Ремонт панели приборов нива 21213

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Приборная панель, как и любой другой электронный узел, подвержен воздействию таких вредных факторов, как короткое замыкание, обрыв проводов цепи питания или информирования, неисправность одного из основных узлов устройства. Если вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, в первую очередь, определите, какие признаки поломки подает щиток:

В первом случае, скорее всего, потерян контакт на разъемах устройств. Достаточно рассоединить колодки, зачистить контакты, и все снова заработает. Подобная неисправность может настигнуть вас осенью или зимой, когда в воздухе повышен уровень влаги.

ПП представляет собой электронный узел поэтому может выйти из строя в случае короткого замыкания или обрыва цепи питания. Если вы столкнулись с одной из проблем то первым делом следует обратить внимание на то какие признаки появились при этом:

Если в Нива Шевроле панель приборов обозначения лампочек вам понятны, давайте разберем следующий пункт – возможные неисправности приборки:

Комбинация приборов не работает, при этом двигатель запускается нормально. Вероятнее всего, проблема обусловлена либо выходом из строя самого щитка, либо отсутствием питания.
Лампочки на комбинации приборов не горят. Если перестали работать сразу все индикаторы, это может свидетельствовать об обрыве или перетирании провода, отвечающего за освещение. Если же не работает только часть ламп, то скорей всего, они просто перегорели.
Не работают устройства – спидометр или тахометр. Вероятнее всего, это проблема электрического типа, необходимо разбирать щиток и искать неисправность.
Не работают датчики – уровня топлива, температуры антифриза. Как показывает практика, обычно это свидетельствует о плохом контакте в электроцепи. Обычно такая проблема решается путем отключения и зачистки контактов штекера (автор видео – канал Иг К).

Разбираем приборную панель

Делается это следующим образом:

Шлицевой отверткой поддеваем и извлекаем две заглушки. Первая находится справа от кнопки включения аварийной сигнализации, а вторая – в крайнем правом углу накладки панели.
Выворачиваем саморезы, находящиеся под заглушками.
Вытаскиваем правую сторону облицовки щитка, снимаем разъемы с кнопок управления. Запомните (сфотографируйте), какие разъемы к каким кнопкам подходят!
Выводим из зацепления левую сторону облицовки, снимаем колодку с кнопок включения фар и габаритов. Снимаем и убираем облицовку.
Откручиваем два самореза, фиксирующих приборную панель. Отсоединяем разъемы.
Снимаем панель.

Первоначально отсоедините аккумулятор, сделать это нужно в обязательном порядке, так как приборная панель содержит очень много проводки, которую во время неосторожного снятия можно коротнуть. Для обесточивания откиньте клемму от минуса и этого будет достаточно. После чего можно снимать консоль.

Распиновка щитка приборов ваз 2121

Колодка X1 (красного или оранжевого цвета)

Колодка Х2 (белого или другого цвета, кроме красного/оранжевого)

Контрольная лампа дальнего света

Низковольтный вход тахометра

К габ. освешению (контрольная лампа)

К регулятору освещения приборов

Высоковольтный вход тахометра

К выключателю аварийной сигнализации

К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза

Контрольная лампа противотуманных фонарей

Контрольная лампа обогрева заднего стекла

К лампе резерва топлива

К датчику блокировки дифференциала

К датчику уровня топлива

К датчику аварийного давления масла

К датчику уровня тормозной жидкости

К датчику температуры охлаждающей жидкости

Установка

Приложите купленную накладку к приборной панели и обведите все составляющие и символы, чтобы, когда вы обрежете лишнее, накладка легла ровно. После чего снимите старую и приклейте на её место новую. Это, наверное, самое сложное во всей процедуре.

Также многие любят менять цвет приборных стрелок, чаще всего в белый, так как он выигрышно отражает диодную подсветку циферблата. Это делается при помощи женского лака для ногтей. Старую краску счищают канцелярским ножом и обезжиривают стрелки жидкостью для снятия лака или ацетоном. После чего покрывают белым лаком.

После того как лак высохнет, их можно ставить на место. Приклейте накладку на панель, поставьте стрелочки и соберите всё в обратном порядке. Наслаждайтесь обновлённым вариантом щитка приборов.

16. Откройте капот.

26. Снимите вставку панели приборов.

27. Выверните болты, расположенные в передней части панели приборов вдоль нижней кромки ветрового стекла.

28. Извлеките передний воздуховод обогрева салона.

29. Снимите панель приборов в сборе с отопителем и жгутом проводов.

30. Устанавливайте панель приборов и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Долейте жидкость в систему охлаждения.

Примечание
Независимо от модификации комбинации приборов (до 2009 г.в), алгоритм поска и устранения неисправностей примерно одинаков.
Электронная комбинация приборов (после 2009 г.) ремонту не подлежит, за исключением замены ламп сигнализаторов и подсветки приборов. Составляющие узлы комбинации приборов в запасные части не поставляются, поэтому в случае отказа одного из приборов комбинацию следует заменять в сборе.

Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, сигнализаторы.

Схема соединения жгута проводов панели приборов (после 2009 г)

Схема соединений комбинации приборов выпуска с 1996г. (вид изнутри)

Схема соединений комбинации приборов выпуска до 1996 г. (вид сзади)

Схема комбинации приборов ВАЗ-21215-10 (дизель)

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

На 213-й 96 г.в. стоит венгерская панель приборов. Симптом- при включении зажигания стрелка тахометра резво зашкаливает, даже с веселым стуком бьется в ограничитель. При заметной просадке напряжения в бортсети стрелка может отклоняться в меньшую сторону. Но показания все равно никак не соответствуют реальности. Может быть кто-то посоветует замену прибору без полной замены приборки? Или может у кого-то есть тахометр от такой панели?

Если Вам нечего делать, то не надо заниматься этим здесь.
Я мог бы быть и хорошим, но все же я такой, какой я есть.
Бог создал людей разными, Эйб Линкольн дал людям свободу, а Сэм Кольт всех уравнял.

прежде чем лезть в КП, я бы поглядел провода около аккума. колодка на 2 провода, красно-серый и сине-серый, емнип.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Если Вам нечего делать, то не надо заниматься этим здесь.
Я мог бы быть и хорошим, но все же я такой, какой я есть.
Бог создал людей разными, Эйб Линкольн дал людям свободу, а Сэм Кольт всех уравнял.

что такое тахометр? указатель, который импульсы с катушки преобразует в поворот стрелки.. если проводу кирдык, то и случаются такие глюки с ездой на 8000 или при 0 об/мин

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Менял, правда в связи с выходом ее из строя. Думал, заодно и тахометр в чувства придет. Ан нет. Коммутатор тоже менял, одновременно с катушкой.

Если Вам нечего делать, то не надо заниматься этим здесь.
Я мог бы быть и хорошим, но все же я такой, какой я есть.
Бог создал людей разными, Эйб Линкольн дал людям свободу, а Сэм Кольт всех уравнял.

Схема построена на микросхеме NE555N. Принцип действия - тот же, что у владимирского. Элемент, обозначенный на схеме ". ", скорее всего терморезистор. Подстройка показаний тахометра осуществляется регулировкой длительности импульса (R2). Внешнего резистора на панели КП нет, вход рассчитан только на высоковольтные импульсы с катушки зажигания. Чтобы тахометр запускался от низковольтного сигнала (инжекторы и некоторые модели коммутаторов) рекомендуется заменить резисторы 39 кОм и 4,7 кОм на 10 кОм и подключить точку их соединения к общему проводу также через резистор 10 кОм.

Стабилизацию напряжения на уровне 10 В осуществляет микросхема L2610 - т. н. "трехвыводный стабилизатор". Она установлена на радиаторе и помимо тахометра питает индикаторы температуры и уровня топлива. Узел схемы с конденсатором 470 мкФ и диодным мостом предназначен для гашения выбросов напряжения в бортовой сети автомобиля (по стандарту кратковременные выбросы могут быть свыше 100 В).

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Да, читал. Спасибо.

Я хотел тахометр замахнуть. На такой же или на взаимозаменяемый.

Если Вам нечего делать, то не надо заниматься этим здесь.
Я мог бы быть и хорошим, но все же я такой, какой я есть.
Бог создал людей разными, Эйб Линкольн дал людям свободу, а Сэм Кольт всех уравнял.

Контрольные приборы - схема подключения.

Подскажите пожалуйста, где можно найти подробную схему подключения всех проводочков?
А то давно поставили, какую-то фигню от двенашки, а она теперь замыкает, а все приборы запитали к этой фигнюшке и теперь едешь как в танке и незнаешь что происходит.
Но самое ужасное она еще и пиликает и све огонечки у нее горят, это реально раздражает когда долго едешь
И еще такой прикол, когда включаешь габариты сразу на датчиках увеличивается температура, давление масла и бензин тоже, вроде приятно становится и в тоже время непонятно, сколько его там.
Вот хочу снять эту фигню (ее можно увидеть на фото, она в красном квадратике) и вернуть все на прежние места.

И еще такой прикол, когда включаешь габариты сразу на датчиках увеличивается температура, давление масла и бензин тоже, вроде приятно становится и в тоже время непонятно, сколько его там.

задался идеей поставить вольтметр, нашел уазовский, врет как сивый мерен, ясное дело для суровых уазоводов, ну мы суровые нивоводы, пытался передвинуть стрелку, хотел поставить шунт что бы сдвинуть опять же стрелку, нашел внутри переменное сопротивление, заклеено нафиг краской, ладно пофиг, кое как по вольтмеру электронному поставил стрелку на 12вольт, напряжометр мать его, на мультиметре 13.8 при рабочем двиге на уазофском под 15-16, включаешь фары падает сильно, здается масса плохая, 12в на прибор брал со жгута идущего на приборы. похоже прийдется печатать или закрашивать шкалу и калибровать. вот они уазовские запчасти, а стоил 500р

WILFORINS
Спасибо за схему! Хоть я и электрик по образованию, но схема ууух , надо будет запастись едой и водой, и разбираться.

при включении поворотников стрелка вольтметра прыгает, сегодня пришла мысль впиндюрить паралельно вольтметру небольшой конденсатор, поможет от дёрганья стрелки? по идее должно, я замерял мультитестером цифровым, у него тоже колебались показания, поскольку конденсатор может накапливать и отдавать э.энергию на очень короткий промежуток времени предпологаю что поможет "сгладить" показания прибора.
подключал к "напряжометру" массу от акума и + от него же, всеравно стрелка прыгает, тоесть дело не в плохом контакте.

MEW
Эта фича всех жигулей, стрелка на всех прыгает Может легче забить, будет доп. индикатор поворотника.

Владимирская комбинация приборов

Устанавливается на все автомобили семейства Нива с 1998 года и до настоящего времени. Отличие от венгерской: шкалы всех приборов нанесены на одну черную пластину, в венгерских у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой.

Подписи к схеме соединений комбинации приборов

1 - электронный тахометр; 2 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 - указатель уровня топлива,- 4 - лампы освещения приборов; 5 - контрольная лампа перегрева двигателя (CHECK ENGINE); 6 - контрольная лампа обогрева заднего стекла; 7 - контрольная лампа задних противотуманных огней; 8 - контрольная лампа дальнего света фар; 9 - контрольная лампа наружного освещения; 10 - контрольная лампа указателей поворота; 11 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 12 - резистор 50 Ом, 5 Вт; 13 - контрольная лампа неисправности рабочих тормозов; 14 - контрольная лампа аварийного давления масла; 15 - контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 - контрольная лампа резерва топлива; 17 - контрольная лампа незастегнутых ремней безопасности; 18 - контрольная лампа стояночного тормоза.

Адреса выводных штекеров комбинации приборов

Адрес штекера

Колодка XI (красного или оранжевого цвета)

К клемме "15" выключателя зажигания

К выводу "К" катушки зажигания

К выключателю освещения комбинации приборов

К выходу сигнала частоты вращения коленчатого вала ЭСУД

К клемме "50" выключателя зажигания

К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза

К реле ремней безопасности

К клемме V датчика уровня топлива

К датчику блокировки дифференциала

К датчику аварийного давления масла

К датчику уровня тормозной жидкости

Колодка Х2 (любого цвета, кроме красного или оранжевого)

К реле включения дальнего света фар

К переключателю наружного освещения

К реле-прерывателю указателей поворота

К клемме В генератора

К выключателю задних противотуманных фонарей

К выключателю обогрева заднего стекла

К клемме "15" выключателя зажигания

К клемме Т датчика уровня топлива

К датчику температуры охлаждающей жидкости

Информация скопирована с издания:

Дополнение от 13.01.01.

В схеме выше имеются ошибки. Serge N снял схему с реальной комбинации приборов:

Венгерская комбинация приборов выпуска в 1996-1998 г.

Устанавливалась все на автомобили семейства Нива в указанный период. Вид сзади.

1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.

Венгерская комбинация приборов выпуска до 1996 г.

Устанавливалась на автомобили семейства Нива с начала выпуска 21213/14. Вид сзади.

1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002; 18 – контрольная лампа давления масла; 19 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 20 – контрольная лампа резерва топлива; 21 – контрольная лампа ремней безопасности; 22 – контрольная лампа стояночного тормоза.

Информация скопирована с интерактивного диска по Ниве издательства "Третий Рим".

Дополнение от 25.02.10, автор ALER.

Схема подольской комбинации приборов (почти точный аналог владимирской) приведена в Приложении А Альбома:

В автомашины ВАЗ-21213/4 устанавливались два типа комбинаций приборов (КП), полностью совместимых по габаритно-присоединительным размерам и подключению. Примерно до 1998 года ставилась КП производства Венгрии, а в настоящее время - владимирская (производитель ООО "Автоприбор").

Венгерская КП состоит из отдельных приборов со своими шкалами. Зазоры между шкалами легко обнаружить, хотя они и не бросаются в глаза. У владимирской КП черная пластина со шкалами - общая для всех приборов. На фотографиях в этой статье изображена владимирская панель.

Надо заметить, что фотографии делались в процессе работы по регулировке показаний датчика уровня топлива, т. е. попутно, а не специально. При выполнении ремонтных работ с разборкой комбинации приборов статья будет дополнена.

Снятие комбинации приборов

Предупреждение. Обязательно выключите зажигание, еще лучше - снимите клемму с аккумулятора! Печатная плата на задней стороне комбинации приборов ничем не защищена. Если печатные проводники закоротить на массу автомобиля, может произойти их выгорание. Особенно неприятно, если такое выгорание произойдет на обратной, невидимой поверхности печатной платы - для ремонта потребуется полная разборка КП.

Отвинтить два самореза на нижней поверхности обрамления КП:

Обрамление снизу свободно:

Захватить обрамление справа и слева и потянуть на себя, чтобы снять его с защелок в верхней части проема:

Отвинтить справа и слева от КП два капроновых винта. Можно сделать это или отверткой под крест, или ключом:

Внимание! Проверьте, выключено ли зажигание или снята ли клемма с аккумулятора! Ниже комбинации приборов из проема торпеды торчат два стальных кронштейна крепления обрамления КП. Были случаи выгорания проводников печатной платы из-за короткого замыкания на эти кронштейны (стрелка на фото вверху).

Немного выдвинуть панель, просунуть за нее руку и отвинтить гайку троса спидометра:

Вынуть панель и повернуть ее:

Дальнейшая разборка КП ведется на столе.

Снятие козырька с защитным стеклом

Снять ручку сброса суточного одометра:

Отвинтить гибкий шлейф подсветки и саморезы крепления козырька с защитным стеклом, снять козырек:

Снятие и установка стрелок

Стрелки снимаются и устанавливаются при разборке комбинации приборов для снятия шкалы, а также для изменения показаний приборов, если ранее они (стрелки) были установлены неправильно. Можно подвести под стрелку около ее оси широкую плоскую отвертку, подложив с нижней стороны тонкую ткань, чтобы не поцарапать шкалу. Но можно снимать стрелки и просто рукой (осторожно - не сломайте ось!):

Для установки стрелок подключите разъемы и поставьте КП на свое место - на показания приборов влияет положение панели относительно вертикали:

Наденьте клемму на аккумулятор и включите зажигание. Правильно поставить стрелку можно только в случаях, когда прибор должен показывать заведомо известное значение. Для тахометра такое положение - ноль. Для индикатора температуры это 90 о на прогретом двигателе. Для датчика уровня топлива перед установкой стрелки лучше залить полный бак. Поставьте стрелку на ось, поверните в правильное положение и нажатием пальца посадите на ось.

Возможно, потребуется сделать несколько попыток:

Со спидометром несколько сложнее: у стоящей машины стрелка лежит на ограничителе и показывает 10 км/ч. Нужно поступить следующим образом: начать одевать стрелку так, чтобы она показывала на ноль, затем повернуть ее вместе с осью по часовой стрелке, чтобы обойти ограничитель, и посадить до конца.

Прежде, чем вынуть КП из проема торпеды, выключите зажигание или снимите клемму с аккумулятора! , Для сборки КП снимите ее и отстыкуйте разъемы.

Сборка и установка комбинации приборов

Сборка и установка КП производится в обратном порядке. Нюансы, на которые нужно обратить внимание, указаны ниже.

Убедитесь, что зажигание выключено или снята клемма с аккумулятора!

При подключении шлейфа подсветки нужно проследить, чтобы между металлическими полосками шлейфа не возникло замыкания, иначе будет, как в статье Погасла подсветка комбинации приборов.

Разъемы перепутать трудно: они разного цвета, но возможно, т. к. они одинаковы по форме.

С тросом спидометра нужно обращаться аккуратно и не допускать его резких перегибов. Было несколько случаев, когда центральная жила троса ломалась после снятия-установки комбинации приборов.

КП в проем торпеды поставьте так, чтобы она стояла посередине.

Пластиковые втулки под саморезы крепления обрамления (втулка показана стрелкой) поставьте против середины отверстий в кронштейнах:

Обрамление одевать так: из нормального положения немного наклонить от себя, вставить верхний край в защелки торпеды, затем опустить и привинтить саморезами снизу.

Типичный дефект КП

У владимирской КП часто происходит выгорание печатного проводника, по которому идет питание от контакта A2 к тахометру и лампочкам правой (со стороны водителя) половины панели. При этом тахометр не работает и указанные лампочки не горят. Проблема в том, что этот печатный проводник идет по невидимой стороне основной печатной платы КП. Чтобы в этом удостовериться, прозвоните тестером цепь между контактом A2 и шиной питания лампочек. Если эта цепь не звонится, просто снимите корпус разъема (нужно отвинтить два самореза) и припаяйте проводник между указанными цепями. Этот проводник должен звониться также с клеммой "+" тахометра - при необходимости припаяйте еще одну перемычку.

Вероятную причину такого выгорания назвала в письме Cockchafer:
"Мне тут двигали трехрычажный переключатель вверх по колонке, в результате провода, проходящие штатно от него внизу колонки, были перебиты болтом карданчика рулевой колонки (идиоты, а не конструкторы: разве нельзя было сразу вверху колонки проложить!?). Из-за этого вылетал второй предохранитель, но это все понятно и это все ерунда. Самое интересное то, что когда я переложила провода поверх колонки, вырубилась половина приборки (тахометр и лампы заряда батареи, давления масла и тормозухи), из-за чего перестал опять пускаться генератор (тоже гениальная весчь: завязать пуск генератора на горение лампочки!). Я, конечно, подумала, что это опять провода, все излазила, но приборка так и не заработала.
А собака порылась как оказалось вот в чем: из-за перенапряга сети перегорела плюсовая дорожка на самой плате приборки.
Я собственно вот почему пишу: такой трабл после перебития проводов, наверное, закономерность, т. к. точно такая же картина была и у Дика в свое время".

Другая возможная причина - монтаж/демонтаж КП при включенном зажигании. Такие случаи тоже были, поэтому обратите внимание на предупреждения, сделанные красным шрифтом.

Дополнение от 10.08.05.

Еще один дефект комбинации приборов описан shs_sf в статье Горит лампа АКБ. Заряда нет, потом есть.

Читайте также: