Ремонт передней подвески субару sh
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Я решил продолжать бороться со своей жабой и отремонтировать еще часть машины.
Скоро после покупки, еще в 2015 году, на очередной диагностике ходовой у меня выявили износ шаровых опор на задних рычагах. Основная проблема в этом случае это то, что шаровая опора несъемная, она одно целое с рычагом и для замены надо покупать весь рычаг. В 2015 году, по крайней мере в начале года, аналогов не было, а сам рычаг стоил примерно 200$ за штуку.
Т.к. решать вопросы быстро и качественно меня мучала жаба, я попробовал найти другие варианты, чтобы сэкономить.
В интернетах я нашел следующие варианты:
1) артикул 20252-SC000, 20252-SC010 - оригинальная запчасть, стоит 10-13 тысяч рублей прямо сейчас за штуку, за пару - умножайте на 2;
2) Сейчас можно купить аналог Febest, код 0824-S12RLH. Тут я не уверен в коде, т.к. сам себе не ставил. Но вроде бы этот артикул мне давали на моем СТО;
3) можно воспользоваться услугой “восстановление шаровых опор полимером”. Такое есть много где, делают на СТО, стоимость от 1000 рублей за штуку, и еще доплатить за снять/поставить.
4) можно найти оригинальную БУ деталь в объявления на разборах по цене значительно дешевле новой.
Я, как устоявшийся жмот, сначала пошел третьим путем из этого списка - восстановление полимером. Судя по форумам, таким занимаются даже жмоты на прадиках и т.п. и довольны. Видимо мне не повезло. Т.к. я потратил полдня и 2500 рублей на эту процедуру и на очередной диагностики мне вновь выявили износ шаровых. Жаль.
Потом я еще 2 года проездил и теперь решил вернуться к вопросу и пошел пунктом 6) из этого списка - купил “почти новый” рычаг от SJ. Мне обошлась пара за 10 тр + доставка 1 тр. Из пары рычагов один был действительно как новый, а второй выглядел похуже. Но у обоих шаровая опора выглядела лучше, чем моя. Снять поставить еще 600 рублей. Итого 12200 и еще половину выходного дня на СТО и в транспортных компаниях. После замены мне износ шаровых больше не диагностировали. В поведении машины я изменений не заметил.
Теперь следующая цель - надо решить что делать с передними рычагами, на которые натягивают втулки стабилизатора. Там появилась выработка и втулки я теперь должен менять каждые 5 тыщ километров. Вернее через 5 тыщ я уже чую, что им хана, а еще через 5 надо менять.
На днях стал обладателем беспробежного форя с реальным пробегом 68000. Все хорошо, но есть глухой стук спереди на неровностях. Визуальный осмотр передней подвески никаких косяков не обнаружил, все резиночки целенькие и мягкие. Подскажите на какие узлы стоит обратить повышенное внимания, может есть какая-нибудь болячка фориков этого года. Что стоит заменить в первую очередь.
тоже блин перед зимой поменял наконечники рулевые, линки,поездил щас немного что то забрякало похоже на бильты когда подбрякивать начинают(но у меня другие стойки) при чём на неровностях именно мелких,даже если трещина в асфальте и её хоть медленно хоть быстро проезжай то ничего(на лежачих тоже норма), как только на "стиральную доску" так всё . стойки работают держат сухие..блин.
в сЭрвис поеду скоро чувствую не выдержу. думал всё ,к зиме полностью готов и не полезет какая нибудь кака. *уй там!)))
после замены колодок на новые обратил внимание что на мелких неровностях брякать перестало суппота тормозные брякают еще
нет тут именно такой "стоечный звук" просто если б не держали колы мои дорогу то я бы поехал уже к парням в мастерскую а так всё гуд но звук есть противный ,не могу я с ним..только вот вот было всё тихонько..жёстко но тихо)).
лечится заменой опоры,там подшипник может побрякивать или гайка не затянута,но это чаще после замены стоек-садится всё на место
Начни с замены резинок переднего стаба - эффект поразительный, а затраты копеечные. На SH эти резинки нужно каждое ТО менять - на редкость хилые.
+гы. тоже подстукивало чё то,знаю шо всё в идеале-полез,были куплены давно резинки стаба,которые стояли,визуально были очень даже ничего,поменял,стало тихо..
выше сообщали, что со сменой торм. колодок стук пропадал. это направляйки утопились в посадочные отверстия, и стук пропадает (временно)
из недавно выясненных новых стуков, для меня по крайней мере, оказался свободный вертикальный ход корпуса шаровой в цанговом креплении (т.е. верхнем креплении). Болт зажимающий корпус шаровой имел значительную коррозию (машина 07 или 08 гв). вообщем, на стержне болта было углубление, схожее по форме, как от круглого напильника. Стук был хаотичный, при переезде мелких неровностей (иногда есть, иногда нет) Звук схож с ударами молотка прям в ногах водителя. там и обнаружен ржавый болт. после замены стук пропал.
дополнительная затяжка старого болта со "следом от круглого напильника" положительных результатов не давала.
Линки и втулки стабов легко диагностируются при поперечном раскачивании машины, например за релинги. Один качает машину, другой ручками щупает линки )))
всем удачной и правильной диагностики. )
Линки там практически вечные (при условии целых уплотнений) - по крайней мере на SG 02года (там такие же линки) c пробегом за 100ккм поменян всего один - и поменян просто потому, что резинка пыльника порвалась . А резинки стаба стоят 500р за пару оригинальных даже в дорогущем субарумаркете. Что там диагностировать - менять не глядя. Они стучат (и очень ощутимо!) даже при небольшом люфте. Причем лучше взять импрезовские резинки, они плотнее - там стаб на 1мм меньше.
Линки там практически вечные (при условии целых уплотнений) - по крайней мере на SG 02года (там такие же линки) c пробегом за 100ккм поменян всего один - и поменян просто потому, что резинка пыльника порвалась . А резинки стаба стоят 500р за пару оригинальных даже в дорогущем субарумаркете. Что там диагностировать - менять не глядя. Они стучат (и очень ощутимо!) даже при небольшом люфте. Причем лучше взять импрезовские резинки, они плотнее - там стаб на 1мм меньше.
Если кто не в курсе, тема посвящена обсуждению Forester SH:
*эксплуатация: позитивный опыт, покатушки, горести, советы;
*устранение болячек;
*тюнинг;
*альтернативы;
*а также просто общению между владельцами, основанном на взаимном уважении.
Подведу некоторые итоги из Первой части:
Один из наиболее актуальных вопросов для владельцев SH — замена амортизаторов.
Ниже приведен конфиг, получивший множество положительных отзывов за:
*относительную дешевезну;
*стойкость к пробоям/отбоям;
*энергоемкость;
*комфортность;
*без ущерба управляемости/устойчивости.
В частности, данный конфиг полностью устраняет проблему чрезмерной мягкости и небезопасности штатных задних амортизаторов моделей 2007-2009 годов.
Передняя подвеска (KYB Excel-G от Subaru Forester SF):
*334189 — амортизатор передний правый;
*334190 — амортизатор передний левый;
*20330SC100 — пружина амортизатора переднего (2 шт) * ;
*20322AA000 — пыльник амортизатора переднего (2 шт);
*20322SC000 — пыльник амортизатора переднего (2 шт);
*20321AG010 — отбойник амортизатора переднего (2 шт).
Если ваши пружины в хорошем состоянии, то менять их не обязательно.
* Или 20330SC110/20330SC120. Принципиальные различия не установлены.
Задняя подвеска (KYB Excel-G от Subaru Outback BR9):
*340057 — амортизатор задний (2 шт);
*20380SC000 — пружина амортизатора заднего (2 шт) ** ;
*20372FG000 — пыльник амортизатора заднего (2 шт);
*20371FG000 — отбойник амортизатора переднего (2 шт).
Если у вас обычные амортизаторы (США/Япония), то менять пружины и пыльники не обязательно.
Если у вас самовыравнивающиеся амортизаторы (Европа, в т.ч. Россия), то менять пружины и пыльники обязательно.
** Или 20380SC080. Принципиальные различия не установлены.
Как вариант, вместо оригинала можно поставить на зад обычные пружины OBK (C4B93082).
Усиленные (C4B93082H/C4B93082HD) ставить не рекомендуется — будет слишком жестко.
Забудьте о KYB New SR Special. Это деньги на ветер. С восторгом о них писали лишь те, кто пересел с совершенно неадекватной подвески первых выпусков.
Предлагаю свой конфиг (перед скобы 316мм от Outback, зад 2pot Impreza WRX 2000-2007MY), обладающий следующими достоинствами:
*впечатляющий запас мощности для атмо (на турбо не тестил);
*для эффективной работы не требуются дорогие расходники (диски/колодки);
*стойкость к перегреву;
*отсутствие потребности в замене родных тормозных шлангов;
*относительно невысокая себестоимость.
Передние тормоза (Outback 3.0/3.6, Legacy GT):
*26292-AG041 — суппорт тормозной передний правый (в сборе со скобой);
*26292-AG051 — суппорт тормозной передний левый (в сборе со скобой);
*26300-AG001 — тормозной диск передний (2 шт);
*26296-AJ010 — колодки тормозные передние (комплект);
*26232-AJ000 — зажимы тормозных колодок (комплект).
Задние тормоза (Subaru 2pot WRX). Для SH (другим кузовам нужны другие детали!):
*26692-FE040 — суппорт тормозной задний правый;
*26692-FE050 — суппорт тормозной задний левый;
*SU003-00638 — тормозной диск задний (2 шт);
*26696-FE070 — колодки тормозные задние (комплект);
*26632-FA010 — пластинки (2 шт);
*Переходник (в комплекте с крепежом).
Впрочем, чтобы сэкономить деньги, а также избежать замены колесных дисков на совместимые с 4pot, можно вместо Subaru 2pot WRX поставить скобы от Outback 3.6 с тем же тормозным диском. При этом потери в эффективности будут не слишком критичными.
Задние тормоза (Outback 3.6):
*26692-AJ020 — суппорт тормозной задний правый;
*26692-AJ030 — суппорт тормозной задний левый;
*SU003-00638 — тормозной диск задний (2 шт);
*26696-XA011 — колодки тормозные задние (комплект);
*26632-AG010 — зажимы тормозных колодок (комплект).
Вопрос с подбором и установкой задних Subaru 2pot WRX очень тонкий, поэтому советую ознакомиться с полным руководством здесь.
Почти всех раздражает штатная приборная панель.
Если вы относитесь к числу недовольных — поставьте оптитронную приборку от Forester JDM или Impreza WRX/WRX STi или SH 2.5/2.5XT рестайла.
Что нужно сделать, чтобы поставить приборку и подружить ее с трип-компьютером, наглядно описано здесь.
Если хочется поставить спойлер.
Оригинальных всего два: от XT дорестайла и XT рестайла. Первый округлый и выглядит как доска для серфинга, а второй — большой и угловатый. Не вздумайте покупать реплику рестайлового — она очень плохо подогнана и представляется очень затруднительным поставить спойлер ровно (не забываем, что для этого придется сверлить 5ю дверь). По своему опыту скажу, что реплика дорестайлового спойлера встает нормально, но в отличие от оригинала не комплектуется пошаговой инструкцией по установке, в связи с чем процесс по установке носит творческий характер, т.е. требуются очень хорошие кузовщики. Обычно спойлеры не крашеные, так что к стоимости самого спойлера и его установки нужно прибавить стоимость грунтовки и покраски — имейте это ввиду. Стоит оно того или нет — судите по фото.
Очень многих напрягает недолговечность втулок переднего стабилизатора.
Легко решается установкой втулок меньшего диаметра от Impreza: 20414-FG020
Также многих возмужает хлипкость сайлентблоков задних переднего нижнего рычага.
Единственной известной альтернативой является чутка более жирный сайлентблок от Tribeca: 20204-XA00B-9E
Сверчки/скрипы в салоне — для многих большая тема.
Меня доставал скрип упоров 5й двери. Решается просто — добавлением шумки. Вариант исполнения здесь.
В целом, для решения проблем проще обратиться к Google.
Фичей удобных подлокотников (AT, AT XT, MT XT версии) является склонность откатываться назад.
Для ее устранения необходимо разобрать подлокотник и подложить под упорную пружину кусок резины с насечками.
Подробности и картинки здесь.
Ну и самое главное.
Q: Какое масло лить в Subaru?
A: Любое зарубежное не паленое и не минеральное рекомендуемой вязкости.
Продолжение
Завершаем обзор ремонтопригодности подвески Форестеров на примере машин в кузове SH-5 (2007-2012 гг. выпуска).
Также, как и на Форестеры в кузове SG, на машины в кузове SH подобрать аналог шрусов непросто. Существует 2 аналога (Asva и Febest), но при покупке нужно обязательно ориентироваться на параметры оригинальных шрусов (количество шлицев и посадочного места). Кроссы каталогов автозапчастей не дают полную информацию по тому – подойдет ли точно тот или иной аналог для вашей машины. По собственному опыту – искомый шрус Asva на Forester SH подбирать приходилось, правда, со второй попытки)). Шрус Febest, думается, на большинство машин в кузове SH не идет. Шрус Asva обойдется от 3700 руб.
Прим.: Этот аналог не подошел (лежит в нашем офисе, ожидая своего покупателя)).
Вывод тот же, что и в отношении Форестеров SG – следить за состоянием пыльников шрусов (гранат).
Конструкция ступичных узлов у машин в этом кузове претерпела изменения – ступица идет в сборе с подшипником, поэтому, в случае выхода из строя подшипника, придется покупать узел целиком. Однако, не все так печально, потому что и оригинальный узел и аналоги вполне доступны по цене. Ступица в сборе Subaru – от 4200 руб., аналоги – от 2600 руб.
3. Рычаги передней подвески:
У моделей SH конструктивно, в плане ремонтопригодности, улучшены рычаги – теперь меняются не только шаровая и передний (горизонтальный, на рис. 202С4I) сайлентблок, но и задний (вертикальный – 20204D) сайлентблок, что очень удобно. И шаровая, и сайлентблоки на эту модель представлены множеством производителей – шаровая от 250 руб., горизонтальный сайлентблок от 200 руб. (аналог) и 800 руб. (оригинал), вертикальный сайлентблок от 300 руб. (аналог) и 1100 руб. оригинал.
4. Задняя подвеска:
Задняя подвеска у моделей SH в целом по-прежнему удобна в плане ремонта – практически все сайлентблоки продольных и поперечных (ее обозначают также как нижний рычаг) тяг можно снять и заменить. Исключение составляет верхний рычаг (на рис. 20250H/20250I) – по каталогу он идет неразборный (сайлентблоки и шаровая по каталогам обозначаются несъемными). Но, что для японцев тупик – для россиян поле для поиска. Сайлентблоки, в условиях мастерской, можно выпрессовать и установить Фебестовские (750-800 руб. за шт.).
5. Амортизаторы и пружины:
Амортизаторы (стойки) на машины этого кузова также как и в предыдущих моделях производятся различные, поэтому особенных проблем с их поиском нет – каждый может выбрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. Вот с пружинами, как оказалось, существенные сложности - кроме оригинального ничего нет. Встречается лишь единственный аналог передних пружин OBK, но и он подходит не на все модификации.
6. Тормозные диски, тормоза:
Конструкция тормозной системы в машинах этой серии не претерпела изменений в сравнении с предыдущими моделями (подробнее можно прочитать в обзоре Форестеров в кузове SG).
7. Рулевая рейка:
Рулевые рейки на моделях Subaru SH производятся двух типов (конструкция на рисунках). На машинах с двигателем EJ204 рейка неразборная (рис. 1) и стоит новая запредельно дорого (вариант лишь – покупка контрактной). На машинах с турбовым двигателем EJ205 установлена рейка (рис. 2) весьма схожая (если не идентичная) с рейками первых Форестеров (SF) – прекрасная разборная конструкция (практически все для этой рейки можно приобрести по отдельности). Так что при наличии хорошего сервиса можно обойтись малой кровью в случае выхода рейки из строя.
Что сказать, модель не так однозначно экономична в плане ремонта и, надеемся, приведенные рекомендации смогут помочь нынешним и будущим владельцам Forester SH обращать внимание на проблемные узлы и агрегаты во избежание излишних трат.
По Subaru пока что все. На очереди тойотовская серия Land Cruiser…
Читайте также: