Ремонт полного привода сузуки гранд витара

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Устройство и принцип работы раздаточной коробки на Сузуки Гранд Витара одинаков на всех моделях с 2005 года с объемами двигателя 1.6, 2.0, 2.4. Постоянный полный привод неприхотлив в обслуживании и часто выручает на бездорожье.

Раздаточная коробка Гранд Витара имеет свои типичные неисправности:

Течь сальников раздатки
Шум и посторонние звуки
Мигание индикаторов раздаточной коробки на приборной панели

Как правило, на небольшом пробеге раздатка Сузуки Гранд Витара имеет течь сальников или их запотевание. Если пренебречь или отложить на потом, то низкий уровень масла скажется на работе подшипников раздаточной кпп. И это уже вторая проблема из выше перечисленных. В этом случае заменой сальников не обойтись, и придется менять подшипники. А это уже полноценный ремонт и переборка раздатки.

Мигание индикаторов раздаточной коробки сузуки на приборной панели появляется чаще вследствие того, что редко включают пониженную передачу. Или блокировку межосевого дифференциала. В результате чего мотор включения закисает и отказывается работать. Поэтому рекомендуется проводить профилактику актуатора при замене сальников раздаточной коробки Suzuki Grand Vitara. На снятом агрегате это сделать легче и дешевле, нежели проводить эту работу отдельно.

Замена сальников раздатки Гранд Витара

Раздатка Сузуки Гранд Витара имеет 4 сальника, которые имеют свойство запотевать.

Выходной сальник на передний карданный вал
Выходной сальник на задний карданный вал
Сальник раздаточной коробки внутренний
Сальник кпп

В первых двух случаях течь сальников можно устранить, не снимая раздаточной коробки. Замена сальников раздатки Гранд Витара производится на подъемнике. Достаточно снять карданный вал.

В 3 и 4 случае определить какой именно сальник течет сложно. Так как масло стекает по стыку кпп и раздатки. Если авто с механической коробкой передач, то и по цвету масла не определить. В этом случае замена сальников раздатки гранд витара производится со снятием и располовиниванием раздаточной коробки.

Каталожные номера сальников и цены

Фото Эдуард Ионов

1	Suzuki	29283-66J40	сальник по замене (09283-48015)	1 шт.	1079 руб.	1079 руб.
2	Suzuki	29283-66J30	сальник	1 шт.	464 руб.	464 руб.
3	Suzuki	28283-66J20	сальник по замене(09283-40037)	1 шт.	457 руб.	457 руб.
4	Suzuki	24771-54J30	сальник	1 шт.	998 руб.	998 руб.
5	Suzuki	09283-44015	сальник	1 шт.	569 руб.	569 руб.
6	Suzuki	29283-66J00	сальник	1 шт.	662 руб.	662 руб.

Примерные ЦЕНЫ на ремонт и устранение течи сальников

Снятие и установка раздаточной коробки Гранд Витара – 6050 руб.
Замена сальника карданного вала – 550*3 = 1650 руб.
Замена сальника с разборкой раздатки – 3300 руб.

Оригинальный номер сальника — 29283-66J00 устанавливался на автомобили с ESP и течет гораздо реже.

Для интересующихся схемой расположения оригинальных запчастей в каталоге размещаем фотографии.

Ремонт других агрегатов Сузуки Гранд Витара:

В жизни человека есть вещи, которые уже предопределены. На Бога надейся, а сам не плошай. Тем и отличается человек разумный, что есть у него свобода выбора. Но, каковы мучения порой при осуществления выбора и проявления свободной воли. Как поступить, что сказать, какое решение принять, как быть и что будет. Конечно, не все задумываются. И путают волю с своеволием. Есть вопросы и требуется прояснение ситуации, нужен взгляд со стороны? Обращайтесь. Но, не ждите, что вас погладят по головке.

На вопрос "Почему не взять с разборки?" сразу отвечу: а) когда я крайний раз смотрел, стоили они тыщ по 5, если не дороже, а мой вариант около 2,5 б) все, что может ломаться, в моем варианте насосной станции может быть легко заменено в) хотел поиграться — и поигрался.
Итак. Что мы имеем? Вот насосик полного привода

Ломаться он умеет достаточно разнообразно. Лично у меня вылетал транзистор в блоке управления (эту тему я оставлю за бортом, она есть у меня в журнале), перегорала дорожка на платке, ржавел штуцер одного из клапанов, ну и финалом стало недержание клапанов внутри насоса. Так жить нельзя. Основная идея ремонта — сделать все ломающиеся элементы заменяемыми.
Из насосика вытряхиваем блок управления.

Провода к штекеру обрезаем с достаточным запасом для наращивания!
Чтобы было понятно, держите схемку

Тут, конечно, все намешано. И механика, и электрика, и пневматика. Зато видно, что к чему. Итак, с завода насос с мотором, обратный клапан (в головке насоса) и блок клапанов объединены в одном корпусе.
Первым движением я вынес на отдельную колодку блок клапанов

Здесь главное — межцентровое расстояние между отверстиями. Можно, наверное, эту штуку и на 3Д-принтере напечатать, потом только посадочные поверхности сверлом пройти да резьбы нарезать

Дальше я купил на Али насос, вот такой

и заказал штуцеры

Грешен, шаг резьбы я у мужиков не спросил. Взяли они его по комплектному штуцеру от насоса (то есть 2 штуцера в колодку, 1 в насос)

Дальше собираем изъятый из корпуса насоса блок клапанов с колодкой

Получается вот что

Изначально я хотел запихать это в корпус распредкоробки, но подходящей не нашел. Поэтому пришлось заказать корпусочек из Китая, вот такой

Корпусочек, кстати, шикарный. Точно сделанный, материал не хрупкий и легко обрабатывается.
Размечаем (увы, по месту — эскиза нет) и сверлим дырки в корпусе под имеющиеся у вас уплотнения. У меня они (уплотнения) получились из втулок клапанной крышки ГАЗ-53 и ЗМЗ-406, кому интересно — расскажу, как. Колодку пришлось доработать (подпилить), штуцера немного укоротить на наждаке, но это зависит от корпуса. Возьмете более просторный — ничего не надо будет подрезать. Просто в моем все собралось вообще плотненько, как по заказу.

Думаю, для уплотнения пойдут колпачки от монтажных коробок, только надо помягче взять. Но из газовских резинок вообще отличные уплотнения.

После установки колодки с клапанным блоком в корпус подпаиваю проводку

Штатные провода сечением что-то около 0,75, я не постеснялся, для удлинения проводки к штекеру взял аж 1,5 :) Зря. Много. Единички за глаза

По цветам — смотрите исходную схемку. Впрочем, если вы аккуратно обрезали проводку внутри насосика и от штекера, по обрезкам легко можно сориентироваться.
Ну и с учётом запаса по длине проводов и шлангов (я ж не знал, куда ее на машине втыкать, длину проводки делал с запасом до чашки подвески на водительской стороне)

У насоса оказалась какая-то типовая китайская колодка, ответную часть к которой я подобрал в автомагазине. Вот такая каракатица

Дома с лабораторным блоком питания (подключив его к бывшим черному и красным проводам) я обнаружил, что обратный клапан в насосе слабый — давление спускается секунд за 10. Ну ляд с ним, воткнем внешний, из аквариумного магазина, за 80 рублей. Кроме того, на этой же макетке я отрегулировал (поднял где-то до 0,5) давление остановки насоса по мануалу

Это обязательно надо сделать до того, как закрывать корпус и ставить нашу установочку на место.
Дальше я столкнулся с вопросом: а куды мне этот насос (немаленький) и коробушку управления (тоже приличных габаритов) воткнуть на машине? И — ура! — под воздушным фильтром обнаружились 2 закладные гайки, одна из которых вообще была свободна. В конструкторском угаре родился кронштейн весьма сложной формы

Силами хорошего друга Алексея — большой ему человеческий рахмат! — это было сварено и прикручено на место

А потом, соответственно, прикручены насос и блок управления

Место оказалось фантастически удачным, т.к. длины трубок и проводов там нужны буквально сантиметров 40. Провод со штекером пришлось сворачивать и убирать под хомут.
Волнующий момент. Ключ на старт, рычаг раздатки вперед… И все работает! У насоса приличная производительность, поэтому ему хватает 1-2 секунд, чтобы набить давление и отключиться. 10 минут включенного полного привода — ничего не моргает, все гребет. Йес! Вот оно, щастье!
В заключение текста пара соображений для энтузиастов, решивших повторить это решение:
1. Надо защищать фильтром впуск насоса (он же забор воздуха на охлаждение двигателя). Но расход мизерный, поэтому поставлю на двусторонний скотч пятачок НЕРА-ткани и этим ограничусь.
2. Насос существенно избыточен. На том же Али есть крошечные насосики (искать по словам diafragm pump или diafragm compressor), которые на 12 В умеют те же 0,5 атм. Я перебдел, т.к. в отсутствие возможности подержать в руках взял заведомо более прочный и производительный агрегат.

Хочу обратить внимание на то, что клапана в основном блоке выглядят вечными. Если не пересыпать их абразивом, то обслуживание вновь сделанной установки сведется, полагаю, к периодической замене обратного клапана из аквариумного магазина.

Доброго всем времени суток!
Давненько ничего не писал, да и нечего, машин не ломался, ничего не делалось.
Была маленькая проблемка с начала лета.
Начала после включения полного привода через минуты две-три перемаргивать лампочка 4ВД, ну начала и начала. не напрягало, пользовался полным приводом мало, лето-то сухое, дороги сухие, да и насосик был в закромах запасной, ждал своего часа, аж лет десять.))))
Ну как оно обычно и бывает, наступила осень. дождички начались, тут и засвербило у меня.
Ну че делать, нужно лезть в яму, ну в общем махнул я эт насосик, на запасной.

Поставил значит, и довольный поехал испытывать.
А хрен там, лампочка так же переморгнула предательски.((((
Ну думаю оба насосика не могут погибнуть одновременно.
Значит? Актюатор! Даже нашел у Драйвовчан пару штук, которые его кастрировали.
АААААА! ну все думаю приплыли, снимать редуктор надобно.
Но один хороший человек, подсказал, вскрой насосик старый и поменяй колечки. Обменный то десять лет в гараже ждал своего часа, тоже подоржавел изнутри наверное.
Ну че делать, разобрал старый, почистил и собрал на герметик.
Ржавчинку снаружи счистил, покрасил краской ржавостоп.

Загнал машинку на эстакаду.
Снял пневмонасосик.
Отключил трубочку на редукторе от актюатора, подсоединил другой шланжик, и ртом))) создал вакуум и к языку.
Подождал пару минут, усе нормально держит актюатор, ну прям гора с плеч, проверил шланжики.
Один который к насосику подходит, обрезал по краям по пять миллиметров, потрескавшийся был с краев.
Все поставил на место.
Опробовал, все нормально, привод не отключается, лампочка горит.
Мая давольна.))))
Актюатор кастрировать не хочу. Пусть будет.
Лень пред грязью вылезать, да хабки перещелкивать.
Включаю LOCK на хабках сразу перед поездкой на дачу или рыбалку и выключаю по приезду обратно.
Теперь к зиме готов.
Всем спасибо за внимание и понимание.
Всем мира.

— вышел из строя электрический насос включения полного привода (не создает давление) или негерметично соединение шлангов.

— не работает муфта включения, которая находится внутри редуктора переднего моста Сузуки Гранд Витара (лопнула мембрана)

Передний мост Сузуки Гранд Витара признаки неисправности

Гул, стук и повышенная вибрация редуктора переднего моста являются характерными признаками неисправности. Связано это с несколькими причинами.

Первая это эксплуатационная. Использование некачественного масла и несоответствие вязкости. Также – несвоевременная замена масла в редукторе. Попадание влаги и грязи в сапун переднего моста. Что в свою очередь может привести к ускоренному износу подшипников и главной пары. И, как следствие, передний мост Сузуки Гранд Витара загудел.

Вторая причина гула и вибрации переднего моста это естественный износ. Механизм включения переднего моста Сузуки Гранд Витара состоит не только из вышеперечисленных узлов. Внутренний шрус правой полуоси со временем разбивает посадочное место переднего моста. В следствии чего увеличивается зазор. И появляется излишний люфт. Проявляется это, как стук и вибрация, при включении переднего моста. В этом случае возможен ремонт двумя способами.

Первый это снятие, разборка редуктора. И изготовление втулки под новый шрус. Или второй способ, самый простой и выгодный. Это использование оригинальной запчасти Suzuki.

Ремонтная втулка переднего моста не показана в каталоге оригинальных запчастей. Но существует в природе. И она доступна в продаже. Для ее замены потребуется снять рычаг, правую полуось. И удалить сальник редуктора. После чего установить новую втулку. Также возможно потребуется внутренний шрус. После неложной процедуры ремонта передний мост Сузуки Гранд Витара заработает исправно. Вибрация и стук пропадет.

Фото Эдуард Ионов

Защитить от износа и устранить гул подшипников и главной пары можно при помощи ремонтно-восстановительного состава Rvs Master Tr3. Присадка в масло моста восстанавливает изношенные поверхности трения. Происходит это благодаря образованию металлокерамики.

Видео ремонт переднего моста Сузуки Гранд Витара

Каталожные номера запчастей

Представлены оригинальные номера Suzuki и неоригинальные с примерными ценами. Ремонтная втулка ,как правило только под заказ.

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Suzuki	27619-65D00	ремонтная втулка переднего моста	1	1	3285	3285
2	Suzuki	09283-35052	сальник редуктора пер.моста	1	1	465	465
3	Febest	0711-GVSQRH	шрус внутренний правый (аналог 44101-77E12 )	1	1	9245	9245
4	Patron	PCV2019	шрус внутренний правый (аналог 44101-67D01)	1	1	5283	5283

Проводимые работы и примерная стоимость:

Снятие/установка правого рычага – 1650 руб.
Снятие/установка правой полуоси – 1210 руб.
Установка ремонтной втулки/замена сальника — 880 руб.

Для устранения гула, вибраций и стука достаточно вышеперечисленных работ и запчастей. Своевременная замена предотвратит более дорогостоящий ремонт Сузуки.

Фото Эдуард Ионов

Читайте также: