Ремонт приборной панели bmw e34

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024


Ситуация следующая, многие владельцы 34-ок, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент приборка начинает глючить (либо сразу работала некорректно), стрелки падают, дисплей не показывает, суточный пробег постоянно сбрасывается после выключения двигателя и т.д. Я не стал исключением, и приборка накрылась. Начал изучать в чём проблема. Везде писалось об одном, что надо заметить конденсаторы и стабилизатор питание (стабилизатор напряжения), но везде где описывалось, что менять, были другие приборки, не такие как у меня! Поскольку их было, на сколько я знаю, три вида GEN 1, GEN 2, GEN 3 ну и соответственно low или high. У меня приборка high GEN 1(серая крышка). И я не мог найти именно свою приборку и ее лечение (может конечно я со всем дурак). Поэтому начал копаться сам.
1) самая первая проблема была в том, что ее надо достать! Одно дело если есть регулировка руля, или нет подушки безопасности там проще, но у меня подушка есть и регулировки нет! Руль снимать я не хотел, боялся сбить нулевое положение подушки, ну или как-то навредить ей! Поэтому решил достать ее без съёма руля, это возможно но надо попотеть. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ СКИНУТЬ МИНУС С АККУМА! Иначе загорится ошибка по airbag, и придется скидывать через диагностическое устройство!
2) Когда я ее благополучно достал, я ее разобрал. Достал плату, которая расположена в задней крышке. Искал видимые дефекты, и увидел что несколько конденсаторов в правом верхнем углу (их там 5) не много подогрели! Поэтому решил заменить все пять. Поехал в магазин ЧИП И ДИП они там были в наличии купил, стоимость за все порядка 80-100 рублей, и поехал их устанавливать!
3) Сама замена не очень трудная (если дружишь с паяльником). ГЛАВНОЕ при перепайке конденсаторов не перепутать полярность (+, -), и новые конденсаторы не перегревать. И естественно, надо делать это все предельно аккуратно, что бы ни чего не повредить. Далее контакты замазать лаком, (где спайка) и все готово!
Желательно ещё все лампочки поменять, раз вы туда уже полезли!
В моем случаи, этот вариант помог. Приборка работает без проблем, суточный пробег не скидывается. Все хорошо!
Если этот вариант не помог, так же есть предположение в замене ещё двух-трех компонентов.
Так же если нужна помощь, обращайтесь)


Конденсаторы которые я заменил! 1) 22мкФ 40В 2) 22мкФ 40В 3) 220мкФ 10В 4) 220мкФ 10В 5) 220мкФ 16В !мкФ должны быть строго такие же, как и те которые у вас стоят. По вольтажу можно брать больше, но не меньше!


Доброго времени суток! Началась у меня с начала осени беда с панелью приборов, время от времени стрелки вели себя неадекватно и прыгали во все стороны. Но после 10 минут езды все становилось нормальным. С наступлением холодов ситуация ухудшилась, и дело дошло до того что все стрелки замертво лежали и только после часа езды начинали работать сначала уровень топлива, затем температура ОЖ, и следом расходомер. А спидометр и тахометр просто прыгали из стороны в сторону…
На драйве в основном видел записи в которых люди покупали на разборках другие панели и вставляли в них свой кодер и все было хорошо. Мы пошли по другому пути. Наши приборки производились с 87 года и естественно состоят из радиодеталей которые за столько лет могут просто выйти из строя… И мы с папой решили их найти. Теперь к делу:
Снимаем руль


Выкручиваем два самореза вверху панели и тянем ее на себя



Далее отключаем разъемы и раскрываем панель (держится на двух зажимах сзади, на самой крышке есть обозначения). Печатная плата держится на 10 пластиковых заклепках, их срезаем бокорезами(по другому никак) и достаем плату.



После детально осмотра нашли 5 высохших емкостей, которые скорее всего и отвечали за фильтрацию сигнала. Их номиналы:
1000mkf/16v
220mkf/16v
22mkf/40v (2шт)
4,7mkf/63v


Порылись в папиных закромах и нашли все конденсаторы, даже лучше чем стояли( у родных пиковая температура была 80, а мы поставили в которых 105). Далее я их поменял, если немного дружить с паяльником то ничего сложного.


Доброго дня! Сломалась однажды приборка, помирала долго, но верно. Сначала периодически падали стрелки (упали и лежат) потом прибавилась надпись CodE, потом вообще ничего не писала. Поворотники то "щёлкали" (звук), то нет. Короче — мрак. Бывало "подохнет", бывало сама также внезапно "оживёт". Некоторые замечали, что в сырую погоду чаще подыхает, в сухую — оживает, также было и у меня. Как тут не подумать на проводку, но нет. Читаем далее.
Итак, лично у меня в машине приборка low redesign (улыбка) на два разъёма, с серой крышкой и зелёным кодером (где пробег, VIN и много другого барахла).


У кого хай-версия — можно просто купить на разборе — они довольно распространены и относительно дешевы (в отличие от low приборок, которые редки и, соответсвенно, дорогие).
Долго штудировал различные форумы, где часто можно встретить такой совет (и он, пожалуй, единственно верный, т.к. никакого колхоза, просто реанимируем приборку) — перепаять 4 конденсатора и стабилизатор, если не помогло — то перепрошить (а если не получается, то ещё и заменить предварительно) микросхему кодера. На самом деле ничего сложного — глаза боятся, а руки делают.
Едем в любой магазин типа "электронные компоненты" и покупаем:
— 1 конденсатор 100 мкФ / 40В
— 1 конденсатор 100 мкФ / 16В
— 2 конденсатора 220 мкФ / 16В
— 1 стабилизатор LM 2931 AT5.0
Цены приведены в конце статьи.
Приборку разбираем и несём паяльщику на перепайку. Тут я столкнулся со сложностью — плата внутри задней стенки приборки крепится на пластиковые типа заклёпки.


серые кружочки — и есть те самые заклёпки, которые мешают добраться до конденсаторов, находящихся с другой стороны платы

Разобрать так, чтоб также потом собрать — не выйдет. Эти заклёпки просто аккуратно расковыриваем отвёрткой или ножом (если кто-то знает способ лучше — пишите в комментариях). Потом можно закрепить всё обратно, используя мелкие саморезы с пластиковыми шайбами (я пока не сделал, собрал так, как бутерброд, ничего не дребезжит).


провод



Палканинец С.И.



Fockewulf



medved 520


-это может помочь,а может и нет,все зависит от состояния соединения шлейф-экран,но это временная мера.


провод


Все бы ничего, но я что-то смутно помню, как там на стекло шлейф приведен. По-моему там безо всего сразу приклеен - к секлу паяться не айс совсем.


combat



провод


ИМХО, ставить HIGH без замены проводки = колхоз (тем более, что любое кроилово проводки приводит к неизбежному попадалову), а перекидывать всю косу, да плюс стоимость приборки, да извращения с кодером - так и битые сегмены напрягать перестанут.

Сегодня, если засветло домой вернусь, поковыряю старую LOW, мож что-нить придумаю по поводу замены шлейфа.


combat



Bloody


Если экран заведомо исправный то ничего клеить не нужно. Шлейф держится железной скобой. Если он уже убитый (пропадают пиксели при нагреве или вообще потек) то тут никакая химия не поможет.


medved 520


К стеклу проводки надо клеить токопроводящим клеем(тем,что восстанавливают нити обогрева заднего стекла),а паять к плате.Самое трудное-это приклеить проводки,кропотливая работа.


priest


Я поменял шлейф. Приклел токопроводящим клеем компьтерный шлейф
. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВАЩЕ.
Замечено что как до ремонта так и после пиксели начинают пропадать с места которое ближе всего к лампочке, т.е. с середины. Замена лампочки на светодиод подтвердили предположение: пиксели стали пропадать медленнее. Но это не спасает от "глобального" нагрева приборки летом от солнца, а зимой от воздуховода проходящего как раз за приборкой.


Bloody


Пиксели пропадают из за расширения внутреннего слоя пленочных сегментов. Ребята которые занимаются восстановлением проболтались что лечат дисплеи нагревом потом сжатие экрана и охлаждение. Но тонкости этого процесса умолчали.


провод



combat



провод


Итак имеем в наличии :


1.Приборку High GEN III

2.БК Siemens 055

3.Коса торпедной проводки

4.Подрулевой переключатель с кнопкой вывода информации с бортового компьютера на панель

5.Хорн реле В стандартной проводке Low из косы торпедной проводки на панель идут 2 фишки (желтая и синяя)


В приборке High на панель выходят 4 фишки — белая/серая/коричневая/бежевая. В оригинале белая фишка идет отдельно в паре с проводкой торпеды как и проводка БК. На фото представлен готовый вариант переделанных фишек.


Обозначения для разъёмов :


Нужно раскинуть два родных разъема на 4 фишки High панели согласно расцветки и схемы. Для этого разрезаем и затем скручиваем/паяем/делаем переходник, а лучше всего перетащить пины со старых разъемов на новые разъемы. Для того чтобы вытащить из колодки пин нужно сбоку вытащить замок, после чего нажать прорези в колодке где видны пины.



Чтобы посадить бортовой компьютер на место часов, под БК будет нужна другая рамка, либо нужно будет снять рамку и убрать заднюю стенку в которую упирается компьютер при монтаже. Проверяем в БК все три лампочки на работоспособность и ставим бортовой компьютер на место.


Если применяется хорн реле, то можно сделать подключение в штатное место — под задним сидением (если там выведена под него четырехконтактная фишка).


Это реле дает постоянное напряжение +12 V на 17-й пин бортового компьютера через предохранитель на 15 А.


Т.к. фишка для реле расположена под задним сидением, а бортовой компьютер в передней части салона, то необходимо их соединить. От реле ответная часть проводов выходит у ног водителя под торпедой из вертикального черного разъема на 30 пинов (х251) (4 и 5 пиы).


Отыскать их не трудно, оба нужных провода по цветам совпадают.


Есть так же облегченный метод подключения, при котором не требуется хорн реле, а нужно только запитать 17 пин бортового компьютера от постоянного источника 12 V через 15 А предохранитель.

Замена подрулевого переключателя занимает не много времени, старый переключатель со своими фишкой и косой демонтируется (отсоединив дополнительно двухконтактный вспомогательный разъем управления габаритами парковки), а новый на место старого встанет без проблем, лишь в некоторых случаях нужно разобраться с дополнительным разъемом идущим на парковочные габариты.


На замок в новом переключателе идет однопиновый штекер, в котором два провода закоротили, а в старом они идут на замок по отдельности через двухпиновую фишку.


После этого в косе переключателя находим красно-желтый провод и соединяеи его с 25-м пином бортового компьютера. Получается следующее:


M20b20 с родным датчиком почти сразу же выдает на приборную панель ошибку температуры, из-за чего стрелка находится в красной зоне. Лечится это заменой датчика от 525I.

В разъеме у родного датчика 1 контакт, а у нового - 2. В самой фишке имеется второй провод (на массу), однако у многих он идет только до круглой фишки косы мотора. И здесь есть два варианта — либо наростить провод от X16_24pin (желто-коричневый провод), либо дать недостающую массу датчику от любого удобного (близкого) места.

Читайте также: