Vitara , коробка передач Suzuki Grand Vitara , сцепление Suzuki Escudo , регулировка сцепления Suzuki Escudo , трансмиссия Suzuki Escudo , коробка передач Suzuki Escudo
2. Автоматическая коробка передач
Обслуживание автоматической коробки
Проверка уровня масла
Проверка при температуре масла (70 – 80°С).
1. Прогреть масло в коробке передач (проехав на автомобиле) до требуемой температуры (70 – 80°С).
2. Остановить автомобиль с работающим двигателем.
5. Не изменяя оборотов двигателя, извлечь щуп (1), протереть его чистой ветошью и установить обратно.
6. Извлечь щуп (1) снова и проверить уровень трансмиссионного масла в коробке передач. Уровень должен находиться между отметками FULL и HOT и LOW HOT. Если уровень масла ниже отметки LOW HOT, необходимо долить трансмиссионное масло до отметки FULL HOT. Трансмиссионное масло только SUZUKI ATF 3317 или Mobil ATF 3309.
Не повышать обороты двигателя при проверке уровня масла.
Не заливать масла более, чем требуется, это может привести к тому, что масло при повышении температуры будет выдавливаться через сапун или уплотнения, что может стать результатом нарушения герметичности.
Если автомобиль перед проверкой уровня масла, во время поездки, был с прицепом, то проверять необходимо не ранее, чем через полчаса после остановки.
При проверке уровня, щуп необходимо устанавливать в определенном положении, так, чтобы его передняя или задняя часть были направлены в стороны передней части автомобиля.
Проверка при комнатной температуре
Проверка при комнатной температуре производится после ремонта коробки передач, замены масла или перед дорожными испытаниями. Процедура проверки аналогична вышеописанной, с тем отличием, что уровень должен находиться между отметками FULL COLD и LOW COLD (см. рисунок выше). При необходимости долить трансмиссионное масло.
Замена трансмиссионного масла
1. Поднять автомобиль.
2. Дождаться пока остынет двигатель, затем отвернуть сливную пробку (1) и слить трансмиссионное масло из картера коробки.
3. Установить и завернуть сливную пробку с новой прокладкой. Момент затяжки: 20 Н∙м.
4. Опустить автомобиль и залить новое трансмиссионное масло до требуемого уровня.
5. Проверить уровень масла.
Заливать только трансмиссионное масло SUZUKI ATF 3317 или Mobil ATF 3309.
Долить 2.5 литра, при замене масла и 7.2 литра – если производился капитальный ремонт коробки передач.
Снятие и установка автоматической коробки передач
*65 Н∙м 10 Н∙м 80 Н∙м 50 Н∙м 23 Н∙м 55 Н∙м *
1. Снять двигатель в сборе с автоматической коробкой передач и раздаточной коробкой с автомобиля.
2. Отсоединить разъемы от датчика частоты вращения выходного вала, датчика частоты вращения входного вала, датчика диапазона работы коробки передач, проводки трансмиссии, также отсоединить разъем от привода управления раздаточной коробкой, от переключателя блокировки дифференциала и переключателя режимов работы (4 L/N – вкл./выкл. понижающей передачи).
3. Отсоединить раздаточную коробку от автоматической коробки передач.
5. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн опоры и опору двигателя.
6. Снять маслозаливной патрубок.
7. Отсоединить шланг системы охлаждения трансмиссионного масла.
8. Снять крышку маховика, затем, удерживая маховик, отвернуть болты крепления.
9. Снять стартер в сборе.
10. Отсоединить автоматическую коробку передач в сборе от двигателя.
Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.
Снять раздатку я снял, осталось доломать окончательно.
Значит чтобы располовинить раздатку нам нужно:
1. открутить 15 болтов которые соединяют две ее части
2. снять привод спидометра
3. октуртить два болта с большими гранями под которыми будут по шарику и пружинке.
4. открутить 5 болтов которые держат крышку штока переключения WD
5. постукивая по верхней части раздатки, равномерно по двум направлющим поднять крышку, предварительно включив режим 2H (почему то на 4H крышка верх не идет).
6. а шестого пункта не будет потому, что встал на пятом и есть вопросы - крышку значит я приподнял, где-то на сантиметр и даже увидел цепь. Дальше крышка не дается никаким макаром - предположительно мешает большая фигня на фото, которая указана толстой стрелкой с вопросом - просто так она не выходит - я думаю что ее держит шплинт, если это шплинт, но он не выбивается и не вытаскивается.
Это действительно шплинт выполненный ввиде разрезанной трубки он должен выбиваться без особых проблем, пока не снимеш "большую фигню" не разбереш.
я так понимаю выбить его не получится - мешает сам корпус раздатки, а вытащить пассатижами, цуко не вытаскивается. рассверлить его что ли. завтра будет второй подход
берешь сверло подходящего диаметра и выбиваешь внутрь. все прекрасно выбивается и штифт потом внутри где-нить найдешь.
Итак разобрал я пол раздатки - вот что из этого вышло в картинках:
1. Там в колодцах лежат шарики на штоках и сверху на них давят пружинки и сверху закручены болты. Вся эта
конструкция как я понял нужна для фиксации включенного положения в раздатки (чуствую она мне моск еще поипет)
2. Туда вкручиватся датчик 4ВД, как я понял там на дне должны быть два шарика или один (н буду врать)
3. этой шпилькой на 5 я выбил шплинт который мне мешал снять большую черную фигню.
4. корпус заднего подшипника вала переднего привода (о как загнул)
5. кольцо тонкое металическое (не терять ;) )
6. в эту дырку заходит конец штока, отвечающего за включение полного привода.
7. металическая пластинка, необходимая судя по всему для того чтобы шестерня спидометра купалась в масле.
8. стопорная шайба. под ней просто шайба, еще ниже пружина которую надо расятнуть если не выключается передний кардан.
9. шток, отвечающий за передвижение вилки включающей передний мост.
10. шток отвечающей за нейтралку, пониженную и повышенную.
11. задний выходной вал
12. шестеренка спидометра (крутится вместе с валом)
13. подшипник заднего выходного вала (все подобные подшипники одинаковые)
14. сцуо цепь, для передачи момента от заднего выохдного вала на вал крутящий передний кардан
15. шестеренка за которую цепь крутит передний кардан
16. подшипник аналогичный 13
17. там я нашел шплинт который выбил с черной муйни )
прогиб цепи
цепь в нормальном состоянии
18. передняя шестеренка ведущего вала, необходимая для кручения промвала (чтобы была понижайка)
19. шестеренка которая сцепляется с муфтой на повышенной
20. сюда входит шток включения пониженной (а также нейтралки и повышенной)
21. сюда входит передний конец промвала (с сальником в виде резинового кольца)
колечко которое я сломал
22. сюда входит заний конец промвала.
23. шестерня пониженной которая сцепляется с промвалом в случае, если на нее одета муфта (ну не пинайте меня за мой литературный обисняю как могу ;) )
24. муфта легендарная которая ездит т усилия вилки и в зависимости от ее положения включаются режими раздатки.
25. вилка (ладно хоть не ложка)
26. тут должно быть стопорное кольцо, но я его сломал, когда дергал шток за небезизвестную черную муйню
27. шток пониженной
28. сальник промвала
29. ось промвала
30. шайбы (если я ничего не путаю должны устанавливаться проточками вовнутрю. четно говоря я их снял а потмо
начал думать как должно быть - мож кто подскажет?)
31. ось промвала (гыгы хзачем то два раза ее нарисовал)
32. монолит из двух шестеренок дабы понизить передаточное число
33. отсюда выходит передний кардан
34. колодцы механизма фиксации
35. просто глухое отверстие с резьбой, для крепления механизма включения передач МКППП
36. по этому желобку как я понял д***олнительно масло кочует из одной половинки раздатки в другую.
37. походу в эти отверстия должены вставляться 2 больших шарика (которые я никуда еще не приспособил, которые
будут давить на датчик 4вд (я прав?)
Ну вот вроде как-то так.
Теперь у меня пару вопросов - у меня сейчас раздатка в режиме 2H - и почему-то не двигаются оба штока (один
двигается мм на 3 где-то) - я так понимаю их держат шарики в колодцах механизма фиксации) - я раздатку переворачивал и пробовал стучать по колодцам, но шарики не выходят падлы. СПрашивается как сдвинуть штоки с места. или может быть я их слабо дергаю. Вопрсо намба ту - на валу 9 кроме стопорной шайбы 8 есть ли еще стопорные шайбы ( которые толкают вилку вверх).
зы заклинили именно штоки т.к. вилка на штоке 9 перемещается свободно рукой.
если 2Н, то шток 10 не должен ходить, его держит шарик пока 9-й не переведешь в 4Н. . или это в верхней крышке. шток 9 должон ходить довольно легко, я использовал отвертку как рычаг.
Фиксирующие шарики с пружинками устанавливаются в определённом положении. Или один из них, не помню точно и не помню в каком. Но при сборке это хорошо видно.
Используя отвёрку как рычаг,я довольно быстронашёл нужное положение.
Извеняюсь,но большем помочь не могу.
А вообще конечно смотрится солидно.
Если потом приведёшь всё в порядок,то многим пригодится.
Stranik был прав, шток 10 бессмысленно дергать пока шток 9 стоит в определенном положении.
Проблема была в том, что я повернул немного шток 9 вокруг своей оси, выемка под шарик ушла и он заклинил. Вообщем разобрался всем подсказчикам спасиба ) Причину поломки кстати тоже нашел - на штоке слетела стопорная шайба и потерялася в неизвестном направлении. Без шайбы вилка включения переднего моста просто скользила по штоку. Завтра пойду искать в жигулевских магазинах стопорные кольца и шарик (потерял один когда все разбирал) - потом если будет возможность зафотаю и напишу как собирать раздатку ))).
По поводу воя на пониженной - могут выть всего 2 вещи или шестерни промвала или 2 игольчатых подшипника промвала - цепь и прочее при такой конструкции раздатки не при чем.
ЗЫ Недавно на форуме натыкался на размеры сальников раздатки (думаю сразу один поменять ибо сопливит) - никто не помнит где это было.
Про сальник
Я подымал подобную тему.
Не уверен, но может и там, только как найти?
По поводу потеряного шарика, если про тот, что идёт сюда
и если не ошибаюсь, то его диаметр в районе 4 мм.
Поставил от подшипника колеса шоссейного велосипеда.
Недавно на форуме натыкался на размеры сальников раздатки (думаю сразу один поменять ибо сопливит) - никто не помнит где это было.
Stranik Причину поломки кстати тоже нашел - на штоке слетела стопорная шайба и потерялася в неизвестном направлении. Без шайбы вилка включения переднего моста просто скользила по штоку.
Сняв и разобрав дулинитель я стал пешеходом, в связи с чем впал в беспробудное пьянство, потом заболел, потом опять немного пифка и вот наступил час Х. Я трезв, здоров и полон сил. Позвал на помощь отца и мы приступили. Итак сборка раздатки. Т.к. дулинитель состоит из 3х частей собирать будем в 3 этапа.
Этап I – сборка центральной части.
1.Берем самый большой подшипник и напрессовываем его на самый большой вал без особых проблем.
2. Запрессовываем вал с подшипником в корпус раздатки.
3. собираем синхронизатор вместе с муфтой – тот еще фокус. Берем ступицу включения переднего выходного вала – ставим на нее по бокам сухарики – и пытаемся удержать их 3мя пальцами, сверху одеваем муфту переднего моста, потом в это дело вставляем наружное кольцо синхронизатора, в это кольцо вставляем стопорное кольцо, потом поверх кольца вставляем промежуточное кольцо синхронизатора и внутреннее кольцо синхронизатора – получается бутерброд.
4. Берем шток переднего моста, напяливаем на него снизу-вверх стопорное кольцо, вилку, пружинку, шайбу, стопорное кольцо
5. собранный шток вместе с бутербродом вставляем на выходной вал.
6. вставляем шарик и пружинку фиксатора штока переднего моста и закручиваем сверху болтом.
7. собираем ведущую звездочку из 3х частей – сама шестеренка, внутри подшипник игольчатый и в центре втулка.
7. одеваем цепь (цветным звеном кверху) на передний входной вал с подшипниками и на ведущую звездочку, получаем велосипед.
8. на задний выходной вал кладем в паз шарик для фиксации втулки ведущей звездочки.
9. вставляем велосипед в раздатку. Ведущую звездочку потихоньку без перекоса цепи одеваем на вал и в это время потихоньку запрессовываем передний выходной вал.
10. на задний выходной вал напрессовываем подшипник и фиксируем его стопорным кольцом
11. одеваем пластмассовую шестеренку привода спидометра, не забыв зафиксировать ее шариком и одеть сверху кольцо.
12. Теперь будем ковыряться с другой стороной центральной части – прикручиваем желобок для масла (я его забыл прикрутить сначала – а он ***** важен – нужен для смазки игольчатого подшипника в котором крутится задний кардан)
13. на задниц выходной вал одеваем вместе с подшипником шестеренку понижайки.
14. одеваем ступицу синхронизатора понижайки и фиксируем ее стопорным кольцом.
15. заталкиваем шарик с торца раздатки в ямочку между штоками (чтобы шарик утопился нужно включить передний мост).
15. вставляем второй шток с вилкой, одев на него муфту синхронизатора – саму муфту одеваем на ступицу (у муфты с одной стороны зубья не до конца есть - этой стороной к самому большому подшипнику).
16. фиксируем второй шток.
ЭТАП II – сборка передней и средней части раздатки – чето устал я писать – попозже немного )
В связи с тем, что мой передний мост уехал отдыхать на ибицу я решил вернуть его ремонтом раздатки, для чего ее
пришлось снять.
Итааак по пунктам:
1. Поднимаем одну сторону машины и под каждое колесо подкладываем по запаске - таким макаром получается достаточный
лифт машины дабы не тереть пузом раму.
2. Сливаем масло раздатки - в качестве четырехгранника, для откручивания сливной пробки я купил вороток 3/8 дюйма -
почти 10 на 10 мм.
3. на обоих карданах и выходных фланцах мостов делаем метки чтобы потом вернуть все взад как было. Откручиваем по 4
болта на каждом кардане (ключ на 14). Если кардан не отходит от фланца моста, можно его слегка тюкнуть молотком.
После снятия одной стороны кардана, вытаскиваем вторую со шлицами (в переднем кардане может вытечь немного масла на
нос)
4. отсоединяем датчик температуры катализатора (можно его вообще оторвать нах и прикрутить к кузову дабы не моргал
когда не попадя).
5. откручиваем тросик спидометра (у меня открутился от руки)
6. Лезем в салон и снимаем накладку на тоннеле (4 шурупа ) потом рамку раздатки (6 шурупов) с пыльниками и рамку
коробки (4 болта ключом на 10 ).
7. Снимаем рычаги РК и КПП - чтобы их снять нужно у основания рычага надовить железную ****юшку и повернуть ее по
часовой стрелке.
8. Откручиваем датчик 4вд (рядом с рычагом раздатки) - я открутил рукой
9. Снимаем не без матов сапуны раздатки (из салона) и сапун коробки (с низу)
10. откручиваем болт который держит резинку глушителя (ключ на 12).
11. откручиваем 2 болта левой и 3 болта правой опоры раздатки ключом на 14.
12. слегка поддомкрачиваем коробку.
13. откручиваем, ключом на 14, по 2 болта с каждой стороны чтобы снять поперечную балку.
14. откручиваем, ключом на 12, 10 болтов соединяющих РК и КПП, причем 2 из них я откручивал из салона.
15. октручиваем какой-нибудь "Г" образной ****ей 5 болтов (ключ 12), держащих механизм включения передач коробки.
16. снимаем механизм переключения передач коробки
17. под механизмом откручиваем последний болт, крепящий раздатку к коробке
18. снимаем раздатку
Вроде как-то так - только у меня вопрос - а собственно какого Х пункт 16й мне не удалось осуществить,
соответственно пункты 17 и 18 невыполнимы.
На пункты с 1 по 16 у меня ушло 3,5 часа неспешного вертения болтов.
4. отсоединяем датчик температуры катализатора (можно его вообще оторвать нах и прикрутить к кузову дабы не моргал
когда не попадя).
5. откручиваем тросик спидометра (у меня открутился от руки)
6. Лезем в салон и снимаем накладку на тоннеле (4 шурупа ) потом рамку раздатки (6 шурупов) с пыльниками и рамку
коробки (4 болта ключом на 10 ).
7. Снимаем рычаги РК и КПП - чтобы их снять нужно у основания рычага надовить железную ****юшку и повернуть ее по
часовой стрелке.
8. Откручиваем датчик 4вд (рядом с рычагом раздатки) - я открутил рукой
9. Снимаем не без матов сапуны раздатки (из салона) и сапун коробки (с низу)
10. откручиваем болт который держит резинку глушителя (ключ на 12).
11. откручиваем 2 болта левой и 3 болта правой опоры раздатки ключом на 14.
12. слегка поддомкрачиваем коробку.
13. откручиваем, ключом на 14, по 2 болта с каждой стороны чтобы снять поперечную балку.
14. откручиваем, ключом на 12, 10 болтов соединяющих РК и КПП, причем 2 из них я откручивал из салона.
15. октручиваем какой-нибудь "Г" образной ****ей 5 болтов (ключ 12), держащих механизм включения передач коробки.
16. снимаем механизм переключения передач коробки
17. под механизмом откручиваем последний болт, крепящий раздатку к коробке
18. снимаем раздатку
Вроде как-то так - только у меня вопрос - а собственно какого Х пункт 16й мне не удалось осуществить,
соответственно пункты 17 и 18 невыполнимы.
На пункты с 1 по 16 у меня ушло 3,5 часа неспешного вертения болтов.
П4 у меня он и так бприкручен к кузову и горит пока двигатель не прогреется.
П7 у меня против часовой.
П8 он у тебя один, у меня два.
П13 не снимал, правда работал на подьемнике.
П15 не понял о чем речь у меня автомат.
П16 если автомат не понял проблем не было, если механника не подскажу.
В остальном ты идешь верным путем, будеш разбирать раздатку не спеши запоминай или фотографируй времени потратьш чуть больше но проблем получиш меньше.
Снимал раздатку на полностью снятой коробке, автомат или мех. безразницы раздатки одинаковые, хочу отметить после откручивания всех болтов на раздатке она выходит с трудом, подцеплял монтажкой и потихой потихой со всех сторон стягивал с вала, кое где пришлось и постучать потихой молоточком но без фанатизма, силумин.
Я так понял что все это происходит на установленной коробке ?
По выше описанным пунктам должно все получится нормалек.
Вся подлянка в самом верхнем болте крепления раздатки к мех.коробке. мож его разок выкрутить и больше не вкручивать. Не отвалится же раздатка от коробки из-за его отсутствия?
Отвалится не отвалится, можно и попробывать, герметика побольше шибануть сверху чтобы всякие пакасти лишний раз непопадали.
А нафига там герметик? В той полости масла-то нету, а стыкуется без зазора, пакости не попадут (только если вода?)
Ну так я с этим расчетом и сказал что герметик, в основном водичка это и является влияющим фактором поломок. (одна нормальная поездка с переходом бродов да еще если подстрял в речке то можно везде в трансмисии менять масло)
Я чесно говоря плохо представляю как раздатку сдернуть не снимая коробки с авто, как-то весьма абескуражеват такой процесс :)
Мне на яме, знакомый менял одну раздатку на другую за сорок минут, примерно. Верхний болт откручивал и закручивал при помощи двух удлинителей и карданчика. Коробку не трогал.
Вообщем снял я эту байду - она закисла на направляющих и дальше сделал все как писал по пунктам - раздатка сдернута, переходим к фазе 2
Разбираем раздатку
раздатка снимается без всяких проблем (верхний болт), если перед этим снять балку, раздатка опускается вниз, вверху появляется достаточно места для работы. чтобы было удобнее вертеть, покупаем самую мелкую трещетку и головку на 12.
на подьемнике с пневмоинструментом 10-15 минут, максимум.
Слегка опускаешь раздатку, поднимаешь пыльник, легким движение руки освобождаешь рычаг. ничего откручивать не надо. главное, заранее в 4вд включить
В связи с тем, что мой передний мост уехал отдыхать на ибицу я решил вернуть его ремонтом раздатки, для чего ее
пришлось снять.
Итааак по пунктам:
1. Поднимаем одну сторону машины и под каждое колесо подкладываем по запаске - таким макаром получается достаточный
лифт машины дабы не тереть пузом раму.
2. Сливаем масло раздатки - в качестве четырехгранника, для откручивания сливной пробки я купил вороток 3/8 дюйма -
почти 10 на 10 мм.
3. на обоих карданах и выходных фланцах мостов делаем метки чтобы потом вернуть все взад как было. Откручиваем по 4
болта на каждом кардане (ключ на 14). Если кардан не отходит от фланца моста, можно его слегка тюкнуть молотком.
После снятия одной стороны кардана, вытаскиваем вторую со шлицами (в переднем кардане может вытечь немного масла на
нос)
4. отсоединяем датчик температуры катализатора (можно его вообще оторвать нах и прикрутить к кузову дабы не моргал
когда не попадя).
5. откручиваем тросик спидометра (у меня открутился от руки)
6. Лезем в салон и снимаем накладку на тоннеле (4 шурупа ) потом рамку раздатки (6 шурупов) с пыльниками и рамку
коробки (4 болта ключом на 10 ).
7. Снимаем рычаги РК и КПП - чтобы их снять нужно у основания рычага надовить железную ****юшку и повернуть ее по
часовой стрелке.
8. Откручиваем датчик 4вд (рядом с рычагом раздатки) - я открутил рукой
9. Снимаем не без матов сапуны раздатки (из салона) и сапун коробки (с низу)
10. откручиваем болт который держит резинку глушителя (ключ на 12).
11. откручиваем 2 болта левой и 3 болта правой опоры раздатки ключом на 14.
12. слегка поддомкрачиваем коробку.
13. откручиваем, ключом на 14, по 2 болта с каждой стороны чтобы снять поперечную балку.
14. откручиваем, ключом на 12, 10 болтов соединяющих РК и КПП, причем 2 из них я откручивал из салона.
15. октручиваем какой-нибудь "Г" образной ****ей 5 болтов (ключ 12), держащих механизм включения передач коробки.
16. снимаем механизм переключения передач коробки
17. под механизмом откручиваем последний болт, крепящий раздатку к коробке
18. снимаем раздатку
Вроде как-то так - только у меня вопрос - а собственно какого Х пункт 16й мне не удалось осуществить,
соответственно пункты 17 и 18 невыполнимы.
На пункты с 1 по 16 у меня ушло 3,5 часа неспешного вертения болтов.
В пункте 3 пое. л момент, поставить метки на карданах. При сборе какой гемор может быть и как его теперь избежать?
Мало данных для выявления
но хочу уточнить, а главные пары в переднем и заднем мостах точно одинаковое передаточное число имеют? Похоже по поведению на разные числа в редукторах. Есть люди, которые просто меняют редуктор в сборе на то, что есть под руками и не заморачиваясь их сравнением, не думая о последствиях.
Нифига себе замена раздатки 15штук.
И скорее всего не заменили а подлечили раз приступ вернулся.
Раздатка 12 тыров + замена 3 штуки
Ну насчет подлечили может быть, хотя в багажнике положили старую раздатку. Щас я во Владике заказал с доставкой 6500 тыщ. Сам попробую поменять.
Цепь растянулась и проскакивает? У меня тоже дергает иногда.
Еще раз проверьте соответствие главных пар в редукторах, или не катайтесь на 4WD по асфальту. Других вариантов (без спортивного фанатизма) растянуть цепь в раздатке просто нету!
Ты не знаешь и не догадываешься что есть - это женщина за рулем!
Последовательность встал - включил 4 вд - проехал метр - выключил 4 вд - потом можно подрубать передок на автохабах, пока назад не сдашь - это что-то сверхестественное для женщины
Ох расстрою я тебя коллега, расстрою.
1. Что есть женщина - водитель эскудика я знаю не по наслышке!
1.1. Она есть моя жена!
1.2. Она еще и "мамонт" и пилот (реальный спортивный пилот) в категории СПОРТ именно на эскудике! Имеет призовые места и спортивный разряд.
2. Где находится раздатка и чем отличается понижайка от нормальной передачи она в курсе, и пользутся этим по месту и необходимости, кстати она еще в курсе для чего нужны кнопки O/D, Normal/Power и как пользоваться режимами АКПП на бездоре (реальном, спортивном режиме движения).
3.
Цитата:
встал - включил 4 вд - проехал метр - выключил 4 WD - потом можно подрубать передок на автохабах
тут не согласен, разбери автохаб, пойми его работу, и осознаешь, что достаточно остановиться, включить передок и . можно ехать в любом направлении (первые метр-полтора прямолинейно, если только сам руками не настроил положение пластин с зубом зацепления в идеал), при этом возможно будет небольшой удар или щелчки (как настроено, смазано, жесткость пружин и т.д.) и полный привод подключен. Для отключения - выключить 4 WD и проехать примерно половину окружности колеса (ну пусть будет метр) в противоположенную сторону. Всё, не надо немерянного количества манипуляций!
4. Объясни "женщине за рулем", что неправильное применение 4WD влечет за собой незапланированные расходы семейного бюджета и я тебя уверяю, что отношение к рычагам и их переключению изменится.
5. Настаиваю, топикстартеру проверить передаточные числа в редукторах! Это важно! Если отличаются (например один редуктор 39/8 а другой 41/8) то заменять на другой, исходя из того, что должно быть установлено на этой машине!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Suzuki Grand Vitara , регулировка сцепления Suzuki Grand Vitara , трансмиссия Suzuki Grand Vitara , коробка передач Suzuki Grand Vitara , сцепление Suzuki Escudo , регулировка сцепления Suzuki Escudo , трансмиссия Suzuki Escudo , коробка передач Suzuki Escudo
6. Раздаточная коробка
Раздаточная коробка с переключателем в сборе
Проверка уровня масла
1. Поднять автомобиль и проверить на наличие утечек трансмиссионного масла.
1. Выключить двигатель и поднять автомобиль в горизонтальном положении.
2. Проверить на наличие утечек масла.
3. Отвернуть пробку заливного отверстия (2).
4. Отвернуть пробку сливного отверстия (1) и слить масло в специальную емкость.
5. Нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) на резьбовую часть пробки сливного отверстия (1) и затянуть ее с моментом затяжки 23 Н∙м.
6. Залить новое трансмиссионное масло до требуемого уровня в картер раздаточной коробки передач.
Рекомендуется использовать трансмиссионное масло API GL-4 75W-90.
Объем заливаемого масла: 1.5 л.
7. Нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) на резьбовую часть пробки заливного отверстия (1) и затянуть ее с моментом затяжки 23 Н∙м.
Снятие и установка раздаточной коробки в сборе
1. Переместить переключатель режимов трансмиссии в положение 4Н.
2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Снять контрольный рычаг переключения передач (автомобили с механической коробкой передач).
4. Слить трансмиссионное масло.
5. Отсоединить передний (1) и задний (2) карданные валы.
6. Снять центральный патрубок выпускной системы (3).
7. Отсоединить разъем привода управления раздаточной коробкой (4), разъем переключателя блокировки центрального дифференциала (5) и разъем переключателя в режим пониженной передачи (6) (4L/N).
8. Используя домкрат (2), подпереть заднюю поперечную опору двигателя (1).
9. Отвернуть болты крепления опоры (3), затем наклонить коробку передач в сборе с раздаточной коробкой.
10. Снять задний корпус контрольного рычага переключения передач с раздаточной коробки (автомобили с механической коробкой передач).
11. Отвернуть болты крепления (верхняя часть) раздаточной коробки к коробке передач.
12. Поддомкратить раздаточную коробку в сборе (1) домкратом.
13. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач (нижняя часть) (2). Затем опустить домкрат вместе с раздаточной коробкой в сборе.
14. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.
Разборка и сборка раздаточной коробки с переключателем
1. Снять кронштейн проводки (1).
2. Снять переключатель блокировки центрального дифференциала (1) и выключатель режима пониженной передачи 4L/N (2).
3. Снять привод управлением раздаточной коробкой в сборе (3) и патрубок сапуна (4).
4. Снять крышку масляного насоса (1).
5. Извлечь внутренний ротор насоса (1), наружный ротор (2), масляный фильтр (4) грубой очистки и палец (3).
6. Используя пластиковый молоток, снять передний корпус (1).
7. Отвернуть болты крепления (1) задней крышки и зажим (2), затем отсоединить центральный корпус (3), используя специальное приспособление ((A): 09912–34510).
8. Извлечь палец (1) и масляный патрубок (2) из центрального корпуса (4), затем извлечь переднюю уплотнительную манжету №1 (3), используя шток или подходящий для данной операции инструмент.
9. Используя специальное приспособление ((A): 09913–76010, (B): 09925–98210), извлечь игольчатые подшипники (1) из центрального корпуса раздаточной коробки (2).
10. Снять игольчатый подшипник (1), стопорное кольцо (2), шайбу (3) и прокладки (4) с переднего выходного вала (5).
11. Снять муфту переключения (1), центральный дифференциал и понижающую передачу с заднего выходного вала (2).
12. Снять игольчатые подшипники (1), передний приводной вал (2) и упорный игольчатый подшипник (4) с заднего выходного вала (3).
13. Снять с заднего выходного вала (2) муфту включения блокировки центрального дифференциала (1).
14. Снять с заднего выходного вала (2) втулку передней приводной шестерни (1).
15. Извлечь переднюю ведущую шестерню (1), передний выходной вал в сборе (2), приводную цепь (3) и игольчатый подшипник (4) из заднего корпуса (5) раздаточной коробки.
16. Снять стопорное кольцо (1), затем извлечь задний приводной вал в сборе (2) из заднего корпуса (3).
17. Извлечь заднюю уплотнительную манжету (1) из заднего корпуса (2), используя шток или подходящий для этой операции инструмент.
18. Используя специальное приспособление ((A): 09913–76010), извлечь из заднего корпуса (2) игольчатый подшипник (1).
19. Отвернуть болты крепления (1) крышки входной передачи из переднего корпуса (2).
20. Извлечь входную передачу в сборе (1) и промежуточную передачу в сборе (2) из переднего корпуса (3), используя пластиковый молоток.
21. Извлечь переднюю уплотнительную манжету №2 (1) из переднего корпуса (2), используя, при необходимости, специальный инструмент.
1. Установить новую уплотнительную манжету №2 в передний корпус (1), используя специальное приспособление ((A): 09913–85210), затем нанести смазочный материал (Grease 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A) Special tool) на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.
2. Установить промежуточную передачу в сборе (1) в передний корпус (2), затем входную передачу в сборе (3).
Быть осторожным при установке крышки входной передачи (4), чтобы исключить повреждение шестерни промежуточной передачи.
3. Затянуть новые болты крепления крышки (1), моментом затяжки 23 Н∙м.
6. Установить задний выходной вал в сборе (1) в задний корпус (2), затем установит стопорное кольцо (3).
7. Установить переднюю приводную шестерню (1), передний выходной вал в сборе (2), приводную цепь (3) и игольчатый подшипник (4) в задний корпус раздаточной коробки (5).
8. Установить в переднюю приводную шестерню (2) втулку (1).
9. Установить муфту включения блокировки центрального дифференциала (1) на задний выходной вал (2), как показано на рисунке.
10. Установить упорный игольчатый подшипник (4), передний приводной вал (1) и игольчатые подшипники (2) на задний выходной вал (3).
11. Установить шестерню понижающей передачи (3), центральный дифференциал (4) и муфту включения редуктора (1) на задний выходной вал (2).
[A]: К заднему корпусу раздаточной коробки
12. Подобрать регулировочные шайбы (1), нижеописанным способом.
- Установить регулировочную шайбу и фиксирующую шайбу (2) на задний выходной вал (4), зафиксировать их положение стопорным кольцом (3).
- Измерить зазор между регулировочной шайбой и фиксирующей.
- Если зазор между шайбами не будет соответствовать требуемому значению, необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы из ряда стандартных размеров. Стандартное значение зазора: 0.1 – 0.3 мм.
Ряд стандартных размеров регулировочных шайб: 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 мм.
13. Извлечь использованное стопорное кольцо, затем установить новое стопорное кольцо (2) и игольчатый подшипник (1) на задний выходной вал.
15. Подсоединить масляный патрубок (1) и шток (2) в центральный корпус раздаточной коробки (3).
17. Очистить поверхности сопряжения центрального и заднего корпуса. Затем нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром валика 1.2 мм по всей поверхности заднего корпуса, так как указано на рисунке. Соединить корпусы и затянуть болты крепления (2) моментом затяжки 23 Н∙м.
18. Очистить поверхности сопряжения центрального корпуса (1) и переднего корпуса. Затем нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром валика 1.2 мм на поверхность центрального корпуса так, как показано на рисунке. Подсоединить передний корпус (3) к заднему и затянуть болты крепления (2) моментом затяжки 23 Н∙м.
19. Установить фильтр грубой очистки масла (1) на задний корпус (2). Затянуть болты крепления моментом затяжки 10 Н∙м.
20. Установить внутренний ротор масляного насоса (3), наружный ротор (4) и палец (5) в задний корпус раздаточной коробки (6).
21. Очистить поверхности сопряжения крышки масляного насоса (1) и заднего корпуса (2). Затем нанести валик герметика (A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром 1.2 мм на поверхность заднего корпуса, как указано на рисунке. Установить крышку масляного насоса на корпус и затянуть болты крепления (3) моментом затяжки 23 Н∙м.
22. Очистить поверхность сопряжения крышки (1) и центрального корпуса (2). Затем нанести валик герметика (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром 1.2 мм на поверхность корпуса и установить крышку, предварительно совместив вилки включения с выборками в муфтах. Затянуть болты крепления (3) на которые было нанесено клеевое соединение (“B”: 99000–32110 (Thread Lock Cement Super 1322)) и направляющие болты (4) моментом затяжки 23 Н∙м.
23. Установить выключатель блокировки центрального дифференциала (1), выключатель понижающей передачи (2) и патрубок сапуна (3). Момент затяжки болтов крепления выключателей: 20 Н∙м.
24. Установить кронштейн проводки (1) и затянуть болт крепления моментом затяжки 10 Н∙м.
Проверка технического состояния раздаточной коробки в сборе
1. Проверить игольчатые подшипники и их рабочие поверхности на наличие повреждений и повышенного износа.
2. Проверить зубья шестерен раздаточной коробки и механизмы переключения режимов работы на наличие повреждений.
3. Проверить приводную цепь и шестерни на наличие повышенного износа.
4. Собрать входную передачу (1), центральный дифференциал (2), шестерню понижающей передачи (3) и муфту включения редуктора (4), затем проверить плавность перемещения муфты включения, при необходимости – заменить.
5. Используя штангенциркуль, измерить ширину выборки муфты (1) редуктора. Стандартное значение ширины выборки: 6.9 – 7.1 мм. Если ширина выборки не соответствует стандартному значению, необходимо заменить муфту.
6. Собрать передний приводной вал (1), переднюю приводную шестерню (2) и муфту включения блокировки центрального дифференциала (3), затем проверить, что муфта перемещается плавно и без заеданий. Заменить муфту, при обнаружении каких-либо дефектов.
7. Измерить ширину выборки муфты включения блокировки центрального дифференциала (1). Стандартное значение ширины выборки: 6.9 – 7.1 мм. Если ширина выборки не соответствует стандартному значению, необходимо заменить муфту.
8. Измерить толщину вилок включения. Стандартное значение толщины: 6.5 – 6.8 мм. Если величина толщины не соответствует стандартному значению ее необходимо заменить.
Разборка и сборка элементов раздаточной коробки
*Не использовать повторно*
- Стопорное кольцо
- Подшипник
- Крышка шестерни входной передачи
- Шестерня входной передачи
- Задний выходной вал
- Промежуточная шестерня
- Передний выходной вал
1. Снять стопорное кольцо (1), затем снять подшипник (2).
2. Снять стопорные кольца (1).
3. Снять с входного вала (2) подшипник (1), используя специальный съемник (3) и гидравлический пресс (4). Затем снять крышку шестерни.
4. Промыть и очистить поверхности всех деталей, проверить их на наличие дефектов и заменить, при необходимости.
5. Установить крышку шестерни (1), затем напрессовать подшипник (2), используя специальное приспособление ((A): 09913–85210), съемник подшипников (3) и гидравлический пресс (4).
Подшипник установить так, чтобы поверхность уплотнительной манжеты (5) была направлена вперед.
6. Установить стопорные кольца (1) на выходной вал (2).
7. Установить подшипник (1) и стопорное кольцо (2).
Шестерни промежуточной передачи
1. Снять стопорное кольцо (1) с вала промежуточной передачи (2).
2. Снять с промежуточного вал (2) подшипник (1), используя специальное приспособление ((A): 09913–80113), съемник (3) и гидравлический пресс (4).
3. Промыть и очистить все детали и проверить на наличие дефектов, при необходимости - заменить новыми.
4. Напрессовать подшипник (1) на промежуточный вал, используя специальное приспособление ((A): 09913–70123) и гидравлический пресс.
5. Установить стопорное кольцо (1) на промежуточный вал (2).
Передний выходной вал
1. Используя съемник (3), гидравлический пресс (4) и специальное приспособление ((A): 09925–98221), выпрессовать подшипник (1) с переднего выходного вала (2).
2. Используя съемник для подшипников (3) и гидравлический пресс (4), выпрессовать подшипник (1) с переднего выходного вала (2).
3. Промыть и очистить все детали и проверить на наличие дефектов, при необходимости - заменить новыми.
4. Используя специальное приспособление ((A): 09913–84510) и гидравлический пресс, напрессовать подшипник (1) на передний выходной вал (2).
5. Используя специальное приспособление ((A): 09913–76010) и гидравлический пресс, напрессовать подшипник (1) на передний выходной вал (2).
Задний выходной вал
1. Снять стопорное кольцо (1) с заднего выходного вала (2).
2. Используя съемник (3) и гидравлический пресс (4), выпрессовать подшипник (1) с заднего выходного вала (2).
3. Промыть и очистить все детали и проверить на наличие дефектов, при необходимости - заменить новыми.
4. Используя сжатый воздух, проверить чистоту отверстий для подвода масла (2) в выходном валу (1).
5. Используя специальное приспособление ((A): 09913–85210, (B): 09940–54910) и гидравлический пресс, напрессовать подшипник (1) на задний выходной вал (2).
6. Установить стопорное кольцо (1) на задний выходной вал (2).
Разборка и сборка раздаточной коробки без переключателя
Разборка и сборка производится аналогично раздаточной коробке с переключателем
Читайте также: