Ремонт переднего суппорта ауди 100 с4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Снять и перебрать (рем. комплект 150р.). На одном из супортов я ось ручника точил новую, т.к. ржа её подъела в месте где стоит сальник. А так я думаю лучше их поменять на новые (около 3000р/шт).

Ага ещё на 2-х 44-х у меня было клинили передние суппорта. Лечил также очисткой направляющих болтов (ATE), втулок, заменой манжеты на поршне и пыльника, тормозной жидкости. Ломаццо там нечему - поэтому отмываеццо в керосине от грязи и ржавчины, перебирается и лечиццо. ещё вроде как рекомендуют поршни суппортов полировать. если есть деньги -то конечно можно и новые поставить 2500-3500 тыщи каждый.Кроме ате и лукаса вроде бывают недорогие итальянские дженерал рикамби (восстановленные)

Audi100(4A) Cherry Avant /1992г./ 2.3 (AAR)+AT - разбита в ДТП, разбираю и продаю
Audi100(44) Gold Sedan /1987г./ 1.8 (PH)+AT - "золотая сельдь", никому не продам:-)!

Max писал(а): Ага ещё на 2-х 44-х у меня было клинили передние суппорта. Лечил также очисткой направляющих болтов (ATE), втулок, заменой манжеты на поршне и пыльника, тормозной жидкости. Ломаццо там нечему - поэтому отмываеццо в керосине от грязи и ржавчины, перебирается и лечиццо. ещё вроде как рекомендуют поршни суппортов полировать. если есть деньги -то конечно можно и новые поставить 2500-3500 тыщи каждый.Кроме ате и лукаса вроде бывают недорогие итальянские дженерал рикамби (восстановленные)

MAX подскажи пожалста технологию замены пыльников на поршнях передних сепортов у меня Girling 2-x поршневые . очень надо .

Да вообще-то ты знаешь дело было года 3 назад на 100-ке 1,8 (продал её) - у ней ATE-шные стояли - однопоршневые. Но в целом технология - поддомкратил,снял колесо, открутил суппорт от скобы, снял, трубочку заглушил,чтобы тормозуха не слилась.Я один летом на улице во дворе прям делал. Поршень я вытаскивал плоскогубцами - идёт очень тяжело. Потом сообразил - проще было снять суппорт, поставить обратно колесо и не отсоединяя от системы ,завести мотор и выдавить поршень почти полностью нажав на педаль! Настойчиво рекомендую сделать так! Далее - сверху суппорт помыл, почистил водой, потом всё в бензине. Внутри вытереть и полирнуть рекомендую как поршень, так и сам цилиндр (износ видно потёртости на поршне - их надо устранить полировкой в идеале!-я не полировал). Манжету установил, тормозушкой цилиндр смазал - в тисках через деревяшки поршень на место поставишь (я просто деревянной ручкой молотка давил). Вот пыльник - это самое сложное в переборке всей! Это гемор тот ещё! Возни надолго - так и норовит выскочить кромка из канавки!Терпения наберись и тонкой отвёрткой (только не шилом!) поставишь на место.В целом нет смысла менять только пыльник - залез меняй уж и манжету - она же истирается, теряет эластичность - поэтому похоже клинит часто суппорта от даже незначительного перегрева. После переборки и замены тормозушки клинить напрочь перестало.
P.S.Кстати сейчас такая же проблема с новой 100-кой 2,3 (NF). тоже 2-х поршневые вроде. - Я вместо железных дисков сейчас 6 лучей литьё поставил - вроде сразу перестали клинить (тормозушку не менял!) - охлаждение лучше стало: дырки в литье больше, да и теплопроводность аллюминия лучше стали. Раньше я молодой был и интересующийся - теперь не полезу в суппорта пока не будут клинить клинически. .
Кстати поршни суппортов вроде новые можно отдельно от последних прикупить, чтобы не полировать при значительном износе.
Удачи!

Огромное спасибо но у нас мои супорта большая редкость значит буду полировать в заводских условиях думаю на заводе гидроцилиндров мне всё сделают.
Ещё неизвестно найду-ли ремкомплект для своей ласточки ?
Удачи на дорогах .

Max а подскажи ты не сталкивался с косяком в главном тормозном цилиндре таком как перепускание тормозухи у меня было и я знаю вероятную причину если надо выложу на сайте.

kovian писал(а): Max а подскажи ты не сталкивался с косяком в главном тормозном цилиндре таком как перепускание тормозухи у меня было и я знаю вероятную причину если надо выложу на сайте.

нет с таким не сталкивался - как ни странно нигде в машине 90 года не пропускало ничего: ни ГТЦ, ни РТЦ, ни сцепление. Если суппорта клинит - ИМХО начинай с замены тормозухи! Я тогда помню отвернул по случаю лукасовский DOT5 почти даром . Горя после замены вообще не знал - он на основе синтетики какой-то - температуру закипания очень высокую держит. но и прокладки не проел он тоже нигде.

У меня был ваще чудесный случай. Клинили ВСЕ четыри колеса. Остонавливался, ждал чтоб остыли, ехал дальше. Забавно что через некоторое время сами начинают по маленьку тормозить. Методом научного тыка добрался до главного цилиндра. Взял поставил новый. Нет лроблем.

к сожалению цилиндры в зап части насколько знаю не поствляются,а следы коррозии на них дело частое,так что проще поменять в сборе.по поводу 2х цилиндровых суппортов то они устанавливались изготовителем на 200ки с резвыми движками ,так что не парьтесь на вашей машине стоят не родные суппорта,можете смело поменять их на новые однопоршневые

Расскажи про главный,а то стал замечать ,что при долгом удержании педали,начинает проваливаться.Нигде не течёт-точно перепускает в главном.

Тоже ручник клинит! Стоит АКПП, ручником походу не пользовались.
Разобрал глянул одним глазом, Тормозные диски новые, накладки новые, а вот пыльники рваные или мягкие как незнаю что. Купил рем. комплект супорта (набор много пыльников) обошолся 250р.

AUDI 100/44 1990г. NF 2,3E + клима и ещё +

напиши,у меня даже тросики ручника не стоят,предыдущий владелец по рас. здяйски к авто относился,есесьно механизм ручника на суппортах закис,хочу попробывать реанимировать

Продолжаю перебирать суппорта, закончив с задними, переключаюсь на передние.

Снял колесо, как следует забрызгал с помощью VD-60 все элементы, которые потребуется открутить, включая прокачку тормозов:

Пока всё отмокает минут 20, пью чай и осматриваю ремкомплект тормозного суппорта:

Немного погодя, для снятия суппорта выкрутил направляющие шестигранником, по которым ходит суппорт:

Скобу, в которую вкручивается суппорт, снимать не стал, для замены тормозных колодок и переборки суппорта достаточно и снятия направляющих.

Я специально не откручивал тормозной шланг от суппорта до его снятия, чтобы было легче извлечь поршень. Как только суппорт был снят, сел в салон, и начал интенсивно работать педалью тормоза, чтобы выдавить поршень, пока не услышал шипение и бульканье — явный признак того, что поршень вылез:

Как видно по фотографиям, состояние поршня оставляет желать лучшего, и с уверенностью можно сказать, что передние суппорта подклинивали на пару с задними. Кстати, подклинивание суппортов — одна из причин плохого наката машины, возможно у вас та же проблема, начните с суппортов, плавно двигаясь к подшипникам.

Я — самый что ни на есть ярый противник метода многих драйверов: "старое выкинуть, а новое поставить". Поэтому поршень извлёк, вскрыл всю коррозию на рабочей поверхности поршня с помощью мелкой наждачки, забрызгал VD-60, дал отмокнуть, прошёлся наждачкой ещё раз, обезжирил, потом покрыл поврежденные участки поршня грунтом, чтобы они пропитались(своеобразный защитный слой), лишнее аккуратно стёр тряпочкой и положил сохнуть.

Те же манипуляции провёл и с цилиндром суппорта:

Так же, зачистил от ржавчины и обезжирил суппорт, отверстия направляющих(под старыми втулками коррозия — убрал цилиндрическим напильником), покрыл грунтом и дал как следует высохнуть, для нанесения повторного слоя.

Поменял пыльники и втулки направляющих из нового ремкомплекта, аккуратно вставил поршень, и направляющие. Кстати, о хорошем качестве переборки можно судить тогда, когда поршень входит назад на своё место без дополнительных приспособлений — с усилием конечно же, но от руки(я смазывал уплотнительное кольцо цилиндра тормозухой). Это значит, что поршню ничего не мешает.

Видел, как ребята с помощью съёмников и прочих приспособлений умудряются ЗАДАВЛИВАТЬ поршень на своё место, но разве нам нужны подклинивающие тормоза? Это не наш путь.

Вот так выглядит суппорт после переборки:

Прокачал тормоза, и на этом переборка закончена, те же манипуляции повторяем с противоположным колесом.

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:

Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:

Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.

Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:

Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:

Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:

Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.

Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:

Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:

Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):

Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.

Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.

"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:

Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:

Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:

Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:

Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:

Убедиться, что втулки правильно встали на место:

Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:

В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :

Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:

Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:

На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:

При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.

Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):

Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.

На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:

Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.

Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.

Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:

На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:

И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):

Подключаем сзади разъемы и прочее:

Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi Avant , прокачка тормозов Audi Avant , схема тормозной системы Audi Avant , ремонт тормозной системы Audi Avant , неисправности тормозной системы Audi Avant , нет тормозов Audi 100 , прокачка тормозов Audi 100 , схема тормозной системы Audi 100 , ремонт тормозной системы Audi 100 , неисправности тормозной системы Audi 100 , нет тормозов Audi A6 , прокачка тормозов Audi A6 , схема тормозной системы Audi A6 , ремонт тормозной системы Audi A6 , неисправности тормозной системы Audi A6 , нет тормозов Audi Allroad , прокачка тормозов Audi Allroad , схема тормозной системы Audi Allroad , ремонт тормозной системы Audi Allroad , неисправности тормозной системы Audi Allroad

4. Передние тормозные механизмы

Направляющий штифт (момент затяжки: 25 Н·м).
Защитные колпачки (нижний – с крючком для прокладки провода датчика износа тормозных колодок).
Разъем (при замене тормозных колодок снять со скобы тормозного суппорта).
Шестигранный болт (момент затяжки: 25 Н·м).
Кронштейн (крепится болтом к корпусу тормозного суппорта; вставить разъем датчика износа тормозных колодок).
Тормозной шланг (не отсоединять при замене тормозных колодок).
Тормозная трубка (момент затяжки: 15 Н·м; вкручивается в корпус тормозного суппорта; для ввинчивания в тормозной шланг удерживать его за шестигранную часть).
Болт с зубчатой головкой (момент затяжки: 125 Н·м; для повторного использования очистить зубцы головки болта).
Скоба тормозного суппорта (крепится болтами к корпусу колесного подшипника).
Тормозные колодки (с датчиком износа – при достижении предельного значения износа на приборной панели загорается сигнальный индикатор; обязательно заменять одновременно с двух сторон автомобиля; наружные тормозные колодки имеют клеящийся слой с обратной стороны колодки, перед установкой колодок снять защитный слой; номинальная толщина накладок тормозных колодок: 14 мм, предельно допустимый износ: 7 мм; перед установкой новых тормозных колодок обязательно очистить тормозные суппорты (не смазывать)).
Удерживающая пружина (вставить в оба отверстия корпуса тормозного суппорта).
Тормозной диск (обязательно заменять новыми диски одновременно с обеих сторон автомобиля; перед снятием тормозного диска необходимо предварительно снять тормозной суппорт).
Корпус тормозного суппорта (для замены тормозных колодок снять со скобы суппорта).

Передние тормозные колодки

Замена тормозных колодок

Снятие тормозных колодок

Примечание
В случае, если тормозные колодки планируется использовать повторно, необходимо пометить их положение перед снятием. Повторная установка должна осуществляться на те же места для предотвращения неравномерного торможения автомобиля!

1. Поднять автомобиль домкратом.

2. Снять колесо с автомобиля.

3. Отсоединить разъем, прижав пружину -левая стрелка- и потянув штекер.

4. С помощью отвертки осторожно поддеть планку снизу штекера, после чего повернуть штекер на 90 ° против часовой стрелки и снять с кронштейна.

5. Извлечь провод датчика износа тормозных колодок из крючка колпачка.

6. Снять защитные колпачки.

7. Поддев удерживающую пружину с корпуса тормозного суппорта отверткой, снять её.

8. Отвернуть оба направляющих штифта и снять с тормозного суппорта.

9. Снять корпус тормозного суппорта и убрать в сторону, чтобы суппорт не нагружал своим весом тормозной шланг.

10. Снять тормозные колодки с корпуса или со скобы тормозного суппорта.

Установка тормозных колодок

1. Вжать поршень тормозного суппорта.

Примечание
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо вжать поршень тормозного суппорта в цилиндр с помощью специального приспособления. Перед вжатием поршня нужно с помощью шприца удалить некоторую часть тормозной жидкости из тормозного бачка. В противном случае тормозная жидкость может вылиться из бачка.

Внимание:
Тормозная жидкость токсична, поэтому не допускается удалять её из бачка ртом через шланг.

2. Вставить тормозную колодку с проводом датчика износа в корпус тормозного суппорта.

3. Удалить защитный слой с опорной пластины наружной тормозной колодки.

4. Установить наружную тормозную колодку на скобу тормозного суппорта.

5. Зафиксировать корпус тормозного суппорта на скобе, затянув направляющие штифты моментом 25 Н · м.

6. Вставить нижнюю часть штекера датчика износа тормозных колодок в кронштейн тормозного суппорта.

7. Установить защитные колпачки.

8. Поместить провод датчика износа тормозных колодок в крючок колпачка.

9. Подсоединить разъем.

10. Вставить удерживающую пружину в корпус тормозного суппорта.

Примечание
После вставки удерживающих пружин в оба отверстия корпуса тормозного суппорта они должны быть прижаты к скобе суппорта. Если установка выполнена неправильно, регулировка износа наружных тормозных колодок становится невозможной, в результате чего увеличивается ход педали тормоза.

11. После замены тормозных колодок необходимо несколько раз до упора выжать педаль тормоза на стоящем автомобиле, чтобы тормозные колодки правильно уселись в нормальное рабочее положение.

12. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и, если необходимо, долить до нужного уровня.

Передний тормозной суппорт Teves/Ate

Примечание
- При выполнении ремонтных работ использовать все части, входящие в ремкомплект.
- Новые тормозные суппорты заправлены тормозной жидкостью и предварительно прокачаны.

Нанести тонкий слой пасты G 052 150 A2 на тормозные цилиндры, поршни и уплотнения.

Колпачки (вставляются в подшипниковые втулки).
Направляющие штифты (момент затяжки: 25 Н·м).
Вентиляционный клапан (перед ввинчиванием нанести тонкий слой пасты G 052 150 A2 на резьбу).
Колпачок штуцера для прокачки.
Корпус тормозного суппорта.
Удерживающая пружина (вставить в оба отверстия корпуса тормозного суппорта).
Втулка (вставляется в корпус тормозного суппорта).
Скоба суппорта (крепится к корпусу суппорта болтами).
Уплотнение.
Поршень (перед установкой нанести на поверхности поршня тонкий слой пасты G 052 150 A2; диаметр поршня 57 мм).
Пыльник поршня (соблюдать осторожность, чтобы не повредить при вставке поршня).

Извлечение и установка поршня тормозного суппорта

Извлечение

1. Извлечь поршень из корпуса тормозного суппорта с помощью сжатого воздуха.

Примечание
Поместить деревянный брусок между поршнем и корпусом суппорта для предотвращения повреждений поршня.

2. Извлечь уплотнение с помощью клина 3409.

Примечание
Убедиться в том, что поверхность цилиндра не повреждена в процессе снятия.

Установка

1. Поверхность поршня и уплотнения необходимо очистить метиловым спиртом и просушить.

2. Нанести тонкий слой пасты G 052 150 A2 на поршень и уплотнение.

3. Поместить пыльник наружной кромкой на поршень.

4. С помощью клина 3409 вставить внутреннюю уплотнительную кромку в канавку цилиндра.

Примечание
Удерживать поршень перед корпусом тормозного суппорта.

5. Вжать поршень в корпус тормозного суппорта с помощью специального приспособления.

Примечание
Наружная уплотнительная кромка пыльника поршня расположится в канавке поршня.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi Avant , прокачка тормозов Audi Avant , схема тормозной системы Audi Avant , ремонт тормозной системы Audi Avant , неисправности тормозной системы Audi Avant , нет тормозов Audi 100 , прокачка тормозов Audi 100 , схема тормозной системы Audi 100 , ремонт тормозной системы Audi 100 , неисправности тормозной системы Audi 100 , нет тормозов Audi A6 , прокачка тормозов Audi A6 , схема тормозной системы Audi A6 , ремонт тормозной системы Audi A6 , неисправности тормозной системы Audi A6 , нет тормозов Audi Allroad , прокачка тормозов Audi Allroad , схема тормозной системы Audi Allroad , ремонт тормозной системы Audi Allroad , неисправности тормозной системы Audi Allroad

Тормозной диск и тормозные колодоки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.

5. Отсоединяем электрический разъем датчика износа тормозных колодок…

… и извлекаем из держателя колодку электрического разъема датчика, предварительно повернув ее плоскогубцами на 90º.

6. При помощи отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

7. Шестигранником на 7 отворачиваем из тормозного суппорта направляющие пальцы.

8. Плоской отверткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы.

9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой. Извлекаем внутреннюю колодку и подвешиваем суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

10. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем тормозные колодки в отходы.

11. Наносим проникающий состав (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

12. Ключом с головкой на 17 и удлинителем ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

13. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

14. Снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его по периметру молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …

… а также скобу-держатель тормозного суппорта.

2. Обезжириваем ступицу, а также новый тормозной диск.

3. Берем новый тормозной диск и устанавливаем его на ступицу.

4. Придерживая тормозной диск устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта.

5. Наносим смазку на резьбу болтов крепления скобы-держателя и затем затягиваем их.

6. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет обычная столярная струбцина, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке.

7. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

8. Вставляем новую наружную тормозную колодку на скобу-держатель, …

… а внутреннюю (с фиксирующей пружиной) - в поршень тормозного суппорта.

На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

9. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель…

… и, придерживая суппорт, затягиваем направляющие пальцы. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

10. При помощи отвертки аккуратно устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.

11. Устанавливаем в держатель колодку электрического разъема датчика износа тормозных колодок…

… и плоскогубцами поворачиваем ее на 90º. Подсоединяем электрический разъем.

12. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

13. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

14. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

15. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

16. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Читайте также: