Ремонт подвески опель корса д

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Диагностика ходовой части Опеля Корса позволяет четко определить какие узлы и агрегаты подлежат ремонту и замене. Без ее проведения, некоторые виды ремонта подвески являются просто выкидыванием денег на ветер. Например, замена стучащей шаровой опоры потребует повторного заезда на СТО, в случае, если не были найдены и сразу же заменены стучащие сайлентблоки.

Периодичность

Диагностику подвески Опеля Корса желательно проводить 2 раза в год. Оптимальным вариантом станут весна, после схода снега и осень, перед наступлением холодов. Это позволяет произвести ремонт или замену вылетивших элементов ходовой после зимы, а также подготовить автомобиль к наступлению следующего холодного времени года.

Порядок работ

Снимаются колеса автомобиля
Машина поднимается на подъемник
Проводится полная диагностика подвески
Осуществляется замена и ремонт требуемых узлов и запчастей
Машина опускается вниз
В случае необходимости осуществляется сход-развал

Для записи на ремонт достаточно просто позвонить. Гарантируем качество, приемлемые цены, оперативные сроки устранения возникших с Вашим Опелем проблем.

Цены на диагностику и ремонт ходовой Опель Корса Д

Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Замена ступицы, подшипника ступицы Опель Корса

Ступицы Опель Корса, как и поворотные кулаки - не самые надежные детали подвески. На состояние первых влияют удары о ямы, а вторые (кроме ударов) сильно подвержены коррозии.

Цены на замену ступицы, подшипника ступицы Опель Корса Д

Замена шаровых опор Опель Корса

Шаровые опоры на Опеле Корса позволяют "развести" между собой переднюю балку и передние рычаги. Две железные части не взаимодействуют между собой напрямую, обеспечивая безопасную и комфортную езду. Расположенная между ними шаровая опора испытывает чудовищные нагрузки, особенно при ударах о ямы.

Цены на замену шаровых опор Опель Корса Д

Замена ШРУСа Опель Корса

Полуоси и ШРУСЫ были достаточно надежными на первых поколениях Опеля Корса. А вот модели D и E, с появлением на них правого составного привода, приносят огромную головную боль владельцам, требуя частого внимания сервисменов. Данная деталь иногда просто рассыпается на ходу на 2 части, заставляя автомобиль остановиться в месте поломки.

Цены на замену ШРУСа Опель Корса Д

Замена стоек, втулок стабилизатора Опель Корса

Втулки и стойки стабилизатора Опеля Корса помогают подвеске автомобиля взаимодействовать с дорожным полотном, делая движении увереннее и мягче. В наших дорожных условия они достаточно быстро разбиваются, особенно при частом прохождении ям на большой скорости и требуют замены.

Цены на замену стоек, втулок стабилизатора Опель Корса Д

Замена пружин Опель Корса

Для плавности движения автомобиля используются пружины подвески. Их задача состоит в погашении вертикальных колебаний автомобиля. Самое страшное, что может случиться с ними - поломка на ходу. Пружина разламывается пополам, одна из частей может заблокировать колесо. Главных причин поломок две - когда пружина лопается от удара, и обычное старение металла, которое отягчается наличием коррозии.

Цены на замену пружин Опель Корса Д

Замена амортизаторов Опель Корса

Амортизаторы Опель Корса гасят раскачивание кузова автомобиля при торможении, разгоне, на поворотах и не ровной дороге. Они делают поездку более безопасной и комфортной, конечно только в том случае, когда полностью исправны. Со временем они могут потечь или переставь уверенно держать дорогу, требуя оперативной замены.

Цены на замену амортизаторов Опель Корса Д

Замена сайлентблоков, рычагов Опель Корса

Рычаги и сайлентблоки Опеля Корса в российских условиях эксплуатации фактически являются расходными материалами. Удары о ямы, наезды на бордюры, а также коррозия, быстро выводят из строя как металлическую часть рычага, так и запрессованные в него резино-технические изделия.

Цены на замену сайлентблоков, рычагов Опель Корса Д

Диагностика и ремонт ходовой Опель Корса

Цены на диагностику и ремонт ходовой Опель Корса Д

Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

История хэтчбека Опель Корса начала свой отсчет с 1982 года. Модель получилась настолько удачной, что и сегодня входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы.

Изначально машина комплектовалась 4 бензиновыми двигателями:

1.0л (45л.с.);
1.2л (55 л.с.);
1.3л (70л.с.);
1.4л (75л.с.).

Что чаще всего ломается

Силовые агрегаты в целом надежны. Можно лишь отметить единичные случаи отказа электронного модуля и выдавливание масла (после большого пробега) через соединительную фишку датчика давления.

По МКПП – нередки отказы передачи заднего хода.

Слабые стойки стабилизатора и рулевые наконечники, а также частая неисправность рулевой рейки с электроприводом. Проблемы с рейкой вызваны тем, что на датчики и сальник неудачно расположенных на рейке попадает вода, грязь и реагенты зимой, что быстро выводит из строя. В итоге требуется дорогая замена рулевой рейки.

Часто выходит из строя резистор и вентилятор обдува. Вентилятор начинает работать только на последних 3-4-й скоростях.

Частая замена ламп ближнего света.

Периодичность ТО

Согласно регламента производителя плановое техобслуживание моделей Опель Корса рекомендуется выполнять каждые 15 тыс. километров пробега или 12 месяцев эксплуатации, смотря что наступит раньше.

Для выполнения диагностики вашего авто, сервисного обслуживания или ремонта просто позвоните на ближайший к вам наш автосервис.

Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Опель гремел… Сильно гремел… Чтоб представить себе масштаб грохота, представьте себе эмалированный таз с десятком гаек в нем… Вот примерно так =)) Плюс к этому, на неровностях наших дорог направлений, измученная подвеска скрипела, натурально, как телега…

Пришла пора лечить…

Задираем всю морду, кладем автомобиль на бруски, снимаем колесья, и понеслась

1. Два передних сайлент-блока рычага LYNX C8214 — 315р. за каждый
2. Два задних сайлент-блока рычага LYNX C8216 — 315р. за каждый. Не подошли! об этом — ниже

3. Левый рулевой наконечник LYNX C4291L — 546р.
4. Правый рулевой наконечник LYNX C4291R — 546р.

Надо отметить, что у меня сердечный ритм сбился, когда из коробки правого наконечника достал левый =) трясущимися руками вскрываю коробку левого наконечника… все нормально, там лежал правый =))

Интересно, что наконечники вот так вот радикально отличаются друг от друга… То-ли партии разные, толи упаковывать в свои коробочки начали что попало…

5. Две рулевые тяги LYNX C2205LR — по 433р. каждая.
6. Две шаровые опоры LYNX C1208LR по 552 р. каждая.

7. Две стойки стабилизатора NK 5112314 по 474р. каждая. Подкупили тем, что они металлические, а не пластиковые, как большинство.

8. Два задних сайлент-блока рычага Lemforder 3537701. Один за 273р. и второй за 345р. Вот эти подошли. Подробности — ниже

9. Втулки стабилизатора неизвестного производства и цены мне достались от предыдущего владельца автомобилем.

10. Два пыльника на рулевые тяги Sasic 2750004 мне так же достались от предыдущего владельца…

В общем-то, ничего сложного, с одной стороны снял всю ступицу, вместе с тормозным суппортом, и привязал ее к пружине на стойке, чтоб не мешалась, с другой стороны же, открутил суппорт от ступицы, и привязал к стойке его, а ступицу положил под машину… Для большего удобства, оба привода из коробки выдернул…

Итак, снятие рычагов… на два рычага я убил целый день… Фотография болта переднего сайлента не передает всю глубину извращений и прочего садо-мазо, сопутсвовавшего сему действу…

Они качественно вгнили сами в себя и во все окружающее… Пришлось прибегать к помощи газовой горелки, 500-грамового молотка, зубила, болгарки и какой-то матери… В оконцовке, когда уже собирал машину, на эти места отлично подошли болты крепления задней балки толи от зубила, толи от 10-го жигуара, 12х1.25х90, купленные в местном сельпо по 50 рублей.

Сайлент-блоки выжигал газовой горелкой, ибо я ленив… Чересчур ленив для высверливания…

Вот тут я удивился в первый раз… Задние сайленты оказались с пластиковой наружной обоймой, и сгорели полностью…

Когда рычаги остыли — запрессовал передние сайленты своими мега-тисками, заменил шаровые, начал было давить задние сайленты Lynx… Первый давил — не глядя, в итоге, расплющил его… Как так то?! Беру в руки штанген-циркуль, и начинаю думать =) посадочное место рычага = 70мм… Диаметр наружной обоймы сайлента = 72мм… Не то заказал чтоли? пошел гуглить-искать… Все существующие в природе сайленты на корсу Д — 72мм в диаметре… Схожей конфигурации сайлентов диаметром 70мм вообще в природе нет… Да как так то?!

Со второго железного сайлента стачиваю 1мм в диаметре, грею рычаг… все равно не лезет, ни в какую… при попытке сточить еще чуть больше — обойма отплавилась от резины… занавес…

И тут я вспоминаю, что родные сайленты были пластиковые! Покупаю Лемфордеры с пластиковой обоймой, они тоже 72мм в диаметре, и вот они уже отлично запрессовываются в эти рычаги

Для запрессовывания этих сайлентов отлично подходят кронштейны крепления раздатки от нивы =) и поршень от терраньего мотора TD27 =) Лучше бы конечно два кронштейна от нивы… но, что было под рукой =)

Отсюда вывод: Никогда и ни при каких обстоятельствах, не покупайте на Corsa D задние сайленты с металлической обоймой. Их продается немеряно, но ни один из них не подходит.

Далее. Замена втулок переднего стабилизатора… Тоже та еще порнография, но упрощается процесс тем, что рычаги с машины уже сняты, и в таком случае, стабилизатор без каких либо проблем извлекается на мороз, стоит только открутить снизу 4 болта на 13, и покрутив стаб всяко-разно, вытащить его в правую или левую колесную арку…

Тут задача тоже весьма интересная. Чтобы снять втулки, нужно высверлить завальцовку

Кто их сверлит сверлом на 14, мне хватило вполне сверла на 12 =)

далее меняем втулки, надеваем кронштейны обратно, и наживуливаем болтами на 13. Тянуть их будем, когда машина будет стоять на колесах…

Далее, черед доходит до рулевых тяг… На удивление, на них не оказалось вообще никаких проточек… Вообще ничего, за что можно зацепиться, чтобы открутить эти тяги… газовым ключем я тоже подлезть не смог… Так что, решено было снять нафиг рулевую рейку…

В принципе, тоже ничего сложного. Самое первое, что делаем — это в ногах водителя откручиваем карданчик от рейки

далее, откручиваем два длинных болта, которые проходят сквозь весь подрамник (на звездочку надевается головка на 14, а сверху держим гайку ключом на 18). И вот, рейка откручена, и болтается как говно в проруби, но чтоб ее достать — нужно еще открутить и подрамник, иначе, недостаточно места, чтобы вытащить из салона вал, к которому прикручивается карданчик рулевой колонки… Рукалицо… В принципе, подрамник крепится 6-ю болтами, по 3 на каждую сторону… 4-е тех, что находятся в задней части подрамника — проблем никаких за собой не несут, просто откручиваются головкой на 14… а вот два передних… В моем случае, опять же, процесс несколько был облегчен тем, что сюда лазили до меня: ибо к этим болтам прикручены сверху гайки… нет, не закладные, а просто гайки на 18… и они находятся внутри лонжерона! Карл! внутри!и ктото до меня аккуратно болгаркой вырезал небольшие треугольнички в лонжеронах, достаточные, чтоб туда залезть ключом на 18, и держать гайку… Такого жесткого порно я еще никгде не встречал!

Итак, справа ослабил три болта подрамника, а слева, полностью выкрутил все 3 болта,

Ещё после замены задних стоек, где то примерно полтора года назад, я предполагал, что не за горами и замена передних стоек.
Но передняя подвеска как то не давала о себе знать. Только теперь я понимаю, что раньше машина была чересчур валкая и сильно раскачивалась на кочках. Первые признаки того, что с подвеской что то не так, у меня зародились этой весной, уж дюже жёстко машина проходила выбоины на дороге. Но как то не хотелось думать о плохом.
Осенью я стал слышать неприятный дребезжащий звук при проезде по щебни или ребристой дороге на малой скорости. "Стойки стабилизатора" — подумал я. В мыслях зафиксировалась сумма в 1500р на ремонт.

Звонок мастеру, рассказал что и как, договорились о встрече.

Приговор:
1 — Одна рулевая тяга под замену (как следствие и наконечники ну и парой за компанию)
2 — Опорный подшипник один под замену (тоже парой для надёжности)
3 — Стойки стабилизатора вообще давно накрылись уже 8)
4 — Оба передних аморта уже вытекли давно (после замены, шток у них даже не выходил самостоятельно из крайнего нижнего положения)
5 — Шаровые (думаю что приговорили за компанию с рулевой тягой)

В инете я постарался поискать, так сказать, производителей оригинальных запчастей, только для шаровых я не узнал кто же делает их для Opel.

Основная дилемма была в выборе амортизаторов. Дорого платить не хотелось, но и откровенное Г ставить не хотелось.

В exist было найдено несколько производителей передних стоек, далее по ним я начал искать информацию в инете.

1 — Bilstein B4~ 2000р изначально хотел брать их, вроде как и не дорого (я бы даже сказал одни из самых дешевых) ну и фирма вроде как хорошая, отзывы в принципе нейтральные, но в конце концов цена их и отпугнула, как то стрёмно что так дёшево стоят, вдруг брак или через пару тысячь снова менять.
2 — Monroe Origina ~ 2400р вроде как в инете ходят слухи что именно такие и ставят под брендом Opel. Но как не странно именно их и не рекомендуют ставить, ну если только в крайнем случае. А если взять во внимание цену, ну нафиг.
3 — SACHS Super Touring ~ 2500р после Bilstein я намеревался взять их, оно и отзывы в интернете в принципе не плохие о фирме, но тут я нарвался прямо на кучу отзывов в которых говорили о том что они неприятно стучат при работе, стук не проходит даже со временем и люди тупо с ним мирятся. Печаль…
4 — Boge Automatic ~ 2500р опять таки в инете ходят слухи что Boge в принципе производиться фирмой SACHS, что то типа дочернего предприятия, ну что тут скажешь, печально но и они тоже идут мимо.
5 — Opel ~ 3000р ну в принципе тут писать нечего, они стоят с завода, но если вспомнить что их изготавливает Monroe, которую почему-то не рекомендуют в инете (возможно происки дьявола), то, если мы отмели Monroe за 2400р то почему должны покупать по сути тоже самое только за 3000р, мимо.
6 — Kayaba Excel-G ~ 3500р самые дорогие из рассматриваемых. В инете хвалят, хотя по ним на рынке и очень много подделок. Но цена…

Тут выбор был очень тяжёл, во мне боролась жаба со страхом (Bilstein B4 vs Kayaba Excel-G). Вроде как и жалко бабло и вроде как Bilstein не плохая марка (задние аморты этой фирмы довольно таки не дёшевы). Но с другой стороны передние Bilstein B4 самые дешевые, из тех что есть, что очень настораживает. А тем временем, у меня сзади стоят именно Kayaba Excel-G (полтора года назад я их покупал за довольно таки вкусную цену) и к ним у меня, по сути, претензий нет, да и мастер проверил их и сказал, что с ними всё в норме.

Жаба проиграла. Решено было сделать так, что бы по кругу стояли Kayaba.

Дополнительно, прошёл примерно год с того момента, как я последний раз менял масло, так как в прошлый раз я лил Castrol, то и в этот раз я не стал изобретать велосипед, тем более, что претензий к нему у меня за год не появилось.

Было заказано:
Kayaba 339714 Стойка амортизационная газовая, передняя правая — 3500р
Kayaba 339715 Стойка амортизационная газовая, передняя левая — 3500р
Boge 89-087-0 Пыльники амортизатора комплект — 1100р
Ina 713 0082 00 Подшипник опоры амортизатора переднего х2 — 900р
SWAG 40 92 8420 Опора шаровая рычага подвески х2 — 1000р
TRW JRA 550 Тяга рулевая + левый наконечник — 920р
TRW JRA 551 Тяга рулевая + правый наконечник — 920р
TRW JTS 547 Стойка стабилизатора переднего х2 — 1100р
Alco MD-619 Фильтр масляный двигателя — 170р
Castrol 4260041011502 Масло моторное синтетическое A3/B4 5W-30", 4л — 1500р
Jp Group 1213850300 Кольцо уплотнительное — 8р

Следующие замечания:
1 — Опорные подшипник для опель изготавливает Ina но они идут без опоры, потому и стоят достаточно дёшево, имейте это ввиду при заказе. Я когда их получил, был немного разочарован отсутствием опоры, благо что она у меня в принципе не требовала замены.
2 — Тяги, наконечники и стойки стабилизатора для опель делает TRW, ну и в принципе мой механик что занимался ремонтом их мне изначально и рекомендовал по соотношения цена-качество.
3 — Шаровые опоры взял от SWAG так как когда покупал детали на двигатель то в инете рекомендовали запчасти именно этой марки, ну решил и тут отдать предпочтение ей, от TRW шаровые стоили неприлично дорого.

Всё это добро я отдал мастеру вместе с машиной.
Через 5-ть часов я забрал машину и расстался с 4000р
На следующий день провёл регулировку сход-развал на СТО недалеко от дома — 800р

В результате:
Машина стала выше по переду, чем было до этого (не мудрено, старые аморты вытекли совсем). Машина стала жёстче и перестала раскачиваться на кочках, если давануть всем весом на одну сторону переда машины, то она не раскачивается, так как было это до этого, проседает и возвращается на место без раскачки. На кочках стала мягче, по крайней мере исчез глухой "БУМ" при преодолении асфальтовых швов, но звук на низкой скорости по шебни или гребёнке — остался, будем разбираться дальше…

Читайте также: