Ремонт порогов ваз 2114 без сварки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Моему другу пару лет назад переваривали пороги на автомобиле. Понятно, что они уже ремонтные и столько лет, сколько родные прослужить не смогут.

Дело в том, что многие уверенны, что пороги начинают ржаветь снаружи. Потому, что пескоструй от колеса отбивает краску и появляется доступ воздуха. Поэтому и стремятся, как правило, защитить внешнюю часть порогов. Наносят различные дорогие составы, а толку от них, не так уж много.

А дело тут вот в чем. Пороги, на самом деле, начинают гнить изнутри. Ведь в дренажные отверстия постоянно попадает влага. А порог, конечно, толком не продувается и она там остается надолго. Более того, если вы потеряли несколько заглушек снизу порога, там еще начинает скапливаться грязь. Если порог еще родной, то он хотя бы обработан изнутри грунтом и поэтому, может долго сопротивляться коррозии. Но, рано или поздно всему приходит конец.

Новый порог, большинство людей обрабатывают только снаружи, а вот внутри оставляют все как есть. Поэтому, вероятность что он "зацветет" уже в первые несколько лет, очень велика. Запомните, перед тем как установить новый порог, его нужно обработать специальным грунтом и можно даже покрасить.

А если вы уже установили новый порог и не произвели обработку, либо вы просто хотите защитить пороги на автомобиле, которые еще родные и у них пока нет очагов коррозии, это можно сделать следующими способами. Для начала, нужно высушить порог изнутри. Для этого снимите все заглушки, сверху и снизу, которые только найдете. Далее желательно продуть пороги сжатым воздухом, так они быстрее высохнут. Нужно оставить так машину в сухом помещении на пару дней. Нам нужно, чтобы внутри порогов стало сухо.

Можно купить дорогой состав, например пушечное сало. Растопить его до жидкого состояния и в больших количествах залить в пороги. Но, это требует финансовых вложений. Я использую отработку. Обильно заливаю ее в дренажные отверстия сверху, снизу естественно предварительно их закрываю. Масло смешивается с грязью и оставшейся там влагой, доступ воздуха к металлу прекращается и порог ржаветь изнутри перестает.

Таким способом пользовался мой отец, когда обрабатывал свой Жигуль. Только я был еще маленький и не особенно понимал зачем это нужно. Помню что отец, когда продавал свою машину, у него были очаги коррозии на дверях и где-то еще, но днище и пороги были в идеале, так как он следил за ними и раз в пару лет обрабатывал днище заново. А масло в порогах повторно заливал примерно раз в год. По сути, очень дешевый и эффективный способ, который имеет только один минус. Первое время, после того как вы зальете отработку, в салоне будет чувствоваться запах масла с бензином.

Следует либо оставить автомобиль после обработки на пару дней проветриваться. Для этого хватит слегка приоткрытых окон. Либо можно купить самое дешевое масло в светофоре и залить его. Оно запаха давать не будет. Почему лучше использовать масло, а не специальный состав?

Дело в том, что специальный состав высыхает и если он куда-то не попал, то там будет распространяться коррозия. Опять же, он со временем высыхает, трескается, и воздух начинает проходить. А масло жидкое, оно постоянно находится в пороге и при движении, омывает весь порог.

Кузовные работы с использованием сварки стоят дорого. Вряд ли имеет смысл заказывать такую услугу, если у автомобиля солидный возраст и пробег далеко за сотню тысяч км. Может случится так, что стоимость ремонта превысит цену самой машины.

Оптимальный выход из подобной ситуации – использование альтернативных методов восстановления кузовных элементов.

Шпаклевка со стекловолокном

👉 проблемное место зачистите болгаркой, наждачкой и обезжирьте растворителем
👉 с обратной стороны повреждения поставьте прокладку
👉 обработайте ремонтируемую поверхность грунтовкой
👉 нанесите шпатлевку и на нее – стекловолокно
👉 число слоев – от двух и более

На конечном этапе после высыхания ремонтное место зачищают сначала крупной, затем мелкой наждачкой. Если повреждение небольшое, все можно сделать вручную. Как альтернатива – использование дрели с насадкой-липучкой, на которую накладывается наждачка.

Эти материалы подойдут для заделки дыр, диаметр которых не превышает 10 мм. Зачистите пространство вокруг отверстия, обезжирьте и заделайте двухкомпонентным составом. Если дырка совсем маленькая, можно применить т. н. электрохимическую защиту. Подыщите алюминиевый пруток, из которого сделайте заклепку и запрессуйте ее в отверстие. В районе примерно 20 см от нее коррозия перестанет прогрессировать. Правда ресурса заклепки хватит лет на пять.

Шпатлевка и алюминиевая сетка

Этот способ ремонта подойдет для реставрации обширных повреждений, в т. ч. сквозных. Понадобится мелкоячеистая алюминиевая сетка, из которой нужно вырезать подходящий кусок, перекрывающий дефект с запасом. После зачистки металла наносится шпатлевка и на ней закрепляется заплатка, с помощью малярного скотча. Его убирают, когда состав высохнет. В последующем наносят еще 1-2 слоя, в т. ч. с обратной стороны.

Эпоксидный клей и стеклоткань

Это более надежный способ, но требующий времени. Небольшое повреждение устраняется по технологии, описанной выше, только вместо алюминиевой сетки используется стеклоткань, а шпатлевку заменяет смола. Иное дело – сквозная дыра или другой, более обширный дефект. Тогда:

👉 нарежьте несколько кусков стеклоткани, первая из которых будет перекрывать повреждение на 20 мм, а последующие больше предыдущих на 5-10 мм
👉 пропитайте заплатки эпоксидной смолой и накладывайте их друг на друга в порядке увеличения, пока не закроется весь очищенный металл

Выждите до полного отвердевания смолы (обычно это сутки) и зачистите ремонтное место наждачкой. Затем обработайте грунтовкой и покрасьте.

Можно использовать полиэфирную смолу, которая сохнет быстрее.

Пайка

Подойдет для ликвидации небольших дефектов, в т. ч дырок. Потребуется мощный электрический паяльник в 1 кВт (либо газовая горелка), флюс (кислота) и припой (сплав олова со свинцом). Сначала дефектное место зачищается до металла и залуживается. Небольшие повреждения просто заполняются расплавом, начиная от краев и постепенно продвигаясь к центру. Большую дыру закрыть удастся с помощью заплатки, вырезанной из подходящей жестянки. При выполнении пайки следите за получаемым швом, который должен быть сплошным, без прерываний.

У пайки есть и свой недостаток – заплатка может вспучиться из-за высокой температуры. Если это так, слегка постучите по бугорку. При появлении впадины ее придется зашпаклевать.

Ремонт с помощью заклепок

Данный способ можно применять не только для латания дыр, но и при замене кузовных деталей. Например, крыльев или фартука. По степени надежности клепка металла при условии соблюдения технологии работ, по прочности мало уступает сварке. Достаточно вспомнить обшивки самолетов и кораблей. Все наружные детали на них соединялись раньше (а кое-где и сейчас) при помощи заклепок.

Общие завершающие этапы

Завершается ремонт покраской. Для этой цели рекомендуется использовать аэрозольные баллончики. Закройте все прилегающие участки кузова подходящим материалом, закрепив его малярным скотчем. Разбрызгивать краску нужно с расстояния 25-30 см, чтобы не допустить подтеков (подробная инструкция есть на упаковке).

Выводы

А вы самостоятельно готовы ремонтировать свое авто без сварки?

Дайте нам знать, что интересует вас больше всего в мире транспорта – и мы обязательно уделим внимание этой теме в одной из ближайших статей! До встречи завтра на канале! Не забудьте подписаться – ваша поддержка имеет значение!

Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:

стекловолокно;
полиэфирная смола Novol PLUS 720;
стартовая шпаклевка со стекловолокном;
финишная шпаклевка;
антигравий;
грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.

Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.

Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

обезжириватель или растворитель;
монтажная пена;
малярный скотч;
стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

болгарка;
острое зубило с широким лезвием;
молоток;
комплект порогов с усилителем;
шпатлевка автомобильная;
грунтовка;
резиновый шпатель;
наждачная бумага Р-80;
эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
Высверлить сварные точки.
Срезать наружную часть.
Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
Устанавливается усилитель.
Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
антикор для днища — битумная мастика 500 г;
болгарка;
электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

Снять молдинги и панельные обвесы.
Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Ремонт без сварки

Если автовладелец не испытывает восторга от идеи переварить машину, можно использовать несколько проверенных способов ремонта детали от коррозии. Однако следует понимать, что такой ремонт — лишь косметическая процедура, которая используется при незначительном коррозионном износе. Она придаст автомобилю свежий вид, но через 6–8 месяцев понадобится полноценная замена детали.

Чтобы отремонтировать порог без использования сварки, понадобятся следующие материалы и инструменты:

эпоксидная смола или клей;
растворитель, средство для снятия ржавчины;
стеклоткань или стеклопластик;
алюминиевая пудра или серебрянка;
наждачная бумага Р-80;
шпатлевка автомобильная;
грунт;
кисть малярная, шпатель резиновый, валик;
автоэмаль.

Инструкция, как отремонтировать порог с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, по шагам:

В стеклянной посуде смешать эпоксидную смолу и отвердитель, добавить серебрянку. Алюминиевая пудра играет роль внутренней арматуры состава и не дает клею трескаться после полного затвердевания.
Зачистить порог от старой краски, снять ржавчину очистителем коррозии.
Зачистить поверхность наждачной бумагой, обезжирить.
Вырезать из стеклоткани заплаты размерами чуть больше, чем вмятины от коррозии.
Промазать поверхность порога клеем, приложить кусок стеклоткани, выровнять шпателем.
В зависимости от толщины коррозионной вмятины накладывать столько слоев стеклоткани, сколько необходимо. Если таким способом заделывается дыра в пороге, слоев не может быть меньше 5-6. Каждый слой пропитывать клеем и прокатывать шпателем.
Прокатать поверхность порога валиком, чтобы убрать лишний воздух, дать высохнуть эпоксидной смоле.
Полимеризация эпоксидного клея длится до 12 часов, после просушки обработать поверхность порога наждачной бумагой.
Прогрунтовать при необходимости. Если вмятина была значительной, нанести слой шпатлевки, выровнять поверхность.
После высыхания шпатлевки прокрасить автоэмалью.

Все работы по ремонту с помощью эпоксидной смолы проводятся в перчатках, это удобно, если нет валика и выравнивать поверхность приходится руками.

Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе

В автосервисе можно провести как полную замену, так и ограничиться косметической заделкой металла от ржавчины. Приведена средняя стоимость работ для СТО столичного региона, в цену не входит стоимость использованного материала и самой детали:

Полная замена порогов — от 8 000 руб. Детали заказчика.
Замена порогов и заднего крыла — от 23 000 руб.
Косметический ремонт эпоксидным клеем от 2 000 руб.

На СТО в шаговой доступности можно купить и все необходимые детали для замены, мастера порекомендуют комплекты порогов, молдинги, установят дополнительные пластиковые обвесы, проведут тюнинг.

Приблизительная цена, если проводить ремонтировать и менять самостоятельно:

Комплект порогов и усилителей — от 2000 руб.
Стоимость одного порога: внешняя часть и соединитель — от 700 руб.
Усилитель (1 шт.) — от 300 руб.

При использовании профильных труб цена работ не превысит 3 000 руб. Стоимость профиля — от 450 руб. за 1 метр, битумная мастика обойдется от 500 руб. за килограммовую банку.

Ремонт порогов на ВАЗ проводят, если деталь новая, но из-за неаккуратного вождения на кузове получилась вмятина от удара. В остальных случаях рекомендуется менять элемент на новый.

Читайте также: