Ремонт моста ниссан патрол

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Nissan Safari , ремонт карданных валов Nissan Safari , дифференциал Nissan Safari , приводной вал Nissan Patrol , ремонт карданных валов Nissan Patrol , дифференциал Nissan Patrol

5. Задний мост и задняя подвеска

Полуоси задних колес

Версии с задними дисковыми тормозами

Версии с задними барабанными тормозами

Примечание:
: заменять деталь новой после каждого снятия.
: нанести многофункциональную смазку.

Снятие

Внимание:
- Перед снятием заднего моста в сборе необходимо отсоединить от него датчики частоты вращения задних колес и убрать их в сторону, чтобы они не мешали выполнению работ. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению проводов датчиков и, как следствие, потере работоспособности датчиков.
- Колесные подшипники не обслуживаются. При наличии посторонних шумов от колесных подшипников при езде автомобиля необходимо заменить колесные подшипники новыми.
- После каждого снятия задние колесные подшипники необходимо заменять новыми. Не использовать старые подшипники задних колес повторно.

1. Отсоединить трос привода стояночного тормоза и тормозной трубопровод.

2. Отвернуть гайки крепления корпуса колесного подшипника с отражательной пластиной.

3. При помощи специального инструмента извлечь полуось.

Внимание:
При извлечении полуоси соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.

4. Снять уплотнительные кольца.

5. При помощи отвертки извлечь сальник.

Внимание:
Не устанавливать снятые сальники повторно. Всегда заменять их новыми.

6. Версии с ABS: снять импульсный диск датчика ABS.

7. Отверткой разогнуть стопорную шайбу.

Внимание:
Не использовать повторно снятую стопорную шайбу. Всегда заменять её новой.

8. При помощи специального инструмента отвернуть контргайку подшипника.

9. Снять колесный подшипник вместе с корпусом и отражательной пластиной с картера моста.

10. При помощи подходящего стержня извлечь смазочное уплотнение из корпуса подшипника.

11. Снять колесный подшипник в сборе.

Проверка

Полуось

Проверить полуось на предмет деформации, трещин, повреждений и износа. При необходимости заменить.

Корпус подшипника

Проверить корпус подшипника на наличие трещин или деформации. При необходимости заменить.

Картер заднего моста

Проверить картер заднего моста на наличие выработок, деформации или трещин. При необходимости заменить.

Установка

1. Запрессовать новый колесный подшипник так, чтобы его нижняя сторона коснулась корпуса подшипника.

Внимание:
В процессе запрессовки заднего колесного подшипника нажимать на наружное кольцо подшипника.

2. Запрессовать новое смазочное уплотнение так, чтобы его нижняя часть касалась корпуса подшипника.

Примечание:
После установки нового смазочного уплотнения нанести на кромки уплотнения многофункциональную смазку.

3. Установить проставку подшипника стороной с фаской к фланцу полуоси.

4. Установить переходник суппорта и отражательную пластину на корпус подшипника.

5. Запрессовать полуось во внутреннее кольцо колесного подшипника.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить и не деформировать смазочное уплотнение.

6. Установить новую стопорную шайбу колесного подшипника.

Примечание:
Убедиться в том, что стопорная шайба подшипника загнута вверх.

7. Затянуть контргайку колесного подшипника моментом 441~490 Н·м.

8. Проверить момент сопротивления вращению колесного подшипника:

Провернуть корпус подшипника (относительно полуоси) на два или три оборота. Он должен вращаться свободно.
Подсоединить пружинный динамометр к болту корпуса подшипника (как показано на рисунке) и, потянув со скоростью 10 об/мин, измерить момент сопротивления вращению. Он должен составлять 8.8~42.2 Н (0.9~4.3 кг).

9. Установить новый сальник в картер заднего моста при помощи подходящего приспособления.

Примечание:
После установки нового сальника нанести на его кромки многофункциональную смазку.

10. Установить новое уплотнительное кольцо в картер заднего моста.

11. Напрессовать импульсный диск датчика ABS на полуось так, чтобы он касался контргайки колесного подшипника.

12. Установить полуось в картер заднего моста.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.

13. Проверить осевой люфт:

Убедиться в том, что колесные подшипники вращаются плавно.
Проверить наличие осевого люфта. Люфт должен отсутствовать.

Задняя подвеска

Снятие и установка

1. Поддомкратить мост и компоненты подвески и установить на опорные стойки.

2. Отсоединить тормозные трубопроводы и тросы привода стояночного тормоза от опорных плит.

Внимание:
- Для снятия и установки тормозных трубопроводов необходимо использовать специальный фланцевый ключ с ограничением момента затяжки.
- Перед снятием задней подвески в сборе необходимо отсоединить датчики частоты вращения задних колес. После этого убрать датчики в сторону от компонентов подвески, чтобы они не мешали проведению работ. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению проводов датчиков и, как следствие, потере работоспособности датчиков.

3. Снять штангу стабилизатора с кузова.

4. Снять верхние и нижние рычаги подвески с кузова.

5. Снять тягу Панара с кузова.

6. Отсоединить заднюю часть карданного вала.

7. Отвернуть верхние гайки амортизаторов.

8. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание:
Окончательная затяжка соединений производится на стоящем на поверхности земли автомобиле в ненагруженном состоянии.

Примечание:
При установке винтовых пружин подвески необходимо обращать внимание на направление установки. Убедиться в том, что резиновые седла не перекручены и не защемлены.

Винтовые пружины и амортизаторы

Проверка

Проверить винтовые пружины на наличие выработки, деформации или трещин.
Проверить амортизаторы на наличие масляных утечек, трещин или деформации.
Проверить все резиновые части на предмет износа, трещин или деформации. При необходимости заменить.

Верхние и нижние рычаги подвески, тяга Панара

Проверка

Проверить на наличие трещин, выработки или других повреждений. При необходимости заменить.

Замена втулок

Проверить втулки на наличие трещин и других повреждений. Если необходимо, заменить втулку при помощи подходящих приспособлений:

Извлечь втулку при помощи подходящей оправки.

Примечание:
При установке втулки нанести на её наружные стенки 1% мыльный раствор. Всегда устанавливать только новую втулку. Не допускать ударов молотком непосредственно по торцу втулки.

Установка

При установке рычагов и тяг подвески необходимо обращать внимание на направление установки гаек и болтов.

При установке резиновых частей окончательная затяжка должна быть произведена на стоящем на поверхности земли автомобиле в ненагруженном состоянии.

Штанга стабилизатора

Снятие и установка

При снятии и установке штанги стабилизатора зафиксировать часть А.

При установке штанги стабилизатора необходимо правильно разместить гнезда шаровых шарниров.

Механизм отключения заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Сопротивление кренам кузова в поворотах увеличивается включением стабилизирующей функции (включением стабилизатора поперечной устойчивости), это рекомендуется делать на дорогах с хорошим покрытием. На бездорожье деактивация стабилизирующей функции (выключение стабилизатора поперечной устойчивости) снижает способность стабилизатора к выравниванию кузова. Как следствие, механизм отключения стабилизатора поперечной устойчивости улучшает управляемость и увеличивает комфорт езды на бездорожье.

Механизм отключения стабилизатора поперечной устойчивости имеет электропривод активации / деактивации с места водителя.

Блок управления

Блок управления стабилизатором контролирует мотор привода в зависимости от положения выключателя на водительском месте и сигналов, получаемых от датчика скорости автомобиля. Если скорость автомобиля превышает 20 км/ч, блок управления стабилизатором включает приводной цилиндр, активируя функцию стабилизации, независимо от положения выключателя стабилизатора.

Система оборудована функцией таймера, отключающей активирующее питание примерно через 15 секунд, в зависимости от возможных неисправностей системы.

Привод

Мотор привода включается при получении сигнала от блока управления. Работающий мотор перемещает приводной трос, активирующий стопорный штифт на конце троса.

Приводной цилиндр

Стопорный штифт (на конце приводного троса) может перемещаться внутрь и наружу цилиндра (в сторону штока поршня или от него), включая или выключая функцию стабилизации.

Снятие и установка

1. Ослабить стопорную гайку С и гайку А. Извлечь трос из приводного цилиндра.

Внимание:
- Не отворачивать гайку В, поскольку при этом нарушается регулировка внутренней части троса.
- Перед установкой гаек А и С нанести фиксирующий состав на резьбу приводного цилиндра и приводного троса.

2. Удалить хомут и другие крепления, фиксирующие трос привода.

3. Отсоединить разъем привода стабилизатора.

4. Снять привод стабилизатора.

5. Снять приводной цилиндр.

6. Перед снятием блока управления стабилизатором необходимо удалить облицовку С и аудиооборудование.

В продолжение темы поломок и ремонтов…
Все делалось вместе и в один заход, но для удобства публикации разделено на "каталожные" темы.
Как уже говорилось, помимо звуков и бряканья из передней подвески, начали меня беспокоить неровная траектория движения и необходимость постоянного подруливания. Можно было бы все списать на раздолбанные колеса, если бы при замене передних колодок (случайно, на дороге), помимо убитой стойки переднего стабилизатора, я не заметил это:

Льет масло из правого поворотного кулака, значит есть несостоятельность подшипника полуоси.
Знаем, проходили уже такое, была течь опять же правого кулака без малого 80000 км назад.
Ну какие варианты? Разбираем передний мост. Ибо просто так сальник не кончается, для этого нужны предпосылки и не факт, что не польет с другой стороны через неделю.

На магнитном датчике АБС видим такого умопомрачительного ежа из продуктов стирания металлического слоя колодки и тормозного диска.

В переднем мосту не масло, а сплошная смазка ШРУС

Ну а что, через гнутый-мятый сальник давит не только масло на улицу, но и смазку из кулака в полость моста.
Ну а тут видим самое интересное…

Постепенно откручивающуюся крышку нижнего шкворневого подшипника. Чудеса, да и только!
Именно эти чудеса и привели к шкворневому люфту, что и вызвало деформацию сальника полуоси и течь коктейля масла-смазка в разных направлениях. Хорошо хоть не потерял все это дело на ходу…

К слову сказать, последний раз ревизия и смазка шкворневых подшипников проводилась чуть больше года назад (об этом не писал)

А сейчас шкворневые несколько побиты жизнью…

Да и ступичные подшипники, несмотря на отсутствие воды и грязи, как бывает у многих, требуют замены

заметны следы перегрева. Замена сальников и подшипников производилась около 70000 км назад. (Там же есть и все необходимые номера запчастей).
Правый приводной вал имеет умеренную выработку в месте соприкосновения с сальником — успело набить канавку… Все же второй раз течет именно справа.

Левый приводной вал — чувствует себя лучше

Шары не особо ржавые, вполне себе хорошие, но полирнуть все-таки надо, раз разобрали.

А с покраской я решил, что это уже лишнее.

Блестят как котовьи бейцы

Кстати, ХАБы давно перестали работать в режиме "авто". Поэтому были переделаны в простые ручные — вкл/выкл.

Почему ремонт получился субтотальным, а не полным?
Заменены:
— ступичные подшипники (по два с каждой стороны)
— все сальники (по четыре с каждой стороны)
— шкворневые подшипники (по два с каждой стороны)
— регулировочные прокладки шкворневых подшипников
— крышки шкворневых подшипников (по две с каждой стороны)
— смазочные материалы
— масло.

Осталось старым:
— приводные валы (ШРУС)
— цапфа
— ступица.

Проверить шкворневые можно не только руками, как на картинке, но и монтажкой, подсунутой под немного поддомкраченное висящее колесо, которое нужно приподнимать и опускать. Для качественной проверки желательно, чтобы кто-то надавил на тормоз для исключения ступичного люфта и люфта наконечников.

Люфт из-за износа шкворневых подшипников ведет к износу как ступичных подшипников, так и сальника полуоси, и, как следствие, к вытеканию масла из моста, которое в свою очередь может вымывать смазку из шруса и нижнего шкворневого подшипника.

Устройство переднего моста (на схемах и в тексте ниже нумерация сквозная)

Взрыв-схема привода
(A) - узел поворотного кулака, (A1-2) - сальник полуоси, (B) - узел полуоси, (B1) - полуось, (B2) - шрус, (B3) - латунная шайба, (C) - узел цапфы, (C1) - сальник цапфы, (C2) - опорный игольчатый подшипник приводного вала, (C3) - поворотная цапфа, (C4) - защита тормозного диска, (C5) - уловитель смазки, (C6) - болты крепления уловителя смазки, (D) - узел ступицы, (D1) - тормозной диск, (D2) - внутренний сальник ступицы, (D3/D4) - внутренний подшипник ступицы, (D5) - болты крепления тормозного диска к ступице, (D6) - ступица, (D7/D8) - внешний подшипник ступицы, (D9) - гайка ступицы, (D10) - фиксирующая шайба, (D11) - стопорные винты шайбы, (E) - хаб, (E2) - болт хаба

Взрыв-схема поворотного кулака (A)
(A1) - узел шаровой опоры поворотного кулака, (A1-1) - шаровая опора поворотного кулака("шар", ШОПК), (A1-2) - сальник полуоси, (A1-3) - внутренний пыльник-заглушка шкворневого подшипника, (A1-4) - внешняя обойма шкворневого подшипника, (A2) - узел поворотного кулака, (A2-1) - поворотный кулак, (A2-2) - датчик ABS, (A2-3) - опорное кольцо сальника поворотного кулака, (A2-4) - сальник поворотного кулака, (A2-5) - скребок(грязесъемник) сальника поворотного кулака, (A2-6) - фиксирующие пластины сальника поворотного кулака, (A2-7) - регулировочный ограничительный болт поворотного кулака (ограничивает угол поворота колеса), (A2-8) - фиксирующая гайка ограничительного болта, (A2-9) - крепежный болт сальника поворотного кулака, (A3) - узел шкворня, (A3-1) - шкворневой подшипник (в его составе также внешний пыльник, который не показан на схеме), (A3-2/-3) - регулировочные пластины шкворневых подшипников, (A3-4) - фланец шкворневого подшипника, (A3-5) - крепежные болты шкворня

Хаб и кольца полуоси (E)
(E1) - автоматический хаб, (E2) - болт хаба, (E3) - стопорное регулировочное кольцо, (E4) - железное кольцо, (E5) - латунное кольцо.
Форма колец (E3), (E4), (E5) на рисунке не соответствует действительности.

Инфа, советы, лайфхаки и рабочие моменты

При замене подшипника на не оригинальный внешняя обойма должна быть заменена не зависимо от степени износа, но лучше не лениться выбивать внешнюю обойму и всегда менять подшипник комплектом.

Несколько советов тем, кто собирается обслуживать передний мост в первый раз:

Разборка и дефектовка

После отсоединения наконечника рулевой тяги временно вставьте наконечник тяги в посадочное, чтобы зафиксировать кулак для удобства дальнейшей работы.
Болты ( D5 ) крепления к ступице тормозного диска можно не откручивать, ступица снимается/устанавливается в сборе с тормозным диском. Если требуется отсоединение тормозного диска, то см. п.3 ниже.
Если не планируется обслуживание тормозов, то суппорт снимаем в сборе.

Не перекручивайте тормозной шланг.
Не выжимайте педаль тормоза, иначе тормозные поршни могут вывалиться.

Перед отделением диска от ступицы рекомендуется поставить метку их взаимного расположения.

Рекомендую, на всякий пожарный, заменить колесные шпильки на новые. Для выбивания/забивания шпилек в качестве выколотки удобно использовать " Оправку для центровки диска сцепления ВАЗ 01-07 " (вариант без отверстия в верхней части).

Для выколотки или лап съемника в ступице предусмотрены специальные проемы.
Для извлечения обойм требуется противоупор, поэтому ступица должна быть прочно зафиксирована. Для этого потребуются либо большие слесарные тиски, либо любая прочная поверхность, доска, столешница и т.д.
Внутрь зафиксированной ступицы кладутся подходящие болванки, в которые будет упираться винт съемника и диаметр которых будет достаточным для того, чтобы распирать лапы съемника, чтобы они не соскальзывали, например, массивную болванку + подходящую по диаметру сменную удлиненную головку. Но даже если болванка будет иметь недостаточный диаметр для распора лап съемника, то в этом случае будет достаточно просто просунуть что-либо между ней и лапами съемника.
В случае применения слесарных тисков ступица кладется на основание подвижной губки. Для обеспечения противоупора ступица немного поджимается не самими губками тисков, а их внутренними поверхностями, чтобы при работе съемника ступица упиралась в тыльную сторону губок снизу.

Если больших тисков нет, то можно применить любую прочную поверхность, например, отрезок толстой доски. В ней сверлится два или более отверстий, через которые ступица прочно фиксируется болтами. На столешнице или верстаке ступицу можно зафиксировать двумя мощными струбцинами.

При фиксации ступицы в слесарных тисках для получения противоупора губки тисков должны зайти поверх корпуса ступицы, чтобы при работе съемника она упиралась в них снизу. Попытка просто зажать ступицу в тисках без противоупора не позволит вытащить обоймы, ступицу просто вырвет из тисков.
Проворачивать винт съемника нужно медленно и плавно, без рывков и с небольшими паузами, чтобы обойма выходила постепенно. Наибольшее усилие нужно только для того, чтобы стронуть обойму. После того, как обойма стронется, она пойдет легко.
Для извлечения обойм внешнего и внутреннего подшипников нужно менять конфигурацию съемника (переворачивать лапы, перекидывать шарниры). См. фото ниже.

Обойма внешнего подшипника может быть также выбита оправкой №6 из набора LICOTA ATB-1132

Проверяем состояние внутреннего игольчатого подшипника ( C2 ) и внешних поверхностей цапфы, на которые опираются ступичные подшипники ( D3,D8 ). На них не должно быть коррозии, сильного износа в виде проточек, ступенек и канавок. Допустимо наличие матовой шероховатости без ощутимого рельефа и при условии, что подшипники сидят на цапфе без люфта. Зеркало на опорной поверхности цапфы или на поверхности внутренней обоймы ступичного подшипника говорит о том, что имело место заклинивание и проворачивание подшипника на опорной поверхности цапфы.
Подшипники нужно одеть на цапфу и проверить наличие радиального люфта. Его быть не должно, подшипники должны сидеть плотно.
На всякий случай проверяем износ упорной шайбы ( B3 ). Как правило он отсутствует.
Также контролируем состояние резьбы цапфы и ступичной гайки.

Чтобы не повредить посадочное подшипника зацепами съемника, не стоит сильно распирать "лапы". Но в тоже время нужно обязательно убедится, что зацепы всех трех лап подцепили именно обойму подшипника, а не его сепаратор.

Для извлечения подшипника цапфы путем выколачивания форма выколотки должна быть, как на рисунке:

Если же датчик ABS совсем прикис и возникает опасность его повреждения, то, чтобы его не сломать, достаточно освободить его провод от креплений и отсоединить разъем, установленный в кузове, после чего провод свернуть, а датчик оставить на поворотном кулаке.
Подробнее про датчики ABS читаем здесь:
viewtopic.php?f=69&t=295

Поскольку старого сальника полуоси не жалко, то на данном этапе самое время потренироваться в установке полуоси, если вы осуществляете обслуживание в первый раз и не имеете достаточного опыта. Проделайте несколько раз процедуру установки полуоси, чтобы приобрести навык и впоследствии не запороть новый сальник. Если вы делаете левую сторону, то потренироваться крайне желательно.

При откручивании упорного ограничительного болта ( A2-7 ) постарайтесь не сбить настройку. Откручивать нужно непосредственно болт, а контровочную гайку только чуть ослабить при необходимости. После желательно замерять и запомнить расстояние между шляпкой болта и гайкой, чтобы потом его не регулировать.

Если какой-либо из шкворней прикипел и не выходит, то ненужно долбить по нему зубилом. Для снятия кулака достаточно снять только один шкворень, а проблемный потом аккуратно выбить изнутри снятого кулака. Начать можно с нижнего, он обычно выходит легче.
Сальник ( A1-2 ) полуоси пока вытаскивать ненужно.

Видео предоставлено burewey .

Если конструкция выколотки представляет собой достаточно тонкий стержень(3мм), то выбивание обойм можно попытаться осуществить через выемки по краям посадочного места, что позволит сохранить внутренние пыльники-заглушки ( A1-3 ), которые стоят весьма не дешево. Для этой цели можно применить, например Force 6043150 (3х150мм).

Однако, выбивать такими тонкими выколотками непросто и не факт, что данный номер пройдет успешно и выколотка останется целой, поэтому в случае затруднений с выбиванием обойм рекомендую не экономить на этих пыльниках, а просто подковырнуть их отверткой и выбивать обоймы через противоположные шкворневые отверстия вышеупомянутой выколоткой на 8мм.
На фото ниже показано, как нужно заводить и придерживать выколотку в процессе выколачивания, чтобы легко выбить обоймы и не повредить посадочные.

Не пытайтесь применять в качестве выколотки отвертку, даже мощную, она будет неминуемо испорчена.

Однако, не смотря на обилие выбора, ничего из таких съемников мне не приглянулось, либо зацепы коротки(мешает юбка пыльника в случае оригинального подшипника), либо слишком массивные, либо нет фиксации, либо хлипкие. Я решил пойти другим путем и приобрел съемник сепараторного типа 30-50мм. Причем для данного конкретного случая вовсе не обязательно приобретать набор со всеми причиндалами, достаточно только самого съемника, который отдельно продается дешевле (600-800р), и пары болтов М8 с гайками и шайбами.
Горизонтальные шпильки фиксируют съемник под подшипником, а вращением гаек вертикальных болтов, шляпки которых упираются во фланец шкворня, съемник смещается вверх вместе с подшипником.
Ознакомиться подробнее со съемниками такого типа можно здесь.

Данный съемник не повреждает внешние пыльники шкворневых подшипников, что позволяет использовать их повторно, переставив со старых подшипников на новые.

Подготовка к сборке

Если в результате извлечения шкворней на их привалочных плоскостях или привалочных поворотного кулака появился наклеп, то его необходимо аккуратно заровнять напильником. Если регулировочные пластины шкворней получили повреждения, то их нужно обстучать на наковальне молоточком, чтобы стали ровными.

У крепежных отверстий поворотного кулака и тормозного диска, болты которых оказались ржавыми, желательно прогнать резьбу метчиком №2, чтобы не возникло лишних проблем при сборке.

Тщательно промываем от старой смазки не подверженные износу подшипники, шрус и "шар". Смываем грязь с гребенки ABS. Промываем отверстия под болты и посадочные колесных шпилек, если они меняются.
Шрус нужно промыть особенно тщательно. Без пневмораспылителя это может оказаться сделать непросто. Промывать его лучше керосином или каким-нибудь растворителем, обезжиривателем и т.д., заливая сначала внутрь, работая при этом шарниром и периодически сливать жижу. Окончательную промывку осуществлять в перевернутом виде, направляя струю пневмораспылителя снизу в сферу шарнира, чтобы остатки старой смазки и грязи вытекали из него. При этом также нужно работать шарниром. Шрус нужно промыть очень тщательно.

Nissan

INFINITI

Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино

Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании "Автопилот". Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

В переднем мосту не масло, а сплошная смазка ШРУС

А сейчас шкворневые несколько побиты жизнью…

Да и ступичные подшипники, несмотря на отсутствие воды и грязи, как бывает у многих, требуют замены

Левый приводной вал — чувствует себя лучше

Шары не особо ржавые, вполне себе хорошие, но полирнуть все-таки надо, раз разобрали.

А с покраской я решил, что это уже лишнее.

Блестят как котовьи бейцы

Кстати, ХАБы давно перестали работать в режиме "авто". Поэтому были переделаны в простые ручные — вкл/выкл.

Осталось старым:
— приводные валы (ШРУС)
— цапфа
— ступица.

Читайте также: