Ремонт переднего суппорта ауди а6 с4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:

Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:

Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.

Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:

Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:

Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:

Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.

Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:

Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:

Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):

Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.

Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.

"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:

Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:

Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:

Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:

Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:

Убедиться, что втулки правильно встали на место:

Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:

В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :

Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:

Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:

На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:

При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.

Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):

Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.

На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:

Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.

Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.

Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:

На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:

И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):

Подключаем сзади разъемы и прочее:

Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

Завалялся дома суппорт передний, решил его перебрать и поставить на авто.

Передний суппорт перебирается очень просто.
1) покупаем ремкомплект
2) вытаскиваем поршень (просто тянем его на себя)
3) меняем все резинки
4) ставим поршень обратно.
5) При желании, суппорт можно очистить и покрасить.(что я и сделал)

Ремкомплект Seinsa D4134 206,46руб
Суппорт 800руб (с разборки)

Ремкомплект. верхняя резинка была испорчена кошкой. оставил старую из суппорта. будет обидно, если она будет пропускать. придется все переделывать. а разница в размерах есть. новая на 2мм уже чем старая.

2 слоя серебристой краски. Мне серебристая краска не понравилась по свойствам. уж очень легко сдирается. лучше красить красной.

Чего боюсь:
1) что будет пропускать старая резинка.
2) что после переборки поршень может ходить наискось и давать клина.
хотя, и то и то очень мало вероятно. т.к. присовать поршень обратно было не просто.
как он пойдет наискось, если зазор около 1мм или меньше.

в общем поставлю на авто.понаблюдаю за работой.

Пробовал перебрать задний суппорт, сделал следующий вывод: проще купить новый.
к тому же отремонтированные задние суппорта долго не ходят, их снова приходится разбирать и чистить.

У меня уже 1 задний суппорт не оригинал — "Констеин", 7 месяцев полет нормальный. Надо было сразу парой менять.(аля по правильному)
Купил еще 1 задний суппорт "констеин". — 2500руб

Новый задний правый суппорт констеин. Левый суппорт был без номера. Видимо, спустя 6-7мес констеин стали наносить номер.

А6 С4 (45-й кузов) — последняя настоящая Audi. Крепкая, красивая, надёжная. Железная! Все последующие авто данной марки, конечно, тоже ничего — симпатичные, комфортные и шустрые. Но, увы, с каждым годом всё более одноразовые.

Поршни от АТЕ я даже не пытался найти — сие сокровенное знание мне неведомо. Наверное, по каким-то секретным каталогам они есть, но я таковыми не обладаю. Посему — только Frenkit. Да, немножко не по феншуЮ, но ничего страшного

Родион ( Jrl9 ) смог приехать ко мне только с опозданием на неделю — взорвался радиатор ДВС, нужно было менять. Но вот машина заехала в мой ремонтный бокс. Он пока не до конца доделан (надеюсь, вскоре напишу отчёт по итогам стройки), но это уже мелочи

Разобрались тормозилки довольно легко, поршни ходили более-менее ничего. Но тянуть дальше было уже нельзя

Обратите внимание на правый — на нём сквозная коррозия покрытия прямо по центру. Это — следствие несвоевременной замены ТЖ

Суппорта вместе со скобами отправились в электролиз, потом я их отпескоструил, протравил, отмыл, обезжирил, загрунтовал и покрасил. Традиционно белорусская эмаль МЛ-12, с горячей сушкой

Пока оно сохло, возился с мелкими деталюшками. Вот эти чудо-трубочки, которые есть только по VAG-у, стоят некоторым образом многовато

Как правило, они напрочь закисают в месте крепления к суппортам, но тут мне повезло. Зато откручивался штуцер и трубка как единое целое, причём с обеих сторон. Сутки вымачивания во всяких жижах — победа добра над злом. Штуцеры крутятся, всё можно ставить на место.

Антинародные вагеновцы — весёлые ребята. Купили у АТЕ одну пару передних суппортов на все случаи жизни, и решили самостоятельно сколхозить для них разные крепления шлангов и датчиков колодок. В зависимости от особенностей конструкции той или иной машины. Ну, и сколхозили. Себестоимость, наверное, уменьшили.

А общем, будьте внимательны! Разборщики народ ушлый, при покупке у них запчастей стоит проверять ВСЁ!

Крепёж отдраил и просто залил водным раствором фосфорной кислоты

Достал, промыл, высушил

Ну вот, суппорта и скобы окрашены, они высохли и остыли

То, что это АТЕ, и для VW-Audi, видно уже с трудом. Коррозия всё сожрала, при электролизе от суппортов отваливались огромные куски ржавчины

На очереди — задние суппорта. Тут всё проще. Ну, как мне казалось. Поменять направляющие и колодки

Скинул суппорта, выкинул старые колодки, достал направляющие. С трудом достал, хотя бывает и хуже. Зато резиночки на них просто зачётные! Руками не прожимаются вообще, похоже, они тут с самого конвейера

Пытаюсь открутить скобы дабы их в мастерской привести в порядок — отпескоструить и прочистить колодцы. Харитонова Ульяна Яковлевна! Болтики N0199123 с внутренним шестигранником представляют собой единые куски ржавчины. После их очистки бита весело проворачивается внутри — открутить это невозможно. Только подвариваться и куякать кувалдометром, причём с опасностью оставить тела болтов внутри балки. В общем, тут есть над чем поработать, даже помимо сгнивших до состояние рваной бумаги щитков тормозных дисков.

Но надо менять направляющие. Единственный вариант почистить колодцы в скобах — делать это на машине, по методике говноСТО

Осилил. При замене направляющих ту смазку, что шла в комплекте, выкинул, это какая-то липкая и непластичная субстанция. Помазал проверенной TRW PFG110

Далее — полная замена ТЖ. Жидкость про моему совету тоже была куплена правильная

А вот из машины потекла почти что нефть

Собственно, вот и всё. За работу не стыдно, делал на совесть.

P.S. Давно не писал потому, что переезжал из Нерезиновой в область. Потом обустройство, стройка-ремонт, то да сё. Теперь я лютая деревенщина, буду всё аццки колхозить, имею право :-) В общем, возобновляю регулярную отчётность.

Стоимость работ по ремонту Audi необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам