Ремонт передней подвески форд фокус 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Всем привет. Сегодня много текста мало фоток.
Задние сайлентблоки передних рычагов на моей машине были давным давно порваны, недавно заметил что на шаровых опорах пыльники порваны, значит спереди под замену всё. Съездил в сервис посмотреть что с задом, оказалось что там все почти живое за исключением среднего поперечных рычагов т.н. "косточка" и продольный рычаг как то подозрительно подвижен. Опять же было принято немного неэкономное решение, "раз уж менять то все", больше лезть туда нет желания.
Не стучит ни одна стойка стабилизатора, менять их нет смысла.
Втечении мая были закуплены запчасти
Перед
3341301-Сайлентблок переднего рычага подвески задний 2шт.(советую лучше взять аналог от volvo 3080101)
3080001-Сайлентблок переднего рычага подвески передний 2шт.(это аналог от volvo, он отличается наличием внешней металлической втулки, ffc говорит что это положительно сказывается на шуме от колес).
3135001-Опора шаровая 21мм(на рестайлингах всегда 21, на межрестайле бывает и 18, нужно пробивать по вину, проверяйте на всякий случай, а то шаровая не подойдет в кулак)
В моем случае замена должна была обойтись достаточно просто, мой друг за небольшие ништяки подарил мне свои старые мертвые рычаги, с которых мы предварительно посрезали все сайленты и шаровые, и запрессовали все новое, поэтому, по плану мы просто меняли рычаги в сборе. Кстати, на шаровых гайка на 21, в наборах есть такая головка, но короткая не подойдет так как торчит палец шаровой, а длинная не подлезет из-за шруса, обязателен к покупке ключ на 21 в наборах его обычно нет, либо есть вариант купить гайки на 22(резьбу не подскажу М14 наверно), так сделал предыдущий владелец авто, ключ распространенный, но откручивать не очень было удобно, ключ упирался в кулак.
Сперва немного помучались со старой шаровой, никак не хотела вылазить из кулака, привычные сьемники там не подлезут, мешает шрус, нужно заливать все WD-40 ждать и стучать по кулаку, шаровой и пытаться забить какой то клин между шаровой и кулаком, ладно справились.
У меня штатный биксенон, а значит есть датчики положения кузова, которые крепятся на рычаги при помощи распорной гайки, ее номер 1353196(в экзист ждать неделю и то не факт), но это я теперь знаю, а при замене у меня это все из головы вылетело, в магазинах города делают очень круглые глаза при фразе "Крепление датчика положения кузова Фокус2". Но купить гайку это полбеды, еще нужен какой то специальный пистолет чтобы ее там зафиксировать, в общем не наш вариант. Поехали в магазин крепежа и стали искать что нибудь подходящее. Выбор пал на закладную с болтом М8, похожую на ту которой крепится защита картера.
Это самая маленькая закладная которая была в наличии, а отверстие в кронштейне под болт М6, значит не пролезет, рассверлили, поставили, сложность в том что закладную нужно держать внутри рычага чтобы попасть в нее болтом, чтобы доставать нужны достаточно длинные пальцы, колхоз полный одним словом, зато теперь все держится, работает и соединение разъемное и может быть легко переставлено на другой рычаг при следующей замене. жалко не сфоткал(
Также спереди менялись Рулевые наконечники, менять я их сам не стал, т.к. при замене нужно выставлять схождение, а "на глаз" это невозможно. Артикул JTE1106-правый JTE1107-левый.
Зад
3193801-Сайлентблок рычага заднего среднего-4шт.(Косточка)
Сами рычаги машине стояли фирмы febi, видимо меняные, несмотря на это их состояние было самым худшим, резина отслоилась и потрескалась, я думаю причиной тому "качество" febi, остальные рычаги были оригинальные и выглядели либо чуть лучше либо также.
3194001-Сайлентблок рычага заднего верхнего-4шт.(Серп)
Это самый сложный для замены сайлентблок, необходимо снимать продольный рычаг, вместе со ступицей и тормозом, для этого придется отключить датчик абс, отсоединить трос ручника, отсоединить тормозной шланг, поэтому запаситесь тормозухой, придется прокачивать задние тормоза, об этом почти нигде не упоминают почему то, видимо большинство отдает в сервис.
С отключением датчика все просто, сдавить и выдернуть.
Шланг нужно открутить с того конца который крепится к трубке(ключом на 11, обратите внимание в наборах его обычно нет!), потом нужно вытащить фиксирующую пластину(из-за грязи ее сперва сложно заметить, но она есть со стороны шланга), и он освободится, на тормозную трубку с которой сразу польется жидкость можно надеть колпачок от штуцера прокачки, он подходит, а можно если есть желание оставить вытекать, это один из способов замены тормозухи.
Трос ручника на ЗБТ(как на ЗДТ не знаю, не видел) нужно сперва ослабить как можно сильнее, а потом вытащить из соединительной скобы короткую часть троса которая заходит непосредственно в барабан, открутить пластмассовый белый кронштейн крепления троса к рычагу(ключик на 7 вроде), просунуть все это дело через рычаг и если болты крепления к кузову откручены, то рычаг свободен и выглядит примерно вот так:
После снятия не покидало ощущение что все это зря, сайлентблок не порван, трещины если и есть то очень мало, но потом заметили что если его отогнуть чуть сильнее то видно просвет между резиновой частью и внешней втулкой, по сути с одной стороны он уже оторвался от втулки.
Выбить сайлентблоки говорят невозможно, ну мы и не стали мучаться, повезли вместе с передними рычагами к другу на работу на пресс, но сперва я отметил на рычагах примерный угол установки сайлетблоков, какой он должен быть я не знаю, просто отмечал как было.
После установки на место рекомендую прокачать тормоза, сзади штуцер на 7 спереди на 9 я подумал что когда закончим ремонт подвески тогда и прокачаем, сперва зад делали потом перед, машину в гараже надо было развернуть, так вот, я чуть в дверь гаража не вьехал, тормоза сперва были будто только передние, а потом пропали совсем, педаль проваливалась в пол, мой вам совет прокачивайте сразу(для этого пригодится шприц, заливать тормозуху в бачок невозможно, мешает жабо).
Нижние подпружинные рычаги
Это отдельная тема для разговора, если у вас рычаги прямые, стойка стабилизатора похожа на болт то можете не читать, это не про вас.
Изогнутые подпружинные рычаги в сборе не имеют аналогов от нормальных производителей(febest я таковым не считаю, это мое личное мнение, никому не навязываю)
Сайлентблоки по отдельности бывают производителей masuma(вообще контора мутная, совсем не те за кого себя пытаются выдать), hans pries, rbi и подобные, упаковщики всякого разного, всякое разное берут в китае, долговечность этого всего очень сомнительная. В частности замененные резиновые сайлентблоки в изогнутых подпружинных рычагах ездят примерно 10ткм или год. И вот тут выбор, сэкономить(прилично так) или раз уж делать то нормально. Где то на ffc прочитал одну мысль, что "перепрессовывать кривые рычаги только чтобы подшаманить перед продажей, для себя только новые оригинальные рычаги".
И я купил эти самые рычаги 1548460-Нижний поперечный рычаг задней подвески 2шт.
На этих рычагах тоже нет никакого крепления для автокорректора, но его артикул я даже найти не смог, оно просто никак не описывается, даже в каталогах, но тут внутрь рычага гораздо проще залезть поэтому подобрали обычную гайку(вроде М10).
При замене рычагов нужно переставить отбойник подвески, и подкладку пружины, она вставляется в рычаг чтобы пружина не скрипела, ее нет смысла покупать, я ее почистил от грязи и стала как новая.
Советы решившим заняться этим самостоятельно.
1. Все болты которые крепят подвеску на 15, кроме "развальных болтов" сзади, там болт 19, а гайка вроде 17 болтов сайлентблоков 3080001, там 18.
НЕ вздумайте крутить гайки, они ПРИВАРЕНЫ.
у меня все открутилось я бы сказал легко, а после чистки резьбы железной щеткой обратно все закрутилось от руки, нужно было лишь затянуть.
Болты продаются отдельно, развальный болт идет без шайбы и гайки
Есть полный комплект болтов на заднюю подвеску Ruville 855201, по хорошему надо и болты менять, но меня жаба задавила.
2. Не обязательно стягивать пружину, пытались стяжками, там не очень удобно, стяжки не поставить напротив, и пружина стягивается неровно и может выскочить, это даже опасно. При помощи домкрата все это легко делается.
3. В теории болты подвески нужно затягивать под весом с проставкой 113мм, ее нужно вставить между рычагом и подрамником и поддомкрачивать машину до тех пор пока не застрянет. Я проставку изготовил из трубы нержавеющей иииии… нихрена у меня не получилось. в машине было больше полбака бензина, в багажнике специально стояли 2 бочки с водой по 30л, сидел мой друг весом 70кг, лежали огромные советские тиски весом около 30кг, и все равно этого не хватало чтобы продавить пружину для расстояния 113мм, она просто поднималась, а там где должно быть 113 было около 135-140, пружина в этот момент выглядела полностью сжатой, машина в таком положении у меня не бывает, так ее нагрузить просто нереально если поставить заднее колесо то оно ушло бы в арку. Плюнув на все это я просто опустил машину на деревянные подставочки прямо барабанами, доп нагрузка в багажнике оставалась. Затягивать на колесах как все привыкли не получится, колесо будет мешать.
Ну на этом наверно все, итак целая статья получилась, в комментариях могу ответить на вопросы по поводу ремонта подвески.
Форд Фокус двигателем 1.6
Задняя подвеска Форд Фокуса 2 состоит из следующий деталей:
4 рычагов: одного продольного, одного верхнего и двух нижних: переднего и заднего;
- амортизатора;
- подрамника;
- стабилизатора поперечной устойчивости;
- регулировочного болта;
- тормозного щита;
- сайлентблока, принадлежащего продольному рычагу;
- пружины.
Задняя подвеска на Форд фокус
Наиболее уязвимой частью задней подвески Ford Focus’a являют сайлентблоки.
Когда же стоит взять и перебрать заднюю подвеску Форд Фокус 2?
Запчасти для ремонта задней подвески
Прежде всего прочего, стоит заметить качество, с которым производители автомобиля подошли во время сборки своих автомобилей: детали задней подвески более других характеризуются своей долговечностью и надежностью. Однако, даже самый крепкий, рано или поздно, но будет нуждаться либо в ремонте составных частей, либо в полной замене.
Часто приходится менять задние стабилизаторы
Плохая дорога ведет к поломки подвесок
Провести проверку состояния подвески желательно на эстакаде, либо яме для облегчения доступа ко всему элементам подвески вашего Focus. В самому крайне случае, приемлемой альтернативой может стать обычный домкрат, поочередно устанавливаемый под каждое колесо. И проверить переднею подвеску.
Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому
Проверка задней подвески на сто.
Подняв колесо на некоторое расстояние от земли для его свободного вращения, раскрутите его вручную. Колесо должно вращаться равномерно и беззвучно (имеется ввиду, с отсутствием посторонних заданий и скрипов).
Замена подшипника задней подвески Форд 2
Как заменить задние колодки форд фокус 2.
Отсоединить трос ручника
снимаем старую ступицу
Задняя ступица Форд Фокус 2
Замена задней ступицы с подшипником
стягиваем пружину стяжками амортизатора
Замена сайлентблоков задней тяги Форд Фокус
Пугать и заявлять о невозможности проведения ремонтных работ, связанных с задней подвеской, не следует хотя бы, исходя из того, что подобная информация будет являться сущей неправдой. От вас потребуется лишь N-ное количество часов (обычно, при правильном расположении рук относительно пятой точки, вся операция занимает порядка 3-6 часов) и сама деталь, которую предстоит заменить. Комплект сайлентблоков для задней подвезки Форд Фокуса 2 беспроблемно можно приобрести в любом автомагазине. Конечно же, инструменты для работы.
И так, приступаем: любым удобным способом поднимаем задний мост автомобиля, затем, либо снимаем пружину, либо, во избежание лишних физических нагрузок, стягиваем пружину обычными стяжками. Под главный рычаг устанавливается опора, далее переходим к откручиванию болта, фиксирующего подпружинный рычаг. В конце концов, вытаскиваем пружину/пружины задней подвески вашего любимого Форд Фокуса 2 и опускаем рычаг вниз.
амортизаторы и пружины на форд фокус
Одним из последних шагов станет откручивание двух поперечных рычагов и амортизатора. Попутно отцепляем тросик ручника и, далее избавляемся от болта, которым закреплены провода, идущие на АБС-датчик. Теперь отсоединяем клемму датчика и затем вывинчиваем болты (болты задней подвески Форд Фокуса 2 не отличаются своей многочисленностью, что в разы облегчает процесс), удерживающие поперечный рычаг. Наконец, снимаем сайлентблок.
Замена салонблока Форд Фокус 2
Попутно, после отсоединения поперечного рычага существует возможность самостоятельной замены верхнего и нижнего рычагов.
Заполучив долгожданный блок, радоваться времени вы вряд ли отыщете.
Последним шагом следует выдавливание сайлента из гнезда, в котором он расположен и соединение это весьма крепкое, к слову. Варианта решения проблемы два: 1) везем в автомастерскую, оплачивая лишь выпрессовку; 2) изготавливаем стаканоподобный инструмент, имеющий глубину в 60 мм, высоту – 70 и наружный с внутренним, диаметры в 58 и 35, соответственно, с помощью которого и выдавливаем сайлентблок.
Сразу же хочется предупредить о необходимости выпрессовки сайлентблоков с рычагов задней подвески вашего
Форд Фокуса (несмотря на множественные видео) замена сайлентблоков (полиуретан)
Установка нового блока проводится подобным выпрессовке образом, затем осуществляется сборка с полным соблюдением обратной последовательности операций.
Ремонт передней подвески
Владельцы Форд Фокуса 2 могут жаловаться на неисправности своего автомобиля, имеющие место быть в любом транспорте, но говорить что-то плохое по поводу качества как передней, так и задней подвесок – права на это не имеет никто. Разработчики Ford Focus 2 в этой категории постарались действительно на славу. Однако, с течением времени, автовладельцы Фокуса так или иначе встанут перед вопросом, что же поделать с автомобилем: отдать на ремонт в автомастерскую либо же попробовать починить все самостоятельно. И также заднею подвеску.
передняя подвеска форд фокус 2
Как проверить подвеску
Схема для ремонта передней подвески форд
амортизаторы и пружины на форд фокус
Рычаг передний в сборе новый
Наконечник рулевой тяги
передние тормозные колодки
Как можно было догадаться, детали соединены в общую цепь, создающую само понятие передней подвески. Рычаг передней подвески Форд Фокуса 2, к примеру, в данном симбиозе выполняет роль органа, воспринимающего тормозные и тяговые силы во время движения авто.
Тяга рулевой Испания
открутит наконечник амортизатора и проверит амортизатор
Еще ранее убедиться в неисправности амортизатора можно следующим способом: не совершая никакого отрыва авто от земли, от вас потребуется лишь надавить на одну сторону машины и понаблюдать за продолжением. В случае, если автомобиль вернулся к своему исходному состоянию при полном или практически полном отсутствии повторяющихся колебаний, разумно сделать вывод об общей исправности амортизатора и уж затем переходить к более длительным проверкам. Вот именно таким образом и распределены наши советы, лучшее следует читать с конца, постепенно переходя к началу.
люфт передней подвески
Замена пружины и амортизатора
Несмотря на все, кажущиеся легкими, методы, наиболее рекомендованной процедурой станет все же поездка до ближайшего или же наиболее удобного СТО, где опытные специалисты укажут на имеющиеся недостатки.
Убедились?
Чиним самостоятельно
Разобравшись с причинами, перейдем к такому очаровательному действию, как непосредственный ремонт передней подвески Форд Фокус 2. Для начала рассмотрим замену рычага передней подвески, краткие сведения о котором мы получили несколько ране.
поднятия авто домкратом
Начинаем с подъема автомобиля при помощи любого удобного для автолюбителя средства: домкрата, подъемника и прочего. Снимаем колесо и, далее, избавляемся от шаровой опоры, для чего необходимо высверлить и выбить три заклепки, крепящие опору к рычагу. В случае, если конечной целью ремонта являлась именно шаровая, то в данной ситуации следует заменить опору на новую и закрепить её болтами, а также самоконтрящимися гайками. При упорном желании действовать дальше, от вас потребуется выкрутить три болта: один переднего крепления, а два других – заднего крепления рычага к подрамнику. Мы добрались до рычага: заменяем его на новый, повторяем операцию разборки в обратную сторону, с конца, затем, собрал все воедино, отправляемся в автомастерскую делать развал-схождение. Данная процедура возможна в проведении только опытными специалистами
Второй проблемой, наиболее часто имеющей место быть у передней подвески Форд Фокуса 2, чьи схемы ремонта легкодоступны на просторах интернета (схемы в данных случаях представляют собой ординарную последовательность шагов, необходимых к выполнению в строгом соблюдении хода действия), являются подшипники передней ступицы. Итак, подшипники, чью замену рекомендуют проводить одновременно, то есть, менять сразу и левый, и правый подшипник передней подвески. Шаг первый: поднимает машину на домкрате, избавляемся от колеса, выкручивая попутно ступичный болт. Далее следует избавиться от стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Затем отцепляем антиблокировочную систему, отсоединив соответствующие клеммы. Откручиваем удерживающие наконечник рулевой тяги болты.
открутит наконечник амортизатора и проверит амортизатор
смотрим на выработку привода фф
Вытащив из ступиц шарниры равных угловых скоростей переднеколесного привода, избавимся от поворотного кулака. Мы подобрались вплотную к нашей цели и, последним шагом, выпрессовываем ступицу с подшипником, затем, поменяв на новые, впрессовываем обратно. Для данной процедуры необходимо использовать исключительно такой инструмент, как съемник. Желательно, все же, по данному поводу обратиться к специалистам из автомастерской, процедура, по сравнению с общей заменой подшипников, недорогая. После успешного впрессовывания собираем все детали в обратной разбору последовательности и отправляемся делать развал-схождение
В общем и целом, можно заявить о том, что ремонт передней подвески на Форд Фокус 2, а точнее двух её наиболее важных и часто выходящих из строя деталей завершен успешно.
Andreytushin
У меня справа тоже не до конца село, возможно в посадочном месте сайлента дело. Я думаю ничего страшного, в этом нет, никуда оно не денется.
Мужики здравствуйте!
Сегодня потестил передние опоры и приговорил их
Стойки в еще ходибельные.
Залез на "Экзист" а там продаются следующие вещи: 1-Опора,2-подшипник опоры.
Вопрос вот в чем: брать только подшипники или и опоры то же?
Изнашиваются ли сами опоры(визуально они целые,не лопнувшие,ни выломанные,а вот что внутри х.з.).
Да и в целом по этому узлу интересно,что вероятнее всего износилось вместе с подшипниками,демпфер к примеру мог?
27 янв аря 2015
4uf
Если пробег большой, то можно и опоры заменить. Можно комплектом взять - опоры, подшипники, пыльники и отбойники
VKDR35426T. И не дорого.
А внутри опоры резина и металл, особо нечему ломаться. Отбойники тоже по виду, чтоб целы были, без надрывов.
Но проще, мне кажется, комплектом поменять все.
Передние опоры надо менять, если на неровностях появляется стук из-за них - выношенная резина уже не держит чашку со штоком амортизатора, чашка ударяется о кузов или о металл в самой опоре. Такая вероятность существует, смотря кто как ездит. Но в большинстве случаев опор должно хватать на 100-150 тыс. км. Опорные подшипники подвержены попаданию во внутрь их грязи и песка, диапазон их замены достаточно широк, кому как повезёт, от 20 до 120 тыс. км.
тоже самое мне сегодня сказал мастер у официалов-что про глухой стук на мелких неровностях-признак вышедшего из строя опорника- говорит много их меняют-сами аморты рабочие типа- беда в том что многие ставят аналоги-он так мне и сказал, я заказал оригинал опоры,опорный подшипник, аналог отбойника-вот жду весну попробую снять стойки и поменять-аморты вроде у меня живые-машина не клюет-не кидает-трассу держит-не мокрят . если не поможет-буду заниматься сайлентами на передних рычагах
Читайте также: