Ремонт передней балки нива
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Блин, ну коороче, я что имел ввиду, что действительно ли надо менять балку при смене рычагов, пружин, кулаков.
если менять на шнивовские - обязательно - они же разные.. а если родные - то если балка не тронута - не надо.
Сегодня добрался до балки,увидев в гаражах работающих газосваркой.Извиняюсь что поэтапных фото нет,а только результат.
Начал с того,что болгаркой отрезал ровный конец втулки(зачем её всю прогонять через балкину дырку),предварительно штангелем замерил ея торчание.Грели минут десять этот сустав.Весь красный не стал,горелка перемещается,красный цвет пропадает.Только после добротного прогрева втулка под ударами небольшой кувалды стронулась.
Важная деталь:Чтобы место,по которому наносятся удары не расклёпывалось(что мешало бы прохождению),изготовил небольшую приспособу.На какой-то здоровый болт(входящий в отверстие втулки)накрутил две гайки(чтобы не вращались).И вот кувалдой бил(серьёзно) через эту приспособу.
Новая втулка была на готове.Вставлялась от руки(без ударов).Когда штангелем мерял,подправлял,обнаружил на втулке слегка блестящую полосочку по кругу,как бы отметку.Синева на втулке появилась почти сразу,как вставил её(не знаю,хорошо это или плохо).
Минут через пять начал брызгать\поливать извиняюсь-квасом(ну пил я его в это время) да и воды небыло вообще.
Вся процедура заняла минут двадцать.А сервисмены(неумехи и лентяи)развели меня зимой на покупку новой балки.
К другу на переделку ступичных подшипников приехала ШНива, была естественно разобрана передняя подвеска, сняты кулаки. Итак. Чем же отличается балка ШНивы от нашей.
Ответ: почти ничем. Да. К сожалению это так. Я признаю свою ошибку, и публично заявляю, что я "осёл", т.к. заявлял, что можно сделать бодилифт заменив балку на балку 2123. Высота балок оказалась одинаковой, а разница в высоте пружин только из-за того, что верхняя чашка пружины на 2123 расположена выше на 2 см. Поэтому единственным посылом для замены балки остается улучшенная геометрия работы и уменьшеное плечо обката.
Теперь рассмотрим разницу в "деталях".
Кулаки по высоте абсолютно одинаковые, есть отличие в утоньшении в верхней части для того, чтобы диск на 15" с большим вылетом имел достаточный запас расстояния от кромки до кулака. Отверстие под нижнюю шаровую смещено наружу на 1 см, благодаря этому увеличен поперечный угол наклона оси поворота и уменьшено плечо обката. Внешние отличия видны на фото. Разницу же в общей длине конструкции "нижний рычаг + поворотный кулак" скомпенсировали шаровой опорой, которая имеет смещение оси пальца наружу на 1 см, по сравнению с шаровой опорой Нивы (классики). Длина нижнего рычага одинаковая с Нивой.
Т.е. установить кулаки от 2123 на Ниву можно, но только вместе с нижними шаровыми 2123, при этом верхние шаровые необходимо оставить стандартные Нивовские.
Верхний рычаг, соответственно, уменьшили по длине на этот же 1 см, для того, чтобы шаровые опоры были одинаковые вверху и внизу.
Ось верхнего рычага Нивовская.
Т.к. ось верхнего рычага стоит наклонно, расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм, до заднего - 50 мм (см. фото). У Нивы рычаг стоит горизонтально, расстояние между теми-же точками - 60 мм. Т.е. при установке балки 2123 в Ниву может возникнуть касание заднего края верхнего рычага и лонжерона.
Рулевые рычаги на кулаках тоже отличаются. Во-первых они по длине такие-же как рычаги 2121 и короче рычагов 213 на 3 см. Но отличаются от рычагов 2121 углом загиба, у 2123 он меньше, т.к. этот рычаг расчитывался под автомобиль с большей базой. На фото видно маркировку рычагов.
Также затрону тему уменьшения радиуса поворота на автомобилях, оборудованных гидроусилителем руля. Как видите на 2123 по умолчанию оснащенным ГУРом рычаги меньше по длине, при той-же рулевой трапеции, что позволило сохранить тот-же радиус поворота, что и на обычной Ниве без ГУР. Основываясь на замерах рекомендую обладателям Фор и Крокодилов с ГУРом устанавливать рычаги не от 2121, а от 2123, что позволит сделать более правильной геометрию работы рулевой трапеции, т.к. геометрия 2121 расчитывалась для короткобазной машины и для длинобазной она не подходит.
Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы, за исключением того, что у 2123 отсутствуют нижние уши крепления (у Нивы 2 точки крепления к лонжерону и 4 точки крепления верхней чашки пружины, у 2123 2 точки крепления к кронштейну и 2 точки крепления верхней чашки пружины). Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 соответствует расстоянию аналогичных точек крепления балки Нивы. Расстояние между осями нижних рычагов одинаковое.
IMAGE_00018.jpg
Маркировка между крепежными отверстиями. По линейке видна разница в длине.
IMAGE_00020.jpg
Разница в угле загиба. Слева рычаг 213, справа - 2123
IMAGE_00022.jpg
Слева кулак 213 (2121), справа - 2123.
P1050024_.jpg
Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм
P1050027_.jpg
Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего до заднего болта крепления верхнего рычага 50 мм
P1050028_.jpg
Ось верхнего рычага Нивовская
P1050029_.jpg
Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы
P1050030_.jpg
Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы
P1050032_.jpg
Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 до оси нижнего рычага соответствует расстоянию аналогичных точек у Нивы
P1050033_.jpg
Рулевая трапеция на 2123 Нивовская. Рулевые сошки прямые, как и на 21213, межцентровые расстояния одинаковые.
Уже на второй балке разбивает внутреннее отверстие под нижний рычаг во втулке элепсом.
Кто-то советует отпилить часть втулки и наварить выточеные бобышки.
На украине посоветовали перепрессовать новые втулки - цена работы 70гр (280р).
Как лучше поступить?
Почему разбивает при целых салентблоках?
Люфт в 1 мм в задней части втулки нижнего рычага.
Скорее всего ось нижнего рычага недостаточно затянули, вот во втулке балки и крутиться и разбивает отверстие в элипс.
Так и есть. А сильнее не тягнется, так как сайлентблоки начинают плющиться своими втулками. Надо сайлентблоки нормальные ставить и тянуть моментом 20 кг*м. А разбитые отверстия проще всего восстановить стаканами с отверстием в донышке чуть больше диаметра болта. Их приваривать не нужно, просто набить плотно. Наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 30 мм, высота 40 мм, толщина донышка 5 мм, диаметр отверстия в донышка 16,8 мм, кажись.
Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)
- НЕ совсем понятен смысл такого стаканчика! Он, якобы, может подстраховать от ухода вниз наружную/вращающуюся втулку нижнего сайлентблока. Эта же тонкостенная втулка постепенно сотрётся о более толстый стаканчик, сопровождая процесс скрежещущими скрипами!! ..На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз). Значит: ось/сайлентблок/рычаг будут УЖЕ = НЕ в оси трубы балки, и сайлентблок сразу сядет низом на стенку стаканчика! Если ещё вообще - эта конструкция соберётся. Смысл подобного усиления = зафиксировать на одной оси: ось рычага на трубе балки + внутреннюю/неподвижную/ОПОРНУЮ втулку сайлентблока. перенос точки опоры оси вплотную к сайлентблоку. Также опора оси переносится на НЕхрупкий стаканчик, в отличие от хрупкой/калёной трубы балки, ..попутно заменив донышком стаканчика сопливый набор дистанционных регулировочных шайб.
Oleg Hunter писал(а): На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз)
Если ездить с затянутыми как положено болтами нижних рычагов, то я гарантирую. что овальность не образуется никогда.
Фото разбитой машины с вывернутым рычагом заставило вздрогнуть. Насколько часто происходят такие поломки? Мне при диагностике ходовой слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку. По осям видно, что погнуты уже. Пока сдерживала цена новой балки. А теперь и страшновато стало из гаража выкатываться, когда увидел такое.
Elvis писал(а): слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку.
По крайней мере не нужно воевать с закисшими намертво в балке болтами!
Это происходит из-за недозатянутых сайлентблоков. Видимо они были такого качества, что плющились при затяжке. При покупке измеряй толщину стенки внутренней втулки штангенциркулем, нужна толщина 2.5 мм, а часто попадаются с толщиной 2 мм, их-то и плющит.
Балку менять не нужно, закажи токарю 4 стаканчика из стали, длиной 40 мм, с наружным диаметром 40 мм, внутренним диаметром 30 мм, толщиной донышка 5 мм и отверстием в донышке диаметром 16.7-16.9 мм, перед установкой рычагов набей эти стаканчики на втулки балки, спереди добавь шайб регулировочных. чтобы заполнить зазор. Затяни, как положено, 20 кг*м, нормально будет.
Если не врезаться на большой скорости в бордюры/автомобили, а просто ездить, то никогда.
Сперва машина была разбита, а в ходе разбивания был вывернут рычаг, но не наоборот!
Captain ну спасибо, успокоил немного.. Там сайленты как бы не родные ещё стоят. И с одной стороны стаканчики имеются уже давно. Я 4 года и 35 тыщ.назад как начал ездить на ней, всё уже было. 2,5 года назад был на сход-развале - мастер(опытный мужик) сказал тогда лучше пока туда не лазить и не трогать, целее будет. Скоро, кстати, надо опять съездить, уже тыщ. 20 намотал.
LLI_H_Y_P писал(а): Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)
как понимаю, тот стакан, что длиннее, на перед, второй на зад? одевал нагретые? какой материал, простая сталь 20? сваркой прихватывал по краю?
позавчера поломал машинку - ехали к стоянке по лесовозной дороге, уже темнело, спешили - БАМС, и колесо вдруг заскребло по арке. осмотр показа - удар пришелся в самый внешний край левого нижнего рычага, порвало ось, и вместе с ней вывернуло часть втулки. переночевали, с утра напихал в пружину дров, чтобы отдалить колесо от арки, срезал брызговик, встал сзади справа на бампер, жену за руль - и поехали домой. 4 часа ехали 100 км, дотошнили таки, вторая сторона оси не порвалась
1 - ось сыромятная была? менял 2 года назад на всякий случай вместе с резинками, родна была черная, новая - белая.
2 - рычаги целые, смещение порваной оси от изначального места - всего порядк 1.5 - 2 см.
3 - ну а дальше я вижу два варианта, перепрессовка втулки и применение стаканчиков. только вот со втулками непонятка - каталожного номера на них нигде не нашел, в магазинах тоже вряд ли найду, да и удастся ли вытащить - неизвестно. отсюда вопрос - льзя ли на остаток втулки напрессовать оный стаканчик? как это выглядит с точки зрения сопромата?
обмерил все, получилось у меня, что стаканчики в целом примерно такие же нужны, как на чертежах выше, но длИны другие. сейчас изображу - вывешу. вопрос к автору чертежей несколькими постами выше. как я понял, в широкую часть стаканчика (которая диаметром 38.80) прячется сайлент вместе с шайбами? вопрос - зачем? как в таком случае его износ определять? как кастор выставлять? как, собственно говоря, при износе сайлентов их оттуда выковыривать?
В очередной раз осматривая машину снизу обнаружил лопнувшую втулку оси нижнего рычага
Балку менять долго, втулку менять - тоже самое что и балку менять, да и еще результат неизвестен. Было решено напрессовать сверху еще одну втулку и заварить обе по торцам (все говорили что так делать нельзя).
Размер втулки для напрессовки - внутренний диаметр 30 (наружный диаметр втулки оси нижнего рычага), наружный 45, длина 45. Фаска нужна.
В течение 4 часов производились интеллектуальные попытки извлечь болт вначале съемниками, а потом и кувалдой (спал я потом хорошо) - он был загнут с двух сторон. Как всегда гениальное решение пришло не сразу - по краям втулки нижнего рычага болгаркой разрезан болт (внимание может закусить диск) и по кусочкам извлечен. Фотографии до и после операции:
Втулка была очищена щеткой от грязи и краски, смазана отработкой. Сверху была напрессована (кувалдой) ремонтная втулка. В самом конце, когда ремонтная втулка сравнялась своим торцом с торцом втулки оси нижнего рычага была использована головка на 32 в качестве оправки, чтобы ремонтную втулку напрессовать до упора в балку. Потом втулки были частично обварены по торцам. Так выглядит ремонт после пробега в 3 т.км:
Что нужно для работы, с учетом всяких граблей:
- ремонтная втулка,
- болт оси нижнего рычага с гайкой,
- регулировочные шайбы,
- яма (закрывается щитами из досок),
- домкрат гидравлический (на колесиках такой мелкий),
- надежная подставка (далее просто подставка),
- кувалда 7 кг (10 кг - большая, мешаются растяжки балки),
- болгарка,
- набор ключей,
- щетка,
- сварочный аппарат со сварщиком,
- сварщик Борзенков Юрий.
Работа была сделана не сразу: сначала напрессована втулка, затем поездил немного, а позже обварены втулки.
Работа без граблей, и сколько времени требуется:
1) Загнать автомобиль на яму, открутить гайку болта оси нижнего рычага.
2) Поставить подставку под машину со стороны ремонта;
3) Разгрузить домкратом нижний рычаг; если места мало для его установки, то кладем на яму щит и ставим его на щит.
4) Если болт не вынимается сразу, то обрезать его по сторонам втулки прямо по регулировочным шайбам (нужно запомнить их толщину) и вынуть части болта.
5) Опустить домкрат, при этом рычаг тоже опускается вниз и повисает на стабилизаторе.
6) Напрессовать ремонтную втулку, обварить втулки по торцам, сайлент-блоки обернуть чем-нибудь, чтобы не пожечь сваркой.
7) Поддомкратить нижний рычаг на место, вставить новый болт с новыми регулировочными шайбами и затянуть гайку.
Время без граблей:
1) Подготовительные операции с автомобилем, подставкой и ямой 5 мин.
2) Разборка узла с помощью болгарки (естественно защитные очки/маска, перчатки/рукавицы) 15 мин.
3) Напрессовка ремонтной втулки 15 мин.
4) Обварка втулок по торцам 20 мин. (включая время остывания).
5) Сборка 5 мин.
Итого времени без ковыряния в носу и при наличии всего необходимого 1 час.
Этому предшествовали изыскания в течение 4 часов;), так как обварено было не сразу - пункт 1, разборка, сварка, сборка заняли 40 мин. (транспортировка сварщика к месту работ и обратно 40 мин.).
Все делалось на свой страх и риск.
Примечание. Работы выполнялись на задней подвеске "Тарзана", у которого передняя и задняя подвеска аналогичны передней подвеске Нивы.
Дополнение от 01.08.09, автор МИ>
Чтобы не заморачиваться с изготовлением втулки, можно просто взять запорное кольцо подшипника полуоси от классики, он имеет внутренний диаметр 30 мм, и садится как раз с нужным натягом. Стоит 45 р.:
Я для запрессовки использовал стакан от приспособления для замены нижних классических сайлентблоков и килограммовый молоток.
Переднюю подвеску надо перетряхивать, когда она скрипит, когда машину уводит на прямой в сторону без подруливания. И усилие на руле становится большим. Это из-за того, что палец в шаровой вращается не чисто, а по кривой в разбитых вкладышах. Гайки сайлент-блоков очень любят откручиваться, особенно верхние. Когда машина начинает скрипеть как телега прошлого, нужно немедленно их затянуть.
Чтобы снять сайлент-блок нужно правильно пользоваться приспособлением. В таком виде оно используется для нижнего рычага:
Приспособление затягивается до упора, головкой болта упирается в бетонную плиту, и чёткими ударами молотка по рычагу сайлент-блок выпрессовывается.
По мере прослабления затяжки приспособления его снова затягивают. Определить степень затяжки приспособления можно по звуку удара.
Задача приспособления - убрать упругость сайлент-блока, поглощающую удары. Оно позволяет спокойно выбить сайлент-блок 200-граммовым молотком.
Аналогично нужно использовать приспособление для съёма рулевых тяг. Повторяю, если их просто затягивать, то резьба быстро достигнет предела текучести.
Приспособление для нижнего рычага выглядит так:
Надеваем приспособление, упираем ось рычага в бетонную плиту. Стучим по рычагу сверху. Всегда одевайте очки! Резьба на оси не страдает. Немного забоин на рычагах никак не сказывается на их функциональности. Если не выпрессовывать сайлент приспособлением до его полного выхода, то сохраняются даже шайбы.
Есть второй способ. Зажимаем оси в тисках и бьём по рычагу кувалдой 5 кг. Сайлент-блок просто вылетает. Шайбы гнутся. Но в этом случае тисков хватает только на два рычага и их можно выкинуть. А если заденете ось, то прощайтесь с её резьбой.
Запрессовываются сайлент-блоки постепенно тоже молотком 200 гр. Для этого нужно использовать подходящие оправки. Главное - чтобы упор был в обойму сайлент-блока, а не в резину. Можно использовать большую торцевую головку. Одеваем головку на сайлент, чистим отверстие в рычаге железной щёткой. Обойму сайлента смазываем литолом. Упираем сайлент через торцевую головку в бетонную плиту и чёткими ударами по уху рычага набиваем его на сайлент до упора. Нижний рычаг удобно набивать через оправку - кусок трубы подходящего диаметра, потому что сайлент длинный. Верхний можно и так, только ударять достаточно точно.
Для сборки-разборки передней подвески Нивы не нужны стяжки. Нужен гидро- или параллелограммный домкрат. Параллелограммным можно работать прямо с пола, а гидро надо будет придумывать, как заглубить. Снимаем колесо, домкрат под нижний рычаг, поднимаем его до максимального сжатия пружины. Откручиваем частично гайку верхней шаровой, опускаем домкрат. Ударяем молотком по втулке кулака, где палец шаровой, пока он не выскочит. Поднимаем домкрат, также ударяем по нижней шаровой. Если она не выскочит, отсоединяем тягу, снимаем шаровую с кулаком в сборе и на свободе выбиваем палец. К тому же для замены смазки в подшипниках кулак снимать необходимо - иначе не забьешь новые сальники. При снятии шаровых бывает палец проворачивается и не позволяет открутить гайку. Тогда держим палец пассатижами за участок, который выглядывает из кулака, а рукой откручиваем гайку. Чем лучше пассатижи, тем легче. Сборку производим так. Нижний рычаг уже установлен, заведена пружина и сжата домкратом. Сжата, насколько можно сжать весом машины. Прикручена шаровая к нижнему рычагу. Верхний рычаг уже стоит с прикрученной шаровой.
Перед установкой шаровые нужно проверять по месту. Из-за больших припусков на штамповку у меня шаровая нижняя не совпадала с отверстиями в рычаге. Особенно если это шаровая цельного типа с закаткой по корпусу. Эта часть у неё больше и выше чем у шаровой с корпусом из двух половинок. Тогда можно немного подпилить рычаг отрезной машинкой. На другой стороне такая шаровая встала без подгонки.
Одеваем кулак одновременно на нижний палец шаровой и хвостовик привода. Накручиваем гайку. Тут возникает вроде бы проблема: буфер отбоя не даёт продеть верхний палец в кулак. Ничего страшного. Берём два удлинителя из набора инструментов, соединяем. Концом с отверстием упираемся в болт крепления верхней оси и кладём его на верхний рычаг - получаем лом с хорошим упором. Одной рукой додавливаем рычаг до входа пальца в кулак, другой и коленом подводим кулак и одновременно одеваем кронштейны тормозных шлангов, накручиваем гайку. Можно использовать помощника, но и один человек легко справляется. Т. о. не нужны стяжки и др. Можно пользоваться куском трубы, но нужен небольшой диаметр и прочные стенки. Резьба на болтах не страдает.
Смазка в подшипниках постепенно выносит продукты износа из рабочей зоны в периферийные участки ступицы. Смазка с продуктами износа твердеет. Постепенно все периферийные зоны в ступице забиваются затвердевшей смазкой, и продукты износа забивают подшипники - они начинают интенсивно изнашиваться. Поэтому с переборкой подвески не ленитесь менять смазку в ступицах. При этом надо рассчитывать на возможную замену тормозных дисков и самих ступиц, а также подшипников. В подшипниках интенсивно изнашивается сепаратор, т. к. там чисто трение скольжения. Если при демонтаже ролики рассыпались, то берите новый подшипник. С исправной ступицы внутренние кольца подшипников легко снимаются, может надо будет стукнуть пару раз. И легко одеваются. Иначе всё равно берётся всё новое. При снятии кольцо может стать на перекос, тогда берётся универсальный съёмник. Подшипник меняйте полностью, кольцо легко выбивается из кулака подходящей выколоткой. Новое забивается через старое кольцо. Так же старым сальником можно забить новый.
Дополнение от 05.08.09, автор Kalina.
Решил поменять себе оси нижних рычагов, потому что:
1. были кривые.
2. сайлентблоки потрескались.
В общем, все по мануалу, разобрал, начал колотить. Бил _неделю_ по вечерам с 19 до 21. Все, что смог найти на сайте перепробовал. И грел, и крутил, и стучал.
Потом плюнул, снял балку (максимум 30-50 минут работы). У отца на работе есть станки и пресс на 10 тонн. Пресс не помог! Решили высверливать, получилось почти два дня.
 |  |
 |  |
По фото видно, что все сильно проржавело и не выбивалось принципиально.
Как совет, если ось не выбивается в течении 30 минут, не мучиться, а снимать балку. Потом по желанию выбить/высверлить/поменять втулки/купить новую балку.
Извини фоток нет ночью было не до них
Так сказать личный опыт, способ тоже свой мастер на нем сейчас делает хорошие деньги.
После снятия пружин и ослабления нижних болтов рычаг должен упасть вниз, его нужно подвязать проволочкой в трех точках, чтобы не упал на голову, далее пилим старые сайленты маленькой болгаркой, по возможности ближе ко втулке (я например обыкновенной дисковой пилой, болгарку сейчас мастер пользует) рычаг выпадет его откладываем в строну, далее выбиваем из втулки балки остатки болта, должны выйти без проблем.
Идем за ведром с водой, шлангом с грушей, ведро ставим в подкапотное пространство пихаем туда шланг, который выводим вниз ко втулке балки с задней стороны, тут все готово.
Идем кочегарить паяльные лампы (они должны хорошо работать, не плеваться бензином, ПРОВЕРЕННЫМИ, иначе спалишь машину ко всем чертям) хорошо их греем, воизбежание описанного в скобках.
Пока греются берешь листовой асбест, и обкладываешь привода, картер двигла, и все, что подскажет здравый смысл.
Теперь по сути процесса!
Разогреть балку одной паялкой невозможно, а вот направив два фронта пламени навстречу друг-другу это легко удается, причем очень быстро (15 минут в среднем). Как поставить паялки подскажет здравый смысл, одну сверху, другую снизу, встают легко.
Греем балку со втулкой докрасна, чем краснее, тем лучше, хорошо ее прогреваем, и вот почему.
После доведения до кондиции балки грушей прокачиваем воду из ведра, пока не потечет струей, берем заранее приготовленный молоток, водичку пускаем внутрь втулки, и ждем пока втулка из красной не превратится в черную, теперь можно стукнуть по ней молотком, и она оттуда вылетит с одного удара (проставок для добивки, всякое бывает, на всякий случай держим на готове), берем новую втулку, и вставляем на место, паялки убираем, все, ждем пока остынет.
Ну, естественно, штангенциркулем нужно замерить размеры посадки старой втулки, и также установить новую, иначе уйдет кастер колеса, намучаешься со сход-развалом.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, этот способ мягко говоря нарушает все нормы, лучше рядом держать огнетушитель, парная в гараже получается еще та.
Удачи, будут вопросы, пиши
дружище, будь осторожнее все что рассказано только в расчете, на твой, и тех кто будет использовать, здравый смысл.
Втулки, как я понял у тебя разбитые, по крайней мере, у меня при таких-же описанных тобой симптомах провернуло болты в балке, которые сточились примерно на 2 мм. втулки разбило примерно настолько-же
Читайте также: