Ремонт передней подвески тойота спринтер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт передней подвески Toyota Sprinter, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Тойота Спринтер: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Sprinter.

В автомашине Toyota Sprinter (Тойота Спринтер) притягивает новомодный стиль, очень доступные цены, качество высшего уровня для данного автомобильного сектора. Как и на почти всех автомобилях, в первую очередь ремонтных работ потребует передняя подвеска. Toyota Sprinter - модный автомобиль со сложными системами и агрегатами, в связи с этим ремонт передней подвески автомобиля Toyota Sprinter следует выполнять в особых автоцентрах. Мельчайшее изменение от стандартов в работе этой системы должно заставить Вас обратиться в сервис.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Про большую часть запчастей я уже писал, дополнительно были закуплены новые шаровые, т.к. в процессе разборки левая была забракована. Шаровые взял CTR, дешево и сердито, плюс сроки поставки маленькие.

Разбирать переднюю подвеску проще, чем заднюю, т.к. опыт уже есть… но и деталей в ней меньше))

Откручиваются колеса, стойки от поворотных кулаков, тормозной шланг и датчик ABS, опора стойки и без проблем стойка в сборе вытаскивается вниз. Сначала я не планировал менять шаровые, поэтому оставил их болтаться, а поворотный кулак повесил за чашку стойки проволокой. Но шаровую конечно срывать нужно еще с рычагом и стойкой, т.к. потом на весу это будет нереально.

Стойки в сборе отложил в сторону и принялся скручивать рычаги.

Сломал шпильку на балке… Шпилька совершенно бесполезная, т.к. М6, а рядом болт М10…или М12 держит основную нагрузку.
С правым рычагом проблем не было, а вот левый — болт переднего сайлента закис напрочь. Голова на 19 на него не назалит — упирается в поддон коробки, разбега на домкрат нет.

В итоге — крутил обычным накидным ключом на 19, но т.к. трубу или какой-либо рычаг на него надеть не представлялось возможным, крутил я ключ… домкратом) усилие было такое, что машина поднималась с пеньков, но болт я все-таки сорвал… дальше он продолжал крутиться с большим усилием, поэтому я продолжал крутить домкратом… по одной восьмой оборота… потратил на это часа 2, пройдя сантиметра 2 резьбы, дальше болт спокойно крутился от руки.

Но опять же — коробка. Которая не позволяла вытащить болт из сайлентблока… В итоге, пришлось скручивать балку (сразу надо было это делать, вместе с рычагами). Подложил под коробку пеньки на всякий случай, т.к. движка нет и скрутил балку. Которую я потом отнес в ванную, и пока никто не видит, отдраил щеткой с фейри от мазута)

Для сохранения оригинальной конструкции шпильку на место родной мне приварил отец.

Рычаги на перепрессовку любезно свозил Кирилл.

Были сомнения по поводу размеров переднего сайлента,

но встало всё ровно.

Для крепления шаровой купил оригинальные гайки и болты, те, что там были — напрочь слизались при снятии, т.к. стоял какой-то левак.

Далее — мастер-класс от Кирилла по извлечению шаровой… у меня так и не получилось их выбить)

Ну и сборка всего этого добра)

Сжал пружины, скрутил опоры, и чашки. Стойки оказались родными, по ходу 22 года никто не менял. Попытался одну сжать — мягко так пошла, плавно… но назад не вернулась) вторая вообще заклинила в одном положении. Опоры были с растрескавшейся резиной ну и подшипники немного похрустывали.

Форма резинок отличалась на машинах 92-95 и 95-98, на дорестайловых — пыльник совмещен с верхней подкладкой под пружину, отбойник — отдельно. На рестайловых — пыльник длиннее и выполнен заодно с отбойником, а кольцо под пружину — отдельно.

Я сделал комбинированный вариант, т.к. кольцо под пружину стоило не вменяемо и ждать его… я просто обрезал свои пыльники (резина в идеале!), используя их только для подкладки под пружину, а пыльники с отбойниками поставил идентичные родным от Monroe.

Далее сборка стоек…Перед сборкой "прокачал" стойки согласно рекомендациям в интернете, хотя особой разницы не заметил.

Собирал с отцом. Съемник не дожимал пружину до конца, поэтому отец додавливал её вниз руками, а я наживлял гайку стойки. Главное — попасть штоком в паз на чашке, чтобы при затяжке шток не прокручивался…
Первая пошла без проблем, а вот со второй, после десятка попыток отец не выдержал… утро вечера мудренее)) Утром собрали, но незадача — при вращении стойка цепляется чашкой за опору. разобрали, пару ударов молотком по чашке — и всё норм.
Колечки из комплекта опор RBI я не ставил… т.к. судя по отзывам, из-за них скрип при повороте руля, и нужны они только для открытых подшипников… типа родных. В моих опорах стояли Koyo, закрытые.

Сверху набил смазки на всякий случай, и закрыл резиновыми колпачками от старых опор.

Далее… эпопея с прикручиванием стоек. Т.к. Кирилл понавез всякого кошерного инструмента для сборки мотора, включая динамометрический ключ, решил всё сделать по науке. Открыл мануал, записал на бумажку моменты и в гараж. 3 гайки опоры затягиваются моментом 39 нм.

Сначала ставлю левую — накручиваю на ключе 49 (!)нм, и в путь, щелк-щелк — затянул. Кручу правую. 2 гайки — ок, третья — не тянется, сорвал шпильку…думаю, ну наверное крепеж в RBI говно, не держит момент…

Что же делать… звоню Кириллу, тот мне сразу сказал, что можно юзать шпильки из старой опоры. Точно! они же там просто запрессованы.

Тиски, шестигранная головка — и заветная тойтовская шпилька у меня в руках. Начинаю крутить — история продолжается. Опять ломаю шпильку. "Ну и говно же этот RBI! Махну ка я все 3 шпильки на родные!" Опор у меня 2, соответственно 6 штук в запасе.

Ок. Поменял, кручу — блин, опять последняя гайка не тянется! Сломал родную шпильку… оптимизма поубавилось. Начал искать подвох…49нм, а что на листике — 39! FUUUUU… (но левая же затянулась…) Накручиваю на ключе 39нм, меняю шпильку и продолжаю. 39нм шпилька также не выдерживает, растягивается резьба. В итоге выяснилось, что стабильно не тянется одна шпилька, которая свободна от распорки стоек. Возможно чашка кривая в этом месте… В итоге, т.к. запасных шпилек осталось 0, закрутил аккуратно от руки, чтобы не перетянуть.

Еще один косяк всплыл — я перепутал местами короткий и длинный болты! Причем закрутил прилично, потом понял свою ошибку…но слизалась резьба напрочь. Хорошо хоть вваренную в кузов гайку не запорол, заказал новый оригинальный болт, своими положенными 145 нм он затянулся.

Болты стоек — как по мануалу, сначала смазать маслом, а потом накрутить аж 275 нм. Ключ всего до 210, поэтому момент можно описать как "максимально большим рычагом до усрачки". Но без фанатизма конечно, хватит с меня возни с опорами))
Проверка ключом в макс. положении — щелк-щелк, не крутится, значит точно больше 215 нм.

Ну и после сборки пора ставить машину "на ноги". С прикручиванием колес тоже не обошлось без приключений… сорвал шпильку. Как оказалось потом — из-за кривой резьбы в гайке. Перед закручиванием убедитесь в ровности резьбы! Я потом на эту гайку посмотрел — а там первая нитка резьбы под 45 градусов…

Шпильку заказал оригинальную, быстро и недорого.

Для замены необходимо снять: колесо (КЭП!), тормоза целиком и тормозной диск.

Спереди в кожухе ступицы есть вырез и прокручивая её можно выдавить шпильку назад.

Бил-бил я по ней, в итоге выдавил тормозным диском — подложив под отверстие в диске шайбу. Новая шпилька вставляется от руки в ступицу, а дальше при помощи подходящей гайки и стопки шайб вдавливается на место.

Сайлентблоки затянул после установки колес и мотора, плюс Кирилл на телевизоре )) (т.к. не было еще впуска, аккума)

осталось теперь поменять рулевые наконечники, съездить второй раз на сход-развал и эпопея с подвеской закончена.

Итог:
Monroe PK 111 Комплект установочный (два пыльника) 259,08
Точка Опоры 1-06-263 Сайлентблок полиуретановый рычага 2шт 1 420,10
Точка Опоры 1-06-414 Сайлентблок 2шт 1 018,28
CTR CLT-4 Стойка стабилизатора 2шт 402,98
RBI T1332F Опора амортизатора подвески 2шт 1 991,60
Tokico B3090 Стойка правая 2 469,76
Tokico B3091 Стойка левая 2 891,04

CTR CBT-40 Шаровая опора 2шт. 836,78
Toyota 90105-12156 Болт крепления опоры шаровой 2шт. 104,32
Toyota 90179-12070 Гайка крепления опоры шаровой 4шт. 245,28

Toyota 90942-02081 Шпилька ступицы 82,09
Toyota 90119-12238 Болт крепления сайлентблока 159,10

Цены на ремонт подвески Toyota Sprinter

Название услуги	Цена
Замена амортизаторов	от 2400 руб.
Замена втулок стабилизатора	от 600 руб.
Замена задней балки	от 2100 руб.
Замена задних амортизаторов	от 1600 руб.
Замена задних пружин	от 1800 руб.
Замена задних рычагов	от 960 руб.
Замена задних сайлентблоков	от 2100 руб.
Замена задних стоек	от 1200 руб.
Замена опорного подшипника	от 900 руб.
Замена опоры стойки	от 1200 руб.
Замена передних пружин	от 1600 руб.
Замена передних амортизаторов	от 1600 руб.
Замена передних рычагов	от 960 руб.
Замена передних стоек	от 1200 руб.
Замена подвески	от 960 руб.
Замена поперечных рычагов	от 1260 руб.
Замена продольных рычагов	от 1260 руб.
Замена пружины	от 900 руб.
Замена пыльников	от 1200 руб.
Замена рычагов подвески	от 870 руб.
Замена сайлентблока	от 1400 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 890 руб.
Замена стабилизатора	от 980 руб.
Замена стоек стабилизатора	от 870 руб.
Замена стойки амортизатора	от 1200 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 980 руб.
Замена шаровой опоры	от 900 руб.
Ремонт задней балки	от 2000 руб.
Ремонт задней подвески	от 1000 руб.
Ремонт торсионной балки	от 3700 руб.
Замена рычага задней балки	от 1900 руб.
Замена подшипников задней балки	от 1600 руб.
Замена опорного подшипника	от 900 руб.
Замена передних рычагов	от 1200 руб.
Замена заднего подшипника ступицы	от 790 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам