Ремонт насоса гур рено сценик 1
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
С самого момента покупки сопливел насос гур. А в последнее время совсем потек сальник и забрызгивал все вокруг. И начал подсвистывать то ли насос, то ли ремень когда крутишь руль, а иногда когда электрическую нагрузку даешь большую. Надоело. Заказал сальник в emex самый дешевый Elring 278.556. Цена 124 рубля. Через пару дней пришел и я занялся насосом.
Это ролик ключом на 13 отводим по часовой. Пружина довольно сильная. И скидываем ремень с шкива насоса или с генератора.
Далее отрезал бутылку 1,5 литра на 1\3 от верха, выльется не больше 200 грамм, и взяв ту часть, что с пробкой — затолкал ее в место указанное ниже.
Масло с бачка я не сливал!
Открутил штуцер трубки высокого давления. Вылилось чуть. И отдав хомут снял трубку с насоса идущую от бачка сразу же подняв ее вверх и подвязав к какому то шлангу. В освободившееся отверстие насоса затолкал кусочек тряпочки, ибо подтекало. Далее три болта на 10 и грязный шкив в руках. 2 болта слева и 2 болта справа от насоса. Причем тот что внизу слева не видно. Я сначала открутил 3 болта и потянул насос за верх на себя и он с трудом повернулся на четвертом болте. Ставил обратно по тому же принципу.
Насос в руках. Идем домой.
Как разбирается писано не переписанно. Но! Важно все же когда достаешь ротор не растерять маленькие пластинки. Для этого желательно после того как сняли сзади стопорное кольцо взять насос в руки и ударить не сильно валом об стол или деревяшку придерживая заднюю крышку, а не стучать аккуратно по валу молотком сверху как делал я. Тогда, наверное, все эти маленькие пластинки не разлетятся, а они все стоят в одном правильном притертом за 15 лет положении. Что привело меня по началу в тихий ужас. Но я не затем разбирал насос и поэтому отложил ротор и пластинки в сторону. Пока. И, сняв еще одно стопорное кольцо, достал вал. Выковырял отверткой с пасатижами старый сальник. Кто-то вкручиваеи два самореза и вытаскивает. И начал заправлять новый сальник.
Фото нового нет. Он пластиковый с металическим ободком по наружнему диаметру.
Заправлялся тяжело. Пришлось помочь молотком. Аккуратно подстукивая.
Сальник на месте. Переходим к ротору с пластинками. Оказалось что пластинки набили себе места и на них есть не большие шлифованые полоски. Вообщем поставил все одинакого и в одну сторону. Конечно соблюдая чистоту и все протирая.
Все собрал. Не сложно. Задняя крышка плохо вставала, очень плотная. Молоток опять выручил. Стопорное кольцо должно прям спрятаться почти. Ну ладно.
Прочитал еще про перепускной клапан. Дай думаю и туда залезу. Находится он там куда вкручивается трубка высого давления. Клюс на 22 и вэдэшка в помощь с газовым ключем. Открутил…
Внутри пружина и то, что назывется предохранительным клапаном. Разберем и его. Коли уж вот.
Опять газовый ключ. Ключ на 10 вроде… Много мата…
Открутил.
Внутри пружина шарик и направляющая шарика. Ничего интересного. При повышенном давлении оно стравливается через этот предохранительный клапан. Собираем…И тут я пожалел, что делаю так мало фото! Гаечка закручивается не до конца! На этом предохранительном клапане. Зачем я туда полез?
Видимо таким образом устанавливается это самое предохранительное давление. Об этом не пишут вообще ни где. Нашел пару фоток и общие предположения о данном вопросе. Ладно. Собираем все. И идем устанавливать.
Насос поставил. Шланг и трубку прикрутил. С роликом и ремнем пое.возился очень долго. Ключ надо лучше накидной и подлиннее чтоб рычаг был. Ремень, как узнал на 2 литровках должен быть на один зуб дальше от двигателя, а на 1,6 и 1,4 ближе.
Доливаем жижу. Крутим руль на не заведенной машине несколько раз туда сюда. Доливаем если ушла. Заводим на 2 секунды. Смотрим. Если надо подливаеим до максимума. Заводим, крутим туда сюда руль. Я не вывешивал колеса. Не девочка. Глушим и если пузырится жидкость, то ждем минут 10-20 пока пузырики все не выйдут.
Короче.
Масло разбрызгивать перестало.
Посвистывать не перестало. Но я насос и не ремонтировал. Только сальник менял.
В планах заменить масло с полным вытеснением старого из системы ГУР. И заглушить датчик давления ГУР, из под которого подтекает и который не работает.
Попутная замена насоса ГУР… В связи с тем что в прошлом году получилось ездить с пустым бачком из-за текущей рейки. Был приобретен насос OP031 Msg, аналог родного, по интересной цене+ к нему шкив, так как в комплекте не идет. Ну и крепление шкива (болты М6 вроде) пришлось использовать с старого насоса.
Итак, первым делом снял ремень, для этого ключем на 13 ослабляем натяжитель за болт крепления ролика(как бы крутим затягивая болт)
Упс, а теперь надо снять шкив… Перед снятием ремня нужно было ослабить три болта…
Откручиваем аккуратно гайку высокого давления трубки входящей сверху (ключ на 17) резиночку уплотнения рекомендуется не терять
Шкив мы снимали для доступа к двум болтам спереди, крепления насоса
Сзади также два болта
Все болты крепления на 13 ключ. Передние и задние отличаются длинной, короткие со стороны шкива. Все откручиваем и на шланге обратки выводим насос чуть выше бочка
Мне так удобнее показалось снимать хамут с обратки.
Кстати трубка высокого давления может быть закреплена между ГУР кондиционером, но у меня только одна часть крепления осталась, поэтому было удобно отводить в сторону.
Покупал АТФ 220 мобил литрушку на долив а жидкость выдул с помощью рук и лёгких через бочок, в спец банку от майонеза слабода, другая не подойдёт по феншую.
Установка в обратном порядке… И все это предыстория замены реле регулятора на генераторе. После замены секунд 20 (забыл пень осиновый) был тяжёлый руль, пробка воздушная ушла и стало легче чем раньше крутить руль на месте… может ещё прогревался, но звук похожий на насос остался…есть подозрения на ролик(небольшой люфт)
Как минимум в крайних положениях гул ушел, крутить стало легче.
На сколько хватит не знаю
ГУР используемые в автомобилях Renault Scenic RX4 надежный агрегат, в условиях правильного обслуживания и эксплуатации будет радовать вас долгое время. В большинстве случаев на автомобилях устанавливались насосы гидроусилителя производимые компанией Delphi. В отличии от ТНВД, и топливной аппаратуры ГУР они делают хорошо.
7700437179, 7700437178,7700437180, 7700437181, 26082027, 6608136 и т.д.
Среди наиболее распространенных неисправностей ГУР, чаще всего встречается течь сальника вала. Вещь не смертельная, но неприятная. И если вовремя это не вылечить, болезнь будет прогрессировать причиняя массу неудобств.
В идеале, обратится в специализированный сервис и провести ремонт вашего ГУР.
Но если вы не ищите легких путей, возможна вам будет полезен мой пост.
Говорю сразу! Ниже, вариант термической развальцовки вала, рассматриваться не будет. Я его не использую и не применяю, т.к. он имеет ряд недостатков. Перегрев нового сальника, но это не самое страшное, в разы важнее тот момент, что приемная часть шкива, имеет строгую посадку, смещение которой архи как не желательно, т.к. может исключить тепловой зазор осевого смещения вала.
1. Вопрос демонтажа опускаю, т.к. для различных модификаций он может отличаться.
2. После снятия необходимо слить масло, промыть соляркой и отмыть корпус;
3. Вынимаем стопорное кольцо, для этого используем технологическое отверстие в корпусе. Вам понадобиться стержень.
4. Многие советуют, ударить по валу для извлечения крышки ГУР. Но давайте это оставим на крайний случай и попытаемся решить вопрос путем обычного обстукивания корпуса.
5. После извлечения крышки, советую делать фото, либо наносить метки, для последующей сборки. Сделать грубые промахи в сборке сложно, но нужно учитывать два момента. У дизеля механизм немного сложнее, и есть части ротора которые устанавливаются только в одной ориентации. И второе, механизм ГУР это точная подгонка, по этой причине, даже смена ориентации в одной плоскости, может изменить характеристики работы.
6. Механизм ГУР зафиксирован внутри корпуса с помощью двух шпилек. Имейте ввиду, некоторые ГУР, используют шпильки с ориентацией верх\низ.
7. Некоторые модели насосов, имеют совмещенную тыльную рабочую платину и крышку.
8. В некоторых моделях насосов отсутствует прижимная пружина, вместо нее может быть установлена регулировочная пластина;
Доброго времени суток всем, меня читающим.
Итак, продолжу повествовать о том, как шаманил своего Сеньку. В первой части большого ТО я скинул подрамник, КПП, маховик, поддон картера. Теперь пора все потихоньку приводить в порядок.
Пока ожидал сцепление и сальник коленвала, занялся рулевой рейкой и насосом ГУРа, отмыл на мойке коробку передач, подрамник и поддон картера.
На подрамнике пока еще сидит рейка TRW, будем ставить SMI. Кстати, крепление к подрамнику у этих реек разное.
Рейка SMI в свое время стояла на другом Сценике 2002 г.в., который я купил в качестве донора. Состояние рейки на тот момент было на удивление очень хорошее, — ничего не стучало и не текло. Поэтому как родная TRW потекла, быстренько, в течении одного вечера, она была благополучно заменена на SMI без всяких вмешательств. Но через два года эксплуатации SMI тоже потекла через верхний сальник вала — распределителя.
Процесс разборки рейки SMI описывать не буду, т.к. устройство обеих реек схожи. После разборки рейки была выявлена причина течи, — под верхний сальник вала распределителя в процессе эксплуатации потихонечку попадала грязь — песок, вода и т.д. и со временем сальник пришел в негодность и шейка вала под сальником тоже была подвержена влиянию абразива.
Состояние штока рейки было не плохим, единственно небольшой износ был под пластиковой втулкой, той что прижимает сам шток, поэтому полирнуть шток лишним не будет, тем более что вал все равно надо шлифовать -полировать.
Пластмассовые кольца и втулки были в хорошем состоянии, поэтому менять их не стал. А вот правый и левый пыльники были местами порваны, сальники свои функции выполняли исправно, но я решил их всё же поменять. Размер этих сальников 24х36.5х7.5, я взял два сальника опять же фирмы CORTECO 19020602B имеющие размер 24х36.5х8.5.
Читайте также: