Ремонт рабочего цилиндра сцепления луаз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Возвращаюсь к вопросу о неработе сцепления (педаль не нажимается) — сегодня добрался до рабочего цилиндра —
при открученном штуцере прокачки педаль нажимается и в него выдавливается тормозуха). Хочется снять рабочий цилиндр чтобы понять — он не работает либо само сцепление закисло — гайки открутил (крепление цилиндра), но не знаю, как снять цилиндр — надо сдвинуть лапку включения привода, но не понимаю как — можно ли использовать какой-нибудь съемник либо есть какие-то еще секреты.
Для снятия цилиндра надо сдвинуть лапку на
Буду благодарен за любые советы!
Шток-то вообще имеет свободный ход или стоит враспор?
Вообще, обычно берутся ключики на 13/17 и упорная шаровая гайка с контргайкой перегоняются в крайнее положение, заворачиваясь на шток до упора. После чего шток получает приличный осевой люфт и рабочий цилиндр удаётся легко скинуть со шпилек и отвести вниз, по крайней мере с помощью монтажной лопатки.
Но само сцепление рукой за лапку не выжмешь — нужно проверять вдвоём до разборки привода, когда один нажимает на педаль, а другой оценивает работу рабочего цилиндра..
> Вообще, обычно берутся ключики на 13/17 и упорная шаровая гайка с контргайкой перегоняются в крайнее положение, заворачиваясь на шток до упора. После чего шток получает приличный осевой люфт и рабочий цилиндр удаётся легко скинуть со шпилек и отвести вниз, по крайней мере с помощью монтажной лопатки.
—Пока (на взгляд) это не поможет (шток из лапки торчит на почти сантиметр. Но буду пробовать.. Пока у меня в мыслях попробовать найти съемник типа обратной струбцины и попробовать продавить лапку до расстыковки.
Задача не вынуть шток из лапки, а наоборот — протолкнуть в его ухо на максимальную величину, чтобы появилась возможность скинуть со шпилек рабочий цилиндр. После чего он отводится вниз и снимается со штока. Причём, гидротрубку откручивать не обязательно — лично я этого никогда не делал, перебирая рабочий цилиндр на весу прям под машиной. Сборка — в обратном порядке.
Заранее благодарен за ответ!
Спасибо, буду пробовать разобрать. Добрый вечер!
Спасибо за информацию! Буду пробовать разбирать как доберусь (ЛуАЗ в деревне стоит).
Надеюсь, что скоро приду с вопросами как перебирать и где найти ремкомплекты для РЦ.
Нужен совет по сцеплению ЛуАЗ 969 — много
Заранее безумно благодарен за советы и любую возможную помощь!
С уважением,
Алексей (dobriaa ма мэйл ру)
Уход за сцеплением автомобиля ЛУАЗ-969М
Рис. Регулировка свободного хода педали сцепления: 1 — колпачок защитный; 2 — клапан; 3 — цилиндр; 4 — толкатель; 5 — контргайка; 6 — гайка регулировочная; 7 — вилка выключения сцепления; 8 — подшипник выжимной; 9 — пята рычагов; 10 — рычаг вилки; 11 — пружина,: 12 — поршень: 13 — трубка соединительная
Уход за сцеплением и приводом его выключения предусматривает выполнение следующих работ:
Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от соблюдения правил эксплуатации:
- Выключать сцепление быстро, нажимая на педаль до положения, при котором обеспечивается полное выключение сцепления.
- Включать сцепление плавно.
- При движении автомобиля не держать ногу на педали, так как при этом значительно снижается долговечность работы графитной проставки подшипника и фрикционных накладок, а также возможна пробуксовка сцепления.
- При работающем двигателе и включенной передаче (например, автомобиль стоит у светофора) не выключать сцепление, так как это приводит к повышенному износу проставки подшипника выключения сцепления, а следовательно, снижает долговечность узла. В таких случаях следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение при полностью включенном сцеплении.
- Не прибегать к пробуксовке сцепления (частично включенное сцепление) как к способу изменения скорости автомобиля и удержания его в исходном положении при остановке перед подъемом.
- Не трогать с места на второй и более высоких передачах.
- Не перегружать автомобиль.
Сцепление
Демонтаж двигателя > Неохота скидывать двигатель, но скорее всего придется. Вопрос-что надо снимать по минимуму с движка, чтобы его снять?
МеМЗ 969?
Вопрос, как привыкли — с демонтажом передней панели или без?
Если с демонтажом, то можно почти ничего не снимать, кроме выпускного коллектора, и отсоединить все провода-шланги.
Если без демонтажа, то для того, чтобы двигатель при съёме поднырнул под неё, достаточно снять с него генератор. Верхний дефлектор я делал разъёмный, поэтому демонтаж генератора выполнялся быстро, без демонтажа карбюратора.
Описание всей процедкры есть где-то в архивах.
Не должно быть там ни каких зазоров. Есть параметр свободный ход рычага вилки выключения сцепления
бесполезное занятие при отсутствии пружины
он вроде шарикоподшипниковый там.
А вообще книгу в руки и читать там все написано, как что где и сколько регулировать.
> бесполезное занятие при отсутствии пружины
Если при выключенном сцеплении из него идут посторонние звуки, то это серьёзно — надо лезть в него. Регулировкой тут ничего не добьёшься.
Смысл тот же, что и при беззазорном тросовом приводе — там в отпущенном состоянии что педаль в полу, что высоко — зазор одинаковый, но когда педаль в полу — её хода может не хватить. В нашем случае поршень РТС становится эквивалентом педали, а стопорное кольцо — того пола, в который эта педаль может упираться.
Вообще, я эту дополнительную пружинку на своих ЛуАЗах не ставлю — всегда хватало той, что на вилке.
А сильно гуляет? И это точно подшипник в картере, а не сам подшипник и не вал в подшипнике (последнее тоже обычное дело)?
Если люфт даже порядка миллиметра — сам по себе он тут практически ни на что не влияет. А если КПП всё равно разбирать, то можно детально разобраться в причине люфта. Это или заметный торцевой износ пластины, зажимающей подшипник (тогда — менять пластину) или стопорное кольцо на внешнем кольце подшипника попалось с заусенцем, который пилит, как резцом, канавку в картере (просто поставлено не той стороной — на это обычно вообще не обращают внимания). В последнем случае можно только снять этот заусенец. Можно, конечно, попытаться нахимичить с прижимной пластиной, увеличив её толщину в зоне контакта с внешним кольцом подшипника, но я таких вариантов не отрабатывал.
Это я уже понял. к сожалению поздно
>Скорее всего стерся выжимной.
> он вроде шарикоподшипниковый там.
Есть два вида,на подшипнике и без. У меня был установлен с подшипником. вскрытие покажет что с ним стало.
>
> А вообще книгу в руки и читать там все написано, как что где и сколько регулировать.
Куда ж я без нее. Моя ошибка -не установил пружину перед регулировкой.
Ищи правду где-то посредине.
Суть не в том я недопонял или недоформулировал.
Не спеши снимать двиг. Успеешь. Попробуй поиграться с регулировками — может, какая-то детская ошибка у тебя? Иногда бывает человека клинит на всякие чудеса.
3. Снимаем пучок проводов со стартера. Затем сам стартер.
4. Съемником снимаем сошку рулевого. В принципе, по моему можно обойтись и без этого, но тогда будет сложнее сдернуть/поставить двигатель. Опустить вниз — так точно не получится.
5. Отворачиваем выпускные коллекторы от поперечной трубы выпускной системы. Подкладываем под колеса противооткатные упоры, если этого не было сделано раньше.
7. Отворачиваем корзину сцепления от маховика. Диагностируем состояние корзины, диска, выжимного подшипника. Что не нравится — меняем. Одновременно можно заменить сальник первичного вала КПП и сальник коленвала. Правда для замены последнего придется отворачивать болт маховика, а это дело непростое. Потребуется мощный торцовый ключ на 36 и приспособление для блокировки маховика.
9. Ставим КПП в нейтраль,поднимаем двигатель (лебедкой или с помощью друзей) и покачивая его, сначала надеваем двигатель на первичный вал КПП, затем на шпильки КПП и фиксируем 2 верхними гайками, затем 2 нижними. Дальше сборка в последовательности, обратоной разборке.
10. После сборки регулируем свободный ход штока РЦС — должно быть около 5 мм.
Если машина выпущена после 92 года, то у него скорее всего иная конструкция передка — наличествует несъемная перемычка между лонжеронами за бампером. Двигатель там приходится опускать вниз. Причем места там в упор, из-за чего снятие двигателя превращается в решение китайской головоломки. По крайней мере без лебедки, позволяющей крутить и поворачивать двигатель практически в 2-х плоскостях я бы за эту работу не взялся бы. К тому же нужна яма или придется домкратить передок сантиметров на 20-30, чтобы вытащить двигатель из-под машины.
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 7
При выключенном сцеплении передней опорой для вала 11 (рис. 103) является только подшипник 12, ус-
тановленный в расточке болта крепления маховика. Вращение вала 11 в этом подшипнике имеет место толь-
ко в случаях вращения маховика 1 и вала 11 с разными скоростями (т. е. при выключенном сцеплении, а так-
же при пробуксовке сцепления).
Подшипник 12 смазывается тугоплавкой смазкой № 158. В эксплуатации замена в нём смазки необяза-
тельна. В случае снятия коробки передач (вал 11 снимается вместе с коробкой передач) целесообразна добав-
ка в подшипник 1. 2 г смазки № 158 или Литол-24.
Подшипник в подпятнике 8 выключения сцепления — закрытого типа. В эксплуатации добавка или заме-
на в нём смазки не производится.
Привод выключения сцепления. На автомобиле применён гидравлический привод выключения сцепле-
ния. Педаль 2 (рис. 107) с запрессованными пластмассовыми втулками 5 установлена на общей с педалью
тормоза оси 8. Ось установлена на общем для главных цилиндра сцепления 10 и цилиндров тормозов крон-
штейне 9. Силовой агрегат на автомобиле подвешен на амортизационных опорах и, следовательно, в преде-
лах эксплуатационной деформации опор совершает пространственные колебания по отношению к кузову. В
этой связи для предотвращения облома трубка 14 привода скобкой 12 закреплена к кузову и скобкой 13 к по-
перечине передней опоры силового агрегата и между этими опорными точками имеет компенсационный ви-
ток а. Трубка — стальная оцинкованная Ø6 мм и толщиной стенки 0,7 мм. Развальцовка концов трубки пока-
зана на рис. 108.
Рис. 108. Развальцовка концов соединительной трубки
Рис. 109. Цилиндр привода выключения сцепления:
1 — цилиндр; 2 — кольцо стопорное: 3 — колпак защит-
ный; 4 — поршень; 5 — манжета; 6 — грибок распорный;
7 — пружина; 8 — клапан; 9 колпачок клапана
Цилиндр привода выключения сцепления состоит из чугунного цилиндра 1 (рис. 109), поршня 4, манже-
ты 5, прижимаемой к поршню пластмассовым распорным грибком 6 под усилием пружины 7. При нажатии
на педаль манжета под усилием рабочей жидкости перемещает поршень с установленным в него толкателем
1 (рис. 110). Под действием толкателя рычаг 8 с установленным в его вилку подпятником 5 нажимает на пяту
6 трёх рычагов 16 (рис. 103). При этом рычаги 16 пальцами 19, преодолевая усилие пружины 6, отжимают
нажимной диск 5, освобождая накладки ведомого диска от сцепления с нажимным диском 5 и маховиком 1
— сцепление выключено.
Ход педали от её верхнего крайнего положения до упора в полик равен 166 мм (измерен по центру пло-
Номинальный эксплуатационный зазор между пятой 6 (рис. 110) и подпятником 5 должен быть в преде-
лах 3. 4 мм. Свободный ход рычага 8 при этом находится в пределах 5. 6 мм, а педали сцепления — 29. 43
мм.
Признаком исправной работы привода выключения сцепления является ход (22
де педали в пределах от 140 мм до упора в полик (если передачи при этом включаются бесшумно). Если при
ходе педали до упора в полик толкатель передвигается менее чем на 19 мм и имеет место шумное включение
передач, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидроприводе или его негерметичности, или о большом
зазоре между пятой и подпятником.
— оттяжная пружина 3 (рис. 107) педали должна удерживать педаль в верхнем крайнем положении:
— возвратная пружина 17 (рис. 111) поршня главного цилиндра привода выключения сцепления должна
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.
Уход за сцеплением автомобиля ЛУАЗ-969М
Рис. Регулировка свободного хода педали сцепления: 1 — колпачок защитный; 2 — клапан; 3 — цилиндр; 4 — толкатель; 5 — контргайка; 6 — гайка регулировочная; 7 — вилка выключения сцепления; 8 — подшипник выжимной; 9 — пята рычагов; 10 — рычаг вилки; 11 — пружина,: 12 — поршень: 13 — трубка соединительная
Уход за сцеплением и приводом его выключения предусматривает выполнение следующих работ:
Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от соблюдения правил эксплуатации:
- Выключать сцепление быстро, нажимая на педаль до положения, при котором обеспечивается полное выключение сцепления.
- Включать сцепление плавно.
- При движении автомобиля не держать ногу на педали, так как при этом значительно снижается долговечность работы графитной проставки подшипника и фрикционных накладок, а также возможна пробуксовка сцепления.
- При работающем двигателе и включенной передаче (например, автомобиль стоит у светофора) не выключать сцепление, так как это приводит к повышенному износу проставки подшипника выключения сцепления, а следовательно, снижает долговечность узла. В таких случаях следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение при полностью включенном сцеплении.
- Не прибегать к пробуксовке сцепления (частично включенное сцепление) как к способу изменения скорости автомобиля и удержания его в исходном положении при остановке перед подъемом.
- Не трогать с места на второй и более высоких передачах.
- Не перегружать автомобиль.
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 7
При выключенном сцеплении передней опорой для вала 11 (рис. 103) является только подшипник 12, ус-
тановленный в расточке болта крепления маховика. Вращение вала 11 в этом подшипнике имеет место толь-
ко в случаях вращения маховика 1 и вала 11 с разными скоростями (т. е. при выключенном сцеплении, а так-
же при пробуксовке сцепления).
Подшипник 12 смазывается тугоплавкой смазкой № 158. В эксплуатации замена в нём смазки необяза-
тельна. В случае снятия коробки передач (вал 11 снимается вместе с коробкой передач) целесообразна добав-
ка в подшипник 1. 2 г смазки № 158 или Литол-24.
Подшипник в подпятнике 8 выключения сцепления — закрытого типа. В эксплуатации добавка или заме-
на в нём смазки не производится.
Привод выключения сцепления. На автомобиле применён гидравлический привод выключения сцепле-
ния. Педаль 2 (рис. 107) с запрессованными пластмассовыми втулками 5 установлена на общей с педалью
тормоза оси 8. Ось установлена на общем для главных цилиндра сцепления 10 и цилиндров тормозов крон-
штейне 9. Силовой агрегат на автомобиле подвешен на амортизационных опорах и, следовательно, в преде-
лах эксплуатационной деформации опор совершает пространственные колебания по отношению к кузову. В
этой связи для предотвращения облома трубка 14 привода скобкой 12 закреплена к кузову и скобкой 13 к по-
перечине передней опоры силового агрегата и между этими опорными точками имеет компенсационный ви-
ток а. Трубка — стальная оцинкованная Ø6 мм и толщиной стенки 0,7 мм. Развальцовка концов трубки пока-
зана на рис. 108.
Рис. 108. Развальцовка концов соединительной трубки
Рис. 109. Цилиндр привода выключения сцепления:
1 — цилиндр; 2 — кольцо стопорное: 3 — колпак защит-
ный; 4 — поршень; 5 — манжета; 6 — грибок распорный;
7 — пружина; 8 — клапан; 9 колпачок клапана
Цилиндр привода выключения сцепления состоит из чугунного цилиндра 1 (рис. 109), поршня 4, манже-
ты 5, прижимаемой к поршню пластмассовым распорным грибком 6 под усилием пружины 7. При нажатии
на педаль манжета под усилием рабочей жидкости перемещает поршень с установленным в него толкателем
1 (рис. 110). Под действием толкателя рычаг 8 с установленным в его вилку подпятником 5 нажимает на пяту
6 трёх рычагов 16 (рис. 103). При этом рычаги 16 пальцами 19, преодолевая усилие пружины 6, отжимают
нажимной диск 5, освобождая накладки ведомого диска от сцепления с нажимным диском 5 и маховиком 1
— сцепление выключено.
Ход педали от её верхнего крайнего положения до упора в полик равен 166 мм (измерен по центру пло-
Номинальный эксплуатационный зазор между пятой 6 (рис. 110) и подпятником 5 должен быть в преде-
лах 3. 4 мм. Свободный ход рычага 8 при этом находится в пределах 5. 6 мм, а педали сцепления — 29. 43
мм.
Признаком исправной работы привода выключения сцепления является ход (22
де педали в пределах от 140 мм до упора в полик (если передачи при этом включаются бесшумно). Если при
ходе педали до упора в полик толкатель передвигается менее чем на 19 мм и имеет место шумное включение
передач, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидроприводе или его негерметичности, или о большом
зазоре между пятой и подпятником.
— оттяжная пружина 3 (рис. 107) педали должна удерживать педаль в верхнем крайнем положении:
— возвратная пружина 17 (рис. 111) поршня главного цилиндра привода выключения сцепления должна
чётко возвращать поршень до упора в упорную шайбу 12;
Вопросы по сцеплению и другое
> А с карбом даже не заморачивайся. Во первых объем вырос >незначительно, игра с жиклерами тебе ничего не даст.
>А главное, доводка штатного карба — пустое занятие.
Знаю:) Но пока выбирать не приходится. Переходник уже приготовлен.Прокладки тоже. Осталось за малым-найти денюжки на карб:)
Кстати есть б\у 2105. Немного покороблена верхняя плоскость(слишком притягивали воздухан), что даже вырвали шпильки.
Что посоветуете? Куда смотреть? Поддаются ли вообще восстановлению и куда смотреть?
+++ Нэнэнэ. Это не ход сцепления виноват. Если после замены гидравлики пошли косяки, то ход педали ни при чём, а уж тем более, если после прокачки только выключается. Это ТОЛЬКО ГИДРАВЛИКА. А именно воздух в системе. Из сцепления воздух убирается трудно.
Что касается хода, то гайкой на конце штока просто добейся, чтобы сцепление работало комфортно для тебя.
> Знаю:) Но пока выбирать не приходится. Переходник уже приготовлен.Прокладки тоже. Осталось за малым-найти денюжки на карб:)
Если косяков нет в карбюраторе, то и отстань от него уже! Не мешай работать.
Как наиболее эффективно прокачать сцепление? Я понимаю что в отличие от тормозов там нет обратного клапана и все же? Вроде воздух перестает идти.
> Что касается хода, то гайкой на конце штока просто добейся, >чтобы сцепление работало комфортно для тебя.
> Если есть, то по ссылке:
>поплавок должен сохранять параллельность рёбер при расстоянии 4 >см (39 мм) от кромки крышки до верхней точки;
Непонятно. Снимаешь верхнюю крышку, и меряешь на ней? 3 cm 9 mm?
Правильно?
>нажать на шток ускорительного насоса: при этом поршень >ускорительного насоса должен утапливаться медленно под действием >пружины; впрыск должен быть ровный, без провалов; над поршнем не >должно быть бензина; при необходимости подобрать манжетку и >прочистить седло обратного клапана.
Вот это нигде не описано,спасибо.
Карбюратор весь перебрал, прочистил и продул, оси все проверил,люфт убрал. Полностью поменял жиклеры, прокладки. Нормально заводилась и держала обороты.Отрегулировал холостой ход(на горячем). Но в один прекрасный момент перестала заводится:(
Вот еще что вспомнил.Незадолго до этого перестал качать бензанасос. Двигатель был теплый,не горячий.Поэтому паровая пробка исключается.Но при отворачивании верхнего болта крышки бензанасоса начал поступать бензин в фильтр тонкой очистки(установлен перед бензанасосом). Не могу сообразить почему?
Привод сцепления прокачивается очень просто и быстро при помощи крышки со штуцером от камеры и шинного насоса. На всю процедуру прокачки уходит максимум 10 минут.
Наполнить бачок ГЦС до верху жидкостью, завернуть крышку со штуцером, присоединить насос. Далее присоединить к штуцеру рабочего цилиндра шланг опущенный в бутылку. Подкачивая насосом воздух открыть штуцер на рабочем цилиндре следя одновременно за уровнем жидкости в бачке ГЦС. При необходимости долить жидкость, сперва закрыть штуцер на рабочем цилиндре и только после этого убрать давление воздуха. Только с накачкой воздуха не переборщить, для прокачки достаточно 1,5 бар.
Спасибо. Я прокачивал вдвоем,как тормоза. Один качает,затем держит педаль. Затем откручиваю рабочий и все по новому.
>Наконец, если более менее прокачал, то самопрокачкой — т.е. >просто нажать пару сотен раз энергично на педаль сцепления. На >луазе этого вполне достаточно, чтобы пузырь ушел наверх, в ГЦС.
Ну конечно, пару сотен,такая мелочь. Можно и поболее. И ногам физзарядка и пузырь МОЖЕТ БЫТЬ всплывет.
Сделал, но то ли руки кривые, то ли крышка бракованая. Затягивается на саму емкость туго, и пропускает воздух из под самой крышки..Но под большим давлением прокачал весь бачок. Но появилась еще одна проблема- первое нажатие провал, затем тугая.Правда перед этим перебрал ГЦС и поставил новый поршень.
Но под большим давлением прокачал весь бачок. Но появилась еще одна проблема- первое нажатие провал, затем тугая.Правда перед этим перебрал ГЦС и поставил новый поршень.
А поршень назад до конца отходит?
>Можно где нибудь открутить. Если есть камера, которую не жалко >порезать, то вырезай сосок камеры вместе с куском по диаметру >равному внутреннему диаметру крышки.
А потом как? На соске нету внешней резьбы. Я взял от грузовика по моему. С наружней резьбой и нипелем. Но прокладку по наружнему краю скорее всего сделаю.
> А поршень назад до конца отходит?
Отходит, просто поршень какой то левый:( Честно говоря качество запчастей отвратительное. Мне кажется он чуть длинее и перекрывает отверстие. При первом качке скорее жидкости еще нет . Какая должна быть длина поршня?
Здесь на всякий случай ещё и бутылка которую я использую при прокачке. В резиновый шланг вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая продета в отверстие в крышке бутылки. Так конец трубки всегда на дне бутылки и чрез трубку прекрасно видно пузырьки воздуха, если он есть в жидкости. И ещё, если эта бутылка падает, то это обходится без свинячества.
Надо запастись кабелем:) А то приходится то жену, то детей просить чтобы нажимали на педаль.
Да, так если брать полностью цилиндр волжский угол наклона крепления другой, я просто заменил манжеты и пластиночки
Павел, если свой разберёшь, можешь просто манжеты купить. Но если выработка в цилиндрике есть, это не не долго. Можешь цилиндрик целиком взять и купить, чтобы угол флянца со шпильками совпадал. В магазине УАЗ-ГАЗ или москвич.
Алексей, у меня речь про главный пока) но все равно спасибо за полезную информацию
Алексей, будем искать
кстати у них стандартный ключик выключения массы есть? а то ключ от деда остался а где он пока найти не могу
Алексей, а там пластиковый оранжевый ключ лес сказал предыдущему хозяину что он где то есть но что то пока я его не нашел а стандартный где стоял?
Алексей, спасибо поищу ещё Но что то пока не обнаружил
Алексей, ну естессно
Алексей, истинна где то рядом
Ну под капотом искать проще. Посмотрите куда идёт (-) провод. С клеммы АКБ он должен придти на выключатель,или просто на массу.
Алексей, в том то и дело что просто на массу или дед был стар просто суперстар и что то запамятовал)))
Павел, ну может он (+) подключил через выключатель? Тогда надо посмотреть (+) провод. Он должен с клеммы идти на стартер.
Алексей, вот до туда пока не долез спасибо гляну
Разве у ГАЗельки не такой же главный? Посмотри в какую сторону на лунтике наклонен фланец и сравни с ГАЗелевским. В интернете можно даже в картинках посмотреть. А манжеты, если что, можно в магазинах ГАЗ, УАЗ, ПАЗ подобрать. Они стандартные. Разбери свой, возьми старые и иди в магаз. Там 24й, вроде, диаметр. Давно перебирал, не помню уже.
Андрей, вот тоже слышал что либо космичь либо 24-ка видимо все же сниму свой разберу и в поход по магазинам)
Читайте также: