Ремонт передних стоек ауди 100
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
На любой машине с вакуумным усилителем прокачиваются тормоза при работающем двигателе. Всё это написано в руководствах по эксплуатации ещё на Советских машинах. У меня на audi с передней стойкой до сих пор проблем нет Ж))
Привет уменя ауди. С4 2.6. Уменя матор чучуд тройт вентелятор включаетса 80 градусса расход топлива и газа вчом причина
мужик спасибо. очень полезное видео. мне только предстоит такой ремонт. Периодические проблемы с передней стойкой подзадолбали )))
Совет - нельзя облегчать маховик меньше, чем 8 кг, для ГРАЖДАНСКОГО авто. Иначе будет греметь коробка передач от крутильных колебаний. Только для гоночных автомобилей, где постоянно нужны высокие обороты.
Не частые трудности с передней стойкой это еще что! За такую работу ребята я не заплатил бы ни копейки, подобные смазки разъедают резину и то что должно ходить 2 года от силы и пол года не протянет, так что мастер за тобой косячок, такие вещи меняются только на мыле шампуне и т.п.
Большое спасибо первый раз понял все.Единственный недостаток не указана как их маркируют чтобы при покупке не обманули.СПАСИБО еще раз
спасибо, летом буду мудрить.кстати о нижних реактивных тягах и сайлентблоках от газели ничего не слышал?говорят что подходят,но они шире и отверстие больше,хотя можно подрезать и втулки выточить! Мне приятель сказал на Ауди и без передней стойки куча чего поломалось ;)
Друг, много смотрел твои видео и много узнал Че и как делать) У самого эпика И сижу в группе Шевроле Эпика,группа живая и люди там общительные Задай вопрос,на счёт плавающий оборотов,там тебе может что и подскажут >) У сына с передней стойкой на ауди до сих пор все без особых проблем…
1000 рублей эта работа стоит на сервисе. у меня на мазде 16 клограмовой кувалдой еле выбили подшипник) прессы не смогли. родной был прикипел. та что лучше в сервис, если не уверен в себе. Видос отличный.
Желательно в деталях порекомендовал бы по передней стойке на аудюхе Ж)) Если от руки легко шатается палец шаровой - это норма?
'. полный список которых с ценами, смотрите ниже! ' что то нет ниже этого списка то. в описании к видео тоже этого списка нет.
Ауди машина выносливая, но лучше не доводить ее до такого состояния)))))
При покупке меня известили, что везде стоят Бильштайны, мы качнули каждое передние крыло — отпружинило и встало. Но как выяснилось позже это не является проверкой амортизаторов, таким макаром можно увидеть только амортизаторы которым пришел ну совсем писец))))
Амортизаторы TORR производства компании Carberry GmbH я против них ничего не имею, но детали стоят подозрительно дешево))) Один амортизатор Torr DV2510 мне обошелся примерно в 1.3 т.р. что сопоставимо с Китаем.
Снято колесо, из поворотного кулака выдернут палец шаровой нижнего рычага и палец рулевого наконечника. Скручиваем три гайки…
Стяжками сжимаем пружину, чтобы она перестала давить в верхнюю и нижнюю части стойки. Берем газовый ключ и срываем спецгайку с резьбы.
Опять сталкиваемся с рукожопством мастеров. Желтый отбойник стоял кверх тормашками, так как вы его сейчас видите.
Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой:
1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.
При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов. Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Теперь их ложить горизонтально нельзя — только вертикальное положение.
Вставляем новый амортизатор в стойку, возможно выдавит немного налитое в гильзу масло. Это не страшно тряпкой вытер излишки и все.
Все собираем на место, желный отбойник ставим правильно. Плоской частью вниз на спецгайку, а выпуклой частью вверх.
Накидываем металлический стаканчик и сжимаем пружину стяжками чтоб установить верхнюю часть стойки с опорным подшипником, резиновой опорой, чашкой и гайкой.
1 – поворотный кулак;
2 – стопорное кольцо;
3 – амортизатор;
4 – гайка нижнего крепления
амортизатора;
5 – защитный колпак;
6 – буфер хода сжатия;
7 – шайба;
8, 9 – гайки;
10 – шайба;
11 – верхняя опора стойки;
Снятие
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить упоры под задние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления переднего колеса и отвернуть гайку крепления полуоси.
3. Приподнять и установить на опору переднюю часть автомобиля.
4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять переднее колесо.
5. Отвернуть болты крепления и снять обоймы подушек стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Отвернуть два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить его на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок. Для удобства дальнейшего монтажа тормозной скобы рекомендуется предварительно снять тормозные колодки.
7. Снять тормозной диск (см. подраздел Тормозной диск).
8. Отвернуть гайку и вынуть болт крепления пальца шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку. С помощью монтировки осторожно, чтобы не повредить грязезащитный чехол шарнира, извлечь палец шарнира из зажима поворотного кулака, отсоединив тем самым рычаг подвески от поворотного кулака.
9. Отвернуть гайку крепления и выпрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага, отсоединив тем самым рулевую тягу от стойки.
10. Выпрессовать из ступицы с помощью съемника поылуось.
11. Снять декоративный колпак, закрывающий доступ к гайке верхнего крепления амортизатора.
12. Отвернуть три гайки крепления основания верхней опоры к кузову, придерживая телескопическую стойку снизу.
13. Снять телескопическую стойку с автомобиля.
Разборка
1. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
3. Снять последовательно все детали телескопической стойки.
4. Снять защитный колпак.
5. Отвернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора (на станциях технического обслуживания используется приспособление 2069).
6. Снять амортизатор.
Осмотр и дефектовка амортизатора
1. Очистить амортизатор от грязи.
2. Осмотреть шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части, то амортизатор необходимо заменить.
3. Установить амортизатор в вертикальное положение. Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток по всей длине хода.
4. Если обнаружится заклинивание или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить. Следы запотевания от жидкости допускаются.
5. Очистить пружину от грязи и тщательно проверить. При наличии трещин или деформации витков заменить пружину.
6. Дефектную резиновую прокладку заменить.
Сборка
1. Установить амортизатор на поворотный кулак и завернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора моментом 180 Н·м (18,0 кгс·м).
2. Установить защитный колпак.
3. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
4. Установить в обратном порядке детали телескопической стойки. При этом нижний конец пружины вставить до упора во впадину нижней чашки.
5. Резиновые прокладки поставляются в запчасти разной толщины: с одной меткой – 19 мм, с двумя метками – 15 мм, с тремя метками – 9 мм. При замене пружины рекомендуется установить прокладку с двумя метками.
6. Завернуть гайку верхнего крепления амортизатора моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м), удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
7. Разжать пружину.
Установка
1. Очистить от грязи и остатков специального клея шлицы ступицы и полуоси и протереть их бензином.
2. Нанести специальный клей D6 на шлицы полуоси (только на моделях выпуска до января 1988 г. и на моделях с автоматической коробкой передач) на длину 5–6 мм от торца шлицевой части. После этого пробную поездку можно совершать только через 60 мин, чтобы дать клею затвердеть.
3. Одновременно ввести шпильки верхнего крепления стойки в отверстия в кузове и надеть ступицу на шлицы полуоси.
4. Завернуть новые три гайки верхнего крепления стойки моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м).
5. Вставить палец шарового шарнира рычага подвески в зажим поворотного кулака и завернуть новый болт крепления с новой гайкой моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).
6. Запрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги в поворотный рычаг и завернуть новую гайку крепления моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м).
7. Установить тормозной диск.
8. Установить тормозную скобу.
9. Приподнять штангу стабилизатора, установить обоймы подушек и завернуть болты их крепления с новыми гайками моментом 105 Н·м (10,5 кгс·м).
10. Установить колесо и наживить болты крепления.
11. Наживить новую гайку крепления ступицы (на моделях выпуска после января 1988 г. – специальный болт).
12. Опустить автомобиль на колеса.
13. Затянуть гайку полуоси моментом 280 Н·м (28,0 кгс·м). На моделях выпуска после января 1988 г. затянуть специальный болт моментом 200 Н·м (20,0 кгс·м), а потом довернуть на четверть оборота (90°).
14. Затянуть болты крепления колеса равномерно моментом 110 Н·м (11,0 кгс·м).
15. Проверить регулировку углов установки колес на станции технического обслуживания.
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для таких работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их необходимо заменять новыми.
Амортизаторы спереди в Audi-100 могут быть заменены без снятия пружины или всей амортизационной стойки. Это было бы гениально просто, если бы не потребовался для крепления амортизатора специальный инструмент 2069. Так как этот инструмент имеется только в мастерских, можно воспользоваться торцевым гаечным ключом, который имеет внешний шестигранник шириной в 33,5 мм. Если вы не найдете такой ключ, в случае крайней необходимости можно подвернуть защитную манжету, чтобы гайку со стороны крыла можно было бы отвернуть с помощью большого трубного ключа. Для освобождения гайки штока поршня вверху амортизационной стойки в автомастерских используется специальный инструмент, чтобы затянуть тем же крутящим моментом. В исключительных случаях можно воспользоваться кольцевым гаечным ключом и собственным чутьем.
Важно: Автомобиль во время выполнения этих работ стоит на всех 4 колесах и ни в коем случае не должен двигаться! Поставить на стояночный тормоз!
Снять пластмассовое покрытие амортизационной стойки.
Отметить расположение подшипника амортизационной стойки (см. рис. слева вверху).
Слева: замена переднего амортизатора. Цифры обозначают:
1. Гайка штока поршня 22 мм;
2. Шток поршня амортизатора с торцевым шестигранником 7 мм;
3. Подшипник амортизационной стойки. Стрелки указывают на предусмотренно сделанную маркировку, которая обозначает установочное положение верхнего подшипника амортизационной стойки. Только если маркировки совпали после сборки амортизационной стойки, тогда не потребуется регулировка углов установки колес.
Справа: на рисунке показаны все составные элементы передней амортизационной стойки.
Гайку штока поршня размером 22 открутить; удерживать шток поршня торцевым шестигранным ключом 7 мм.
Снять подшипник путем ослабления 3 гаек размером 13 мм.
Снять со штока поршня резиновый буфер.
Рулевое управление выставить так, чтобы шток поршня был направлен посредине к тарелке подшипника. Для фиксации зажать кусок дерева между пружиной и колесной нишей.
Снять со штока поршня диск-шайбу.
Взяться между витками пружины и отвернуть гофрированный чехол.
Крепежную гайку патрона амортизатора, глубоко сидящую в амортизационной стойке, открутить специальным инструментом 2069 (или как уже описывалось) и стянуть вверх патрон.
Автомобиль при снятом патроне больше не двигать! Пружина иначе может выскочить! Велика опасность несчастного случая!
Сборка: установить амортизатор.
Затянуть резьбовую крышку с помощью специального инструмента 2069 с 24 Нм.
Установить подшипник амортизационной стойки (30 Нм; используйте новые самоконтрящиеся гайки. Подложить диск-шайбу). Обратите внимание, метки на подшипнике амортизатора совпадают с метками на самом амортизаторе.
Иначе гайку на штоке амортизационной стойки затянуть моментом 60 Нм (используйте новые самоконтрящиеся гайки) торцевым ключом.
Снятие передней амортизационной стойки 4- и 5-цилиндровые двигатели
Здесь описан порядок работы для 4- и 5-цилиндровых двигателей. В 6-цилиндровых двигателях необходимо снять еще надрамник (еще называют кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — по нашему мнению, это очень тяжелая работа для любителя.
Приобрести новые самоконтрящиеся гайки шарнира независимой подвески.
Затем понадобится еще новый зажимный болт и один винт для ведущего вала (снаружи).
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор Обеспечить фиксацию автомобиля.
Отсоединить тягу стабилизатора от обеих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Открутить вкладыши подшипников стабилизатора у кузова справа и слева.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки — трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. Не повредите манжету ведущего (приводного) вала.
Важно: При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги (см. немного раньше в этой главе).
Выкрутить три гайки на стакане амортизационной стойки. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Не допустить падения приводного вала вниз (возможно повреждение подшипника). Подвязать проволокой.
Внешний подшипник поперечного рычага подвески прикрутить (новые болт и гайка) Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага.
Прочие моменты затяжки: гайка верхнего крепления (на стакане) амортизационной стойки: 30 Нм, гайка поперечной рулевой тяги: 60 Нм.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
Замена поперечного рычага подвески с шарниром. Автомобили с 4- и 5-цилиндровыми двигателями.
Шарнир и поперечный рычаг подвески составляют в Audi-100 единую часть. Тот, кто покупает узел для замены, должен обратить внимание, что речь идет о версии с уже впрессованным внутренним кронштейном балансира подвески (подшипником поперечного рычага подвески). Он продается и отдельно для последующей впрессовки, для чего потребуется пресс, имеющийся в автомастерской. Далее идет описание снятия и сборки поперечного рычага подвески для автомобилей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. В автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями надо дополнительно снять надрамник (кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо двигатель зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — это очень тяжелая работа для любителя.
Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять нижнюю обшивку моторного отсека.
Открутить вкладыши подшипников стабилизатора справа и слева.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. Таким образом разъединяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески Не повредите при этом манжету ведущего вала.
Слева: с внутренней стороны поперечный рычаг подвески укреплен у надрамника с помощью резиново-металлической опоры (стрелка). После удаления видимых на иллюстрации болтов следует дополнительно достать вкладыши подшипника из винтового отверстия.
Важно: при снятии пальца шарнира независимой подвески ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.
Открутить крепежную гайку внизу из нижнего поперечного рычага тяги.
Втулку подшипника достать из резьбового отверстия.
Отсоединить крепление стабилизатора и поперечный рычаг подвески от надрамника и снять.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески и выровнять.
Втулку внутреннего подшипника установить.
Подкрутить новый болт для внутреннего подшипника поперечного рычага подвески. Момент затяжки: 110 Нм, и в заключении провернуть еще на 90°.
Прикрутить поперечный подшипник поперечного рычага (новый болт и гайка). Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага (65 Нм).
Прикрутить стабилизатор подшипника слева и справа (105 Нм).
Автомобиль установить на колеса (поставить на землю) и лишь теперь закрутить гайки сзади на стабилизаторе (соединение стабилизатора с поперечным рычагом). Момент затяжки: 120 Нм, и в заключение провернуть еще на 90°.
Проверить углы установки колес в автомастерской.
Снятие переднего подшипника ступицы колеса
Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенна, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне "созрели" для замены.
С помощью известного метода "качания" невозможно определить точный диагноз, ко:да автомобиль качают за крыло и резко затем отпускают, потому что движение пружины может быть уже самортизировано. Этот метод применим только для определения полностью вы шедшего из строя амортизатора Точная картина состояния амортизатора может быть получена на специальном проверочном стенде, который имеется в специальных мастерских.
Многие детали передней подвески можно снять и установить самостоятельно, но для некоторых операций необходимо специальное оборудование. Поврежденные детали подвески не должны выправляться или свариваться, а должны только заменяться новыми.
Замена переднего амортизатора
Амортизатор может быть заменен Без снятия пружины или всей амортизационной стойки Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. £069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь торцовый ключ которой имеет наружный шестигранник шириной 33,3 мм. Если нет то, в крайнем случае, можно им резать полосу в защитной манжете, чтобы вывернуть гайку с крыла С помощью большого трубчатого захвата.
Для ослабления гайки оттока поршня вверху амортизационной стойки в мастерской используется специальное приспособление, чтобы затянуть гайку точным моментом затяжки. В крайней случае здесь можно действовать накидным ключом.
- При этой операции автомобиль должен стоять на колесах.
- Снять пластмассовую крышку с верхней части амортизационной стойки.
- Пометить положение установки подшипника амортизационной стойки с штрихами (стрелки).
- Отвернуть гайку штока поршня 22 ми, удерживая при этом шток шестигранным ключом на 7 мм.
- Снять подшипник амортизационной стойки после ослабления трех гаек на 13 мм.
- Повернуть рулевое колесо так. чтобы шток поршня мог выровняться с тарелкой подшипника. Для этого можно зажать кусок дерева между пружиной и аркой колеса.
- Стянуть резиновый буфер со штанги поршня. Выкрутить гайку крепления патрона амортизатора в глубине стойки с помощью приспособления 2059 (или, как описано), вытащить патрон амортизатора вверх.
- Автомобиль с вынутым патроном нельзя теперь двигать, т.к. пружина может вылететь, что очень опасно.
- При последующей сборке обратить внимание, чтобы метки на подшипнике амортизационной стойки совпали с метками на амортизационной стойке, в противном случае придется регулировать углы установки передних колес.
- Моменты затяжки: гайка патрона амортизатора - 180 Нм. гайки на подшипнике амортизационной стойки - 30 Нм, гайка на штоке поршня амортизатора - 60 Нм.
- Использовать новые самоконтрящиеся гайки!
Передняя амортизационная стойка в разобранном виде (ранние модели)
1. Ступица колеса. 2. Корпус амортизационной стойки или корпус колесного подшипника. 3. Амортизатор. 4. Защитный колпак. 5. Буфер (отбойник). 6. Подшипник амортизационной стойки. 7. Тарелка подшипника. 8. Тарелка пружины. 9. Защитное кольцо. 10. Гофрированный чехол. 11. Подкладка. 12. Пружина. 13. Подшипник колеса.
Никогда не разбирать снятую амортизационную стойку, не подстраховав пружину сжимателем в противном случае пружина может неожиданно распрямиться, что очень опасно!
Снятие передней амортизационной стойки
Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов.
- У автомобиля, стоящего на земле, открутить центральную гайку крепления ступицы колеса.
- Равномерно поднять автомобиль спереди, что бы стабилизатор не был в напряжении. - - Подпереть автомобиль.
- Снять колесо.
- Открутить вкладыши опоры стабилизатора поперечной устойчивости справа и на кузове.
- Снять суппорт тормоза и подвесить его на проволоке к кузову тормозная трубка остается соединенной.
- Снять зажимной болт для шарнира подвески внизу на амортизационной стойке.
- Выдавить шарнир рулевой тяги.
- С помощью рычага (монтажной лопатки) вытащить цапфу рычага подвески с амортизационной стойки. Стойка и поперечный рычаг подвески при этом разъединятся.
- Пользуясь съемником, выдавить приводной вал из ступицы колеса, как описано выше
- Снять стабилизатор с амортизационной стойки
- Снять на верхней части стойки в моторном отсеке защитный колпачок
- Вывернуть три гайки на верхней части амортизационной стойки. При этом стойку нужно поддерживать внизу.
- Вынуть стойку вниз и одновременно оттянуть от приводного вала.
- Для установки использовать новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт рычага подвески
- При установке приводного вала следует руководствоваться указаниями соответствующего параграфа.
- Моменты затяжки: гайки на верхней части амортизационной стойки - 30 Нм. гайка рулевой тяги - 60 Нм, зажимной болт на рычаге подвески - 66 Нм. Стабилизатор на рычаге подвески - 11 Нм. Если устанавливаемся та же самая амортизационная стойка, то нет необходимости регулировать углы установки колес.
Снятие переднего амортизатора, второй этап; ослабить гайку (о) штока поршня, чтобы снять подшипник (2) амортизационной Стойки, после откручивания гаек его крепления (4). После стягивания буфера отбойника со штока поршня амортизатора (3), можно открутить специальную гайку для снятия патрона амортизатора.
Снятие задней амортизационной стойки
Снять колесо.
- Поднять и надежно подпереть автомобиль.
- Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины.
- Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета одеть шланг на клапан для удаления воздуха разделителя и опустить его в пустую емкость Открыть клапан, чтобы давление из аккумулятора давления системы регулировки дорожного просвета стравилось
- После закрывания клапана для удаления воздуха можно открутить трубопровод к амортизационной стойке. В гидравлическую систему не должна попасть грязь!
- Ослабить нижнее крепление амортизационной стойки.
- Открутить верхние гайки крепления и снять стойку.
- При установке верхних гаек амортизационной стойки затянуть их моментом 20 Нм. Для нижнего крепления амортизационной стойки нужно использовать новую самоконтролирующуюся гайку и затягивать ее моментом 90 Ни. Для этого нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах, в противном случае сожмется резинометаллическай опора.
- Для снятия задней амортизационной стойки необходимо открутить 3 гайки крепления (белые стрелки! вверху в колесной нише. Скобы для сжатия пружины (Черные стрелки) используются, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Снятие заднего амортизатора
Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями Пружина установлена под давлением в амортизационную стайку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора неожиданно освободиться, что очень опасно. Для безопасности и используются сжиматель скобы).
- Снять амортизационную стойку.
- Установить сжиматель на пружину. Кусок резины (например старый шланг) можно использовать в качестве прокладки.
- Равномерно затягивать скобы сжимателя, пока пружина не сожмется.
- Ослабить верхнюю гайку крепления амортизатора с помощью накидного ключа, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
- Разделить амортизатор, пружину и установочные детали.
- Собрать все летали амортизационной стойки вместе с новым амортизатором. При этом смазать контактные поверхности резиновых деталей тальком. 0 Обратить внимание на то, чтобы амортизационная стойка точно вошла в выемки вверху на демпфирующем кольце или в нижней опоре тарелки пружины.
- Выровнять амортизатор и пружину друг относительно друга. Ось крепления амортизатора внизу должна быть в одной плоскости с серединой трех отверстий верхнего крепления амортизационной стойки. В случае необходимости, предварительно установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета вставить новые уплотнительные кольца в шток поршня. Соединительную деталь гидравлического трубопровода после соединения расположить так. чтобы соединение указывало на педаль в верхней тарелке пружины, при затяжке не проворачивать.
- Затянуть новую самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора моментом 20 Нм.
- Установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета проверить уровень гидравлической жидкости в бачке ресивере.
Гидравлическая система удаляет воздух автоматитчески во время движения. В связи с этим после нескольких километров нужно долить жидкости еще раз.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Читайте также: