Ремонт монтажного блока ваз 2109

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

всем привет. возникла проблема - заменил монтажный блок на своей ВАЗ-21092 с пальчикового на игольчатый (старого образца на новый) . перестал работать вентилятор охлаждения двигателя и сигнал. слышал, что в в новом блоке нужно замкнуть какие то провода, а какие не знаю кто-нибудь может мне помочь?

ortukov1

Активный автомобилист

Roden59

Молодой-зеленый

ortukov1

Активный автомобилист

Димитрий

Молодой-зеленый

Там нужно отдельно релешку ставить на вентилятор, потому что на новых моделях вентилятор работает от компа, это мне так электрик объяснил

caftan

Активный автомобилист

ortukov1

Активный автомобилист

caftan

Активный автомобилист

Мне тоже лапшу на уши вешали, типа много работы и т.д. Поэтому пока со старым ЧЯ катаюсь, но теперь сам буду менять

Vladimir TV

Молодой-зеленый

Замена монтажного блока ВАЗ 2108 на 2115-3722.010-40

У меня ВАЗ 2108 1990 г.в. Решил заменить свой старый монтажный блок на новый. Нашел на форумах о замене на блок ВАЗ 2114. Но такого блока не нашел. В наличии оказался 2115-3700.010-40, 367.3722М. Поставляется в комплекте с европредохранителями и реле, за исключением: отсутствуют реле включения вентилятора охлаждения двигателя и реле сигнала, вместо них установлены железные перемычки. По окончании работ выяснилось, что постоянно работает сигнал и вентилятор охлаждения. Проблема с сигналом решилась установкой реле сигнала со старого блока вместо перемычек, а с вентилятором, как и обсуждалось на форумах, проделыванием несложных манипуляций с проводами:
Черный провод от вентилятора охлаждения и черно-белый от датчика температуры отключить и заизолировать. Освободившиеся контакты соединить проводом между собой. Вот и все.
P.S. Вентилятор охлаждения работает и при выключенном зажигании (не пугайтесь, когда нужно ему работать).
Всем удачи.

Молодой-зеленый

Замена монтажного блока ВАЗ 2108 на 2115-3722.010-40

Спасибо, завтра попробую! у меня все точно так же, только + ко всему при включении поворотов загораются габариты! как устранить, не подскажете?

Молодой-зеленый

Замена монтажного блока ВАЗ 2108 на 2115-3722.010-40

Спасибо. все сделал. все работает, как положено! Вот только габариты загораются при включении какого либо поворота ( не аварийки).
Единственный еще вопрос- нюанс: по старой схеме через термореле шел ток необходимый для работы реле включения вентилятора движка. А теперь идет ток самого движка, который намного больше. Выдержит ли термореле? Еще раз СПАСИБО!

Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

Каталожный номер монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 заключается в худшей защите от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

Ведь монтажный блок расположен в нише подкапотного пространства, куда нередко попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке отсутствуют реле включения вентилятора и омывателя заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

Еще одно отличие – в новой модели монтажного блока применен другой тип предохранителей, более стойкий к сырости. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, там указан номер модели. Если по каким-то причинам прочитать текст на крышке не удается, снимите ее и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Неисправности и схемы блоков

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей подобных блоков одинаковы:

окисление контактов;
замыкание из-за грязи.

Попадая внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем расползается по нижней или верхней части монтажной платы. Неисправности монтажного блока нередко очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точно установить причину можно лишь после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

проблемы с магнитолой;
периодически пропадающее зажигание;
нечеткая работа дворников или омывателей;
нечеткая работа звукового сигнала;
неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

Видео - Возникновение короткого замыкания

Как снять и установить монтажный блок предохранителей ВАЗ

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок сделайте следующее:

Снимите минусовую клемму аккумулятора.
Открутите две гайки по бокам блока (он расположен с водительской стороны подкапотного пространства над вакуумным усилителем тормозов).
Приподнимите блок насколько возможно и вытащите все разъемы снизу.
Установку проводите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем прикрутите гайки.

Как разобрать и собрать

Прежде чем разбирать монтажный блок, распечатайте фотографию или схему установки предохранителей и реле, а также пометьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей, которое присутствует на внутренней стороне крышки, не всегда помогает.

Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждого бока, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
Вытащите все реле и предохранители. В новой модели присутствует специальный пинцет, который помогает вытаскивать предохранители, он расположен рядом с реле указателя поворотов.
После этого выкручивайте саморезы, которые соединяют обе половины корпуса.

На большинстве блоков старых моделей саморезы установлены сверху. На большинстве новых снизу. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки разъедините обе половины корпуса. Если разъединить не получается, убедитесь, что выкрутили все саморезы и попробуйте вставить отвертку в другом месте. Раскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводите в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их так, чтобы они соединились. Если соединить половинки корпуса не получается, разберите их и убедитесь, что печатная плата стоит на месте, после чего повторите сборку. Затем зафиксируйте половинки корпуса саморезами.

Как отремонтировать

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то обнаружили грязь между дорожками, увлажните ее с помощью жидкости для снятия лака и кисточки. Убедитесь, что лак не растворяет кисточку. После того как удалили всю грязь, тщательно протрите дорожки спиртом и просушите сжатым воздухом. Эту операцию выполните с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Если обнаружили грязь или окисление, замените их. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, инструментами или запчастями для этого, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. К тому же, спрей не поможет восстановить контакт, если изношены или ослабели прижимные пластины (лепестки). Если печатную плату отремонтировать не удается, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что она подходит для вашего блока, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

Подскажите пожалуста, кто нибудь ремонтировал монтажный блок ваз 21093 (карбюраторная) 2000 г.в.
пропал ближний идальний свет, прикуриватель не работает, не работают задние противотуманные фонари, и эл. привод передних стекол.

lux31

Бывалый

Мне попадалось 3 типа блока предохранителей:
1 советский(ненавижу,если не сгорает предохранитель,значит плавится пластмасса).В результате,отгибается пружинящий контакт.Соединение работает с переменным успехом.
2 "евро" скажем так 1(по моделям не помню).Установка штекера в подкапотном пространстве,сверху(из блока торчат папы).Штекер(с мамами) "защищен" резиновым чехлом,а по проводам вода благополучно стекает на папы.Дальше окислы,с вытекающими последствиями.Вода попадает и внутрь самого блока(те же окислы,сгнивают дорожки платы).
3 "евро" скажем так 2.Установка штекера в подкапотном пространстве сзади.Наиболее удачная конструкция.
Написал как смог
советский-лучше выкинуть(подгибание пружинящих контактов,вставление рублей и пятаков приводит только к дальнейшему плавлению,либо к горению,не путать со свечением)
"евро" скажем так 1,лечится-снятие,полная разборка,профилактика(мытье платы,пропай контактных площадок,проверка дорожек на целостность),сборка и герметизация "пап" любым герметиком,как изнутри крышки,так и снаружи.
"евро" скажем так 2 пока проблем не встречал.

ur5rpp

Молодой-зеленый

Купил себе ваз 21093 прошлым летом, поначалу счастью не было предела, так как до етого юзал на москвиче 412, но спустя некоторое время начал барахлить свет, сигнал, а главное что побудило меня вмешаться ето дворники которые включались когда им вздумается, и вот когда же мое терпение лопнуло юзаю инет и стоимость нового блока меня совсем не привлекает, т.к. за кусок пластмассы 500 грн. дороговато и я сам за 1/10 етих денег могу вытравить как печатную плату так и заказать корпус под нее. Взяв тестер лезу в проводку и ибнаруживаю что с проводами все в порядке, и прихожу к выводу что причина всех бед в ЧЯ, не долго думая снимаю его и обнаруживаю полный пздц внутри, а именно протрухший разъем к которому подключены перечисленные выше устройства и естественно отсутствие какого либо електрического контакта, так как 500 грн лучше потратить на пиво и баб решено было провести ремонт своими руками (благо опыт обращения с паяльником есть). Что было сделано: 1. тщательно были защищены все места коррозии печатных проводников в ЧЯ и все паяные соединения которые етого требовали были пропаяны и залиты лаком 2. самое тяжелое ето была необходимость чем то заменить разъем который выгнил (через который подключались дворники и пр. устройства, накрытый резиновым кожухом), но менять шило на мыло не было смысла и было принято решение соединить напрямую ЧЯ с дворниками и пр. девайсами. Провода паялись одним концом в ЧЯ к соответствующим контактам выгнившего разъема, попутно записывая все на листок. Из ЧЯ провода выходили через просвердленную дырку на месте выгнившего разъема и впоследствии перед установкой ЧЯ были залиты смолой из термопистолета намертво (перед заливкой рекомендую тщательно проверить поключение новых проводов внутри ЧЯ), ну а вторым концом провода были подключены естественно к соответствующим устройствам. 3. Во избежание гемороя с водой в салоне в будущем и если есть желание вообще забыть про Черный Ящик, то перед посадкой ЧЯ на свое место был использован автомобильный герметик (жидкая резина) который был нанесен как между ЧЯ и прокладкой так и между прокладкой и корпусом авто. при застывании герметик абсолютно водонепроницаем. Места соединения проводов с устройствами удобно соединять термоусадочными трубками, так как изолентой там особо не намотаешся из-за недостатка места. После сборки и подключения всего на свои места абсолютно все проблемы с проводкой имевшие место до етого полностью ушли в лета. Если необходимо фото готового ЧЯ дай знать. Время затраченное на все ето 3-4 часа с перекурами и пивом.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену блока на новый, много инструментов вам не нужно главное: Головками накидными запаситесь, к ним удлинитель приобретите, так же отвёртку на всякий случай (Подковырнуть ей монтажный блок в случае чего), ну и гаечный ключ ещё возьмите чтобы отвернуть гайку крепления минусового провода на клемме!

Краткое содержание:

Где находиться монтажный блок?
На всех автомобилях Самарского семейства (Не важно какой двигатель установлен, так же важна марка автомобиля то есть ВАЗ 2109 или ВАЗ 2114) блок находиться в одном и том же месте, для того чтобы его увидеть его капот поднимите у автомобиля и посмотрите под лобовым стеклом, он на фото для наглядности стрелкой указан (Но там крышка верхняя снята с блока, а у вас она будет поэтому учтите это).

Когда нужно менять монтажный блок?
Его на новый образец можно поменять (С флажковыми предохранителя), можно вообще никогда не менять и постоянно ездить на старом, но электроника вить вещь тонкая и со временем (С годами) контакты пригорают, окисляются и портятся, особенно если машина хранится не в гараже а на улице (Как правило на улицы большая влажность, от которой вся электроника то и страдает) то проблемы с монтажным блоком у вас всё же рано или поздно начнутся, могут предохранители постоянно перегорать, кроме этого в том месте где контакты окислены будет повышено тепло в связи с которым блок по не многу будет у вас расплавляться, появиться ещё проблема с электроникой (К примеру предохранитель у вас стоит и он целый, а вся цепь на который идёт предохранитель не работает) в этом случае возможно контакты отошли (Если вы умеете паять, то можете не менять блок а просто разобрать его и припаять все контакты по схеме которую можно найти по фотографиям в интернете).

Снятие:
В том чтобы снять монтажный блок нет ничего сложного, в начале отщёлкните все защёлки которые крепят крышку блока (см. фото 1) и после чего снимите её, теперь переходите к отсоединению верхней колодки проводов как это показано на втором рисунке, а когда колодка будет вынута по бокам блока отверните две гайки которые его крепят на кузове (При помощи накидной головки и удлинителя отворачивайте их), ну и завершение чуть приподнимите блок (см. фото 4) и от обратной его стороны отсоедините все колодки проводов которые препятствуют его снятию, но прежде чем каждую колодку отсоединять рекомендуем на них и в тех местах куда они у вас будут подсоединяться сделать метки того, куда какая колодка подсоединяется, это делается для того чтобы при установке вы не запутались какой провод куда идёт.

Примечание!
Кстати когда монтажный блок будет снят, под ним ещё вы найдёте уплотнительную прокладку, так вот смотрите чтобы она была в приемлемом состоянии и не имела сильных трещин и тем более разрывов, так как если она будет пропускать воду (А вода туда попадает) то есть вероятность того что вода на контакты попадёт, в связи с чем это может привести к короткому замыканию (Если провода будут оголены) и возгоранию или выходу из строя данной электрической цепи (То есть если сгорит провод идущий к примеру на ближний свет на левой фаре, то пока вы его не замените, то на левой фаре у вас ближний свет гореть не будет)!

Установка:
Новый блок на своё место устанавливается точно так же как и снимается, просто операция в обратном порядке снятию в этом случае должна производиться.

Дополнительный видео-ролик:
Если вам надоел блок старого образца (У него просто предохранители очень часто выпадают или контачат плохо, в связи с этим какая либо электрическая цепь, к примеру ближней свет на левой фаре то горит то нет из-за этого самого плохого контакта), то есть можно заменить на нового образца но его цена не такая уж и маленькая (Смотря как вы зарабатываете) или можно из старого переделать в блок нового образца, то есть предохранители уже на вашем будут использоваться не цилиндрические а нормальные флажковые, которые имеют очень плотное прилегания и проблем с электроникой у вас уже такой не будет, более подробно про эту переделку, смотрите в подробном ролике ниже:

Примечание!
Для того чтобы произвести замену предохранителя на автомобиле, нужны маленькие щипцы (Ими просто удобней предохранители извлекать) или просто руками можно воспользоваться!

Где находятся предохранители?
Как мы уже сказали в двух местах, первое место как вы уже поняли это в подкапотном пространстве под лобовым стеклом автомобиля, там монтажный блок находится вы его ещё на фото 1 можете видеть он стрелкой указан, так вот крышка у него снимается (Она на боковых пластмассовых защёлках крепится) и после чего вы имеете полный доступ к большинству предохранителей на автомобиле, так же в диагностическом блоке находятся предохранители но это только если у вас инжекторный автомобиль, местонахождение данного блока так же показано на фото ниже под цифрой 2, на том фото изображена высокая панель приборов.

Когда нужно менять предохранители?
Их меняют после перегорания, когда они перегорят вы сразу поймёте особенно если предохранитель идёт на что то важное (К примеру на дальний свет левой фары, дальний свет после перегорания предохранителя у вас сразу перестанет гореть а фара будет только ближнем светить), и запомните раз и на всегда, никогда и ни в коем случае не устанавливайте предохранитель на больше ампер чем это нужно, просто вы потом без проводки можете остаться и её менять придётся, так же хотим отметить тот факт то что предохранители просто так не горят у них причина есть, к примеру напряжение подскочило или вода на проводку попала, поэтому если у вас постоянно перегорает один и тот же предохранитель (Вернее не один и тот же, а постоянно перегорают предохранители идущие на одну цепь, просто чтобы вам было яснее мы написали что один и тот же) то откройте сперва схему (В интернете этой схемы навалом, пишите монтажный блок такого то образца и ищите свою схему) монтажного блока и смотрите что за цепь на которой у вас постоянно перегорают предохранители неисправно работает, к примеру если предохранитель идущий на ближней свет на левой фаре постоянно перегорает то смотрите фару и проводку которая к ней подсоединяется, есть вероятного того что на неё вода попадает или влага которой там быть не должно, так же изоляцию проводов смотрите и если оболочка в которой сами оголённые провода находятся порвана то это место изолентой обмотайте и помните, если тем местом где изоляция испорчена (Оболочку то есть слизало и сам провод оголился) провод будет задевать на массу (Об кузов или об двигатель будет задевать) то из-за этих задевай предохранитель и будет у вас перегорать постоянно, учтите это.

Примечание!
Предохранитель на то перегорел он или же нет проверить очень легко и особенно радует тот факт то что большинство предохранителей идут прозрачными (Это специально сделано, чтобы можно было выявить нормальный и сгоревший предохранитель), в общём внутри предохранителей идёт цепь как вы видите на фото ниже (Стрелкой это место указано) цепь разорвана (Предохранитель значит перегорел и он не работает), она разрывается когда напряжение подскакивает до стольки ампер на сколько предохранитель не рассчитан и в связи с этим проводка у вас остаётся в норме и не перегорает, но после перегорания предохранителя всё на то что он идёт тоже прекращает свою работу (К примеру на сигнал звуковой предохранитель у вас сгорел, то сигнал работать уже не будет)!

Примечание!
Он заменяется легко но сразу поставим вас в известность, на автомобилях семейства Самара используются два монтажных блока, первый это старого образца на карбюраторах применяется, а второй это нового образца от автомобиля ВАЗ 2114, он уже на инжекторные автомобили ставиться и является новым образцом и носит маркировку 2114-3722010-60!

Примечание!
На своё место предохранитель так же вставляется до упора, кроме этого устанавливайте предохранитель точно такового же напряжения мы это ранее ещё указали, разрешается меньшего номинала ставить если нет под рукой нужного (Но он у вас быстро перегорит), но большего или же вообще монетку ставить не в коем случае не нужно если вам дорога проводка и если вы не хотите менять её в скорем времени!

Читайте также: