Ремонт проводки двери шкода фабия 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Привет! Постоянной головной болью для владельцев дорестайлинговых fabia является проводка в дверях. Двери постоянно открываются и закрываются, провода находятся в движении и изгибе. Со временем изоляция трескается, а в след за ней переламывается токоведущая жила. С большой вероятность большинство глюков электроники, например таких как произвольное открывание закрывание центрального замка, нестабильная работа стеклоподъемников или их выход из строя, если компьютер не видит открытую дверь и свет в салоне не включается, можно отнести к переломленной проводке.

Как правило заглянув в гофру между дверью и стойкой, можно обнаружить несколько обломленных проводов. Бюджетный вариант, спаять проводку, но он не долговечный, хватит примерно на 1-2 года. Сделать все можно самому или в любом гараже, обойдется в среднем 1000 рублей. Второй вариант, установить новую проводку. Лично я в первый раз, когда отказала проводка водительской двери в 2013 году, делал замену у дилера. Проводку заказывали из Румынии и ждали около недели или двух. Ее номер 5J0971120BG, обошлась 4700 рублей, плюс работы. На сегодняшний день дороже.
В рестайлинговой фабии данную проблему исправили, есть мнение что при производстве применили материалы более высокого качества и более морозостойкие.

ALEXZ

Новичок

Была таже проблема. Но я пошел более дешевым методом) Изолента. вся изоляция покрошилась, замотал изолентой. Быстро и без трат. Но дюже не удобно.

VW Vasiliy

Новичок

Конечно замена жгута в сборе оно тки фундаментальнее и - кк видим и долго и дорого. Просто спаивать и зматывать изолентой оно конечно проще и сердитее. Но я бы посоветовал немного сложнее путь- заменить кусок провода который подвергается деформации - это примерно так 10-20 см вырезать и соединить потом нывим куском. Для изоляции соединения тогда проще использовать не изоленту а термоусадку.Ну и за счет возможного увеличения длины проводки деформации ее можно также уменьшить чем увеличить строк службыю Также можно одеть на этот участок проводки гофр пластиковый. или кусок не очень жетской пласиковой трубки.

О да! Я это сделал :)
Началось всё летом прошлого года, пропала индикация открытой двери со стороны водителя. Тогда я решил действовать. Забрался в гараж, выдернул из двери проводку вместе с гофрой… и всё это добро больше года пролежало у меня в ящике стола. За всё это время я несколько раз собирался заняться ремонтом этой самой проводки, но каждый раз находил для себя отговорки, даже сама мысль об этом была мне противна. Но буквально пару недель назад я решил что больше так продолжаться не может.

В принципе я не то чтобы всё это время сидел сложа руки, я искал информацию, продумывал варианты и т.д.

Основной косяк в том, что родная изоляция дверной проводки в высшей степени дубовая. На морозе она реально превращается в камень и лопается как нефиг делать. Наращивать её не вариант, она от этого менее дубовой не станет. По той-же причине ваговские ремкомплекты идут лесом. Решил в общем запилить свой ремкомплект. Там в дверном разъёме два вида пинов: MCP 1.5 и MCP 2.8. Нашёл их на алике, заказал и стал ждать. В итоге MCP 1.5 пришли нормальные, а вместо MCP 2.8 приехало какое-то гуано. Я огорчился и забил на это дело до лучших времён (идеальный способ решения проблемы, делать вид что проблемы нет).
Всё это время я ездил без проводки в водительской двери, соответственно у меня не работал динамик, электрозамок и стеклоподъёмник. Особенно было весело на паркингах, когда тебе нужно опустить стекло чтобы взять карточку :)
В общем меня это допекло и пару недель назад ремонт дверной проводки перешёл в активную фазу. Я заехал в гараж к знакомому и сдёрнул проводку с пассажирской двери, она тоже начала немножко "гнать" и если уж делать, то всё за раз. До кучи заказал нормальные MCP 2.8 (напомню, из китая приехал откровенный хлам) в Чип и Дипе за баснословные 33 рубля/шт., немыслимо!

Изначально планировал использовать кабель в силиконовой изоляции, но у меня возникли проблемы с поиском адекватных поставщиков с адекватными ценами и ассортиментом. В итоге я пришёл к мысли использовать провод МГТФ 0.75 для обжима пинами MCP 1.5 и провод КГ-ХЛ 1.5 для обжима пинами MCP 2.8.
Кабели МГТФ и КГ-ХЛ обладают довольно гибкой изоляцией и расчитаны на температуру до -60 градусов. Для проверки я закинул их в морозилку вместе с кабелем из штатной дверной проводки. Разница огромна, скажу я вам. Родной кабель после морозилки вообще не гнётся, и это при -18 градусах, а у нас в Челябинске порой до -35 доходит. Ясен перец что штатный кабель не выдержит таких издевательств.

В общем заготовил я набор проводков зачищенных с одной стороны и обжал их с помощью китайской обжимки SN-28B. Правда обжимка оказалась недостаточно приспособлена для наконечников MCP и пришлось дополнительно пропаять место обжима, для надёжности.

Затем нужно разобрать разъём на родной проводке. Пины в разъёме удерживаются фиолетовым пластиковым фиксатором, его нужно "выщелкнуть" следующим образом:

Пины вынимаются при помощи "съёмника". В его роли у меня выступали согнутые ножки резистора на 1Вт. Подойдут два небольших гвоздя, тонкие спицы или специальный съёмник :)
Предварительно стоит записать какие провода в какой слот разъёма вставляются, иначе ничего не заработает.
Когда все штатные провода извлечены из пластикового разъёма — отрезаем их к чёртовой матери. Я не вымерял и резал на глаз, в итоге шлейф получился чуть длиннее штатного, но это не критично, главное что не короче :)
Ну и затем следует процедура наращивания проводов предварительно заготовленными "ремкомплектами"

Когда все провода таким нехитрым способом восстановлены остаётся только запихать их обратно в разъём согласно заранее сделанным записям, чтобы не перепутать какой провод куда идёт.

В итоге получается такая вот картина:

Место "сращивания" штатной проводки и "ремкомплекта" находится вне гофры и излишним перегибам не подвергается, так что тут всё в ажуре. В следующем году буду шаманить с задними дверьми — заодно проверю как там проводка в передних поживает, сделаю отчёт. Посмотрим как оно переживёт зиму. Единственные опасения вызывает провод МГТФ, изоляция у него не литая, а как бы намотана на медные жилы, чисто в теории может размотаться и сползти. Если что не так — заменю на провод в силиконовой изоляции.

В общем процесс ремонта проводки это чертовски малоприятное и нудное занятие, но результат порадовал, всё работает как надо. Если будут вопросы — пишите :)

После выявления проблемы с программированием стеклоподъёмников и осмотра проводки водительской двери начал подготовку к ремонту.

Было куплено:
Гофры на алиэкспресс — 2шт. (ссылка на гофру и магазин продавца гофры),
Клеммы в Чип и Дип с номерами 1241374-1 и 1-968849-1,

Такое количество заказывал, так как не очень внимательно изучил сколько каких пинов в разъёме. По факту нужно меньше скорее всего пинов, так как в пассажирской двери должно быть другое количество проводов.

Провода двух видов сечения в силиконовой изоляции,
Термоусадка.

Была возможность сравнить китайские гофры с оригинальными. Внешне почти нет отличий, кроме маркировки. Немного по разному удалён облой и фактура у китайских более шагренистая. У оригинальных гофр чуть более мягкая резина.

Слева Китай, справа оригинал.

Были некоторые сложности с просовыванием пучка проводов в гофру. Обмотал изолентой, смазал немного маслом и просунул.

После поехал к другу запиновать провода. Можно конечно и плоскогубцами, но так красивее и надёжнее. Провода резал примерно по 40см. Можно немного короче было резать — около 35 см.

15 проводов с маленькими пинами, 5 проводов с большими пинами.

Разобрал дверь, отрезал разъём.

Далее поочерёдно скручиваю, пропаиваю и одеваю термоусадку и меняю каждый пин отдельно, чтобы не перепутать. Нужно обратить внимание на то, что есть два одинаковых по толщине и цвету провода (коричневых) Один с маленьким пином, другой с большим пином.

Пару часов и всё готово. Встало всё как должно. Жгут проводов конечно стал длиннее, но если бы делал заготовки проводов короче, то было бы сложнее просовывать провода в гофру, скручивать их и паять. Жгут аккуратно разместил внизу под отверстием для гофры, чтобы не мешал ходу стекла по направляющим.

ALEXZ

Новичок

VW Vasiliy

Новичок

Владельцы автомобилей Skoda часто сталкиваются с проблемой отказа работы электроники водительской двери. Попробуем решить эту проблему с минимальными затратами .

Проще всего купить новый шлейф (косу) проводов. Однако, стоимость на них от 5500 руб и выше, продается только оригинал (Код 5j0120es). Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю. В любом случае, даже с новым шлейфом нет гарантии, что провода прослужат больше 30-40 тыс км, если у вас стоят устаревшие защитные гофры.

В итоге пришел к тому, что необходимо заменить гофрированный чехол на новую версию (VAG 5N0 959 843 B). В продаже только оригинал, стоит в районе 1000 рублей, но купить его очень рекомендую, эта форма действительно защищает провода от перегиба. Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю.

Так как старый разъем я тоже порядком помучил, решил заказать и его (VAG 1K0 937 702 C), нашел также только оригинал, но цена небольшая, порядка 250 рублей.

Дальше: дело техники, обжимаем провода и спаиваем, весь процесс на видео. Обжимать пины пассатижами не рекомендую, я купил специальные клещи за 300 рублей (Электропассатижи ЗУБР 22667-22 ).

Менять всю косу не только недешево, но и неразумно в том плане, что слабое место — только в области сгиба между дверью и кузовом. Даже если заменить весь шлейф проводов и оставить старую гофру, нет гарантии, что проблема повторится через 2-3 зимы, тысяч через 30-40 км.

На все про все у меня ушло чуть больше 2,5 тысяч рублей, ну и пара месяцев на эксперименты с первым ремонтом.

Читайте также: