Ремонт механической коробки передач митсубиси
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Ремонт коробок передач Mitsubishi / Митсубиси за 1 день!
Расширенная гарантия: 3 месяца + еще 30 дней в подарок
Только оригинальные запчасти из Японии по оптовым ценам
Японские автомобили марки Mitsubishi достаточно популярны в нашей стране. Они завоевали свою нишу на рынке, благодаря отличному сочетанию качества и стоимости.
Как правило, в частом ремонте МКПП Mitsubishi / Митсубиси нет необходимости, поскольку она более проста в конструкции и надёжна. Чаще всего трудности различного характера возникают с автоматическими агрегатами.
Однако водителям не стоит забывать, что коробка передач Mitsubishi / Митсубиси независимо от своего типа может выйти из строя, если не будут соблюдаться основные правила эксплуатации. Дело в том, что пренебрежение рекомендациями компании-производителя может привести к очень серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту.
Неисправности коробки передач Митсубиси
Ремонт коробки передач (МКПП) Mitsubishi / Митсубиси
Лансер 9, Лансер 10, Каризма, Галант, Аутлендер, Паджеро, Спейс Стар, Л200, Грандис, Пинин
Ремонт коробки передач Mitsubishi / Митсубиси в нашей мастерской – это надёжно и качественно. Перед всеми работами, связанными непосредственно с ремонтом, проходит этап тщательной диагностики. При необходимости она может носить комплексный характер. Иными словами, наши специалисты проверят работоспособность прочих агрегатов и узлов машины.
Зачастую ремонт МКПП Mitsubishi / Митсубиси вызван износом ходовых подшипников. Они быстрее изнашиваются в тех автомобилях, водители которых являются приверженцами агрессивного стиля вождения с резкими торможениями и стартами. На подобное лихачество большинство машин марки Митсубиси не рассчитано, поэтому им так часто бывает необходим ремонт.
Купить коробку передач (МКПП) Mitsubishi / Митсубиси
У нас Вы легко можете купить (МКПП) коробку передач Mitsubishi / Митсубиси, не опасаясь за её работоспособность, поскольку каждая из них подвергалась проверке. Мы аккуратно установим новую коробку, заменив прежний нерабочий агрегат, и проверим её в деле. Кстати, у нас в наличии есть б/у коробка передач Mitsubishi / Митсубиси, которая отвечает требованиям безопасности и стоит дешевле, нежели новая. Мы гарантируем Вам, что она будет исправно и надёжно работать.
И так, дошли руки наконец то до этой нищеёбской коробки от кольта, F5MGA-1-AAY.
Пробег 230к, претензии — хрустошелест на нейтралке на прогретой коробке, скулит на 2, 4 передачах, скулит при трогании (при работе педалью сцепления).
Конкретных предсмертных симптомов не было, но за имением финансов, и наконец то отпуском, уделил внимание и ей, чтобы спокойно прокататься еще 2-3 года и не обращать внимания на трансмиссию.
Работа выполнялась на яме. Конкретными проблемами для меня стали: гайки приводов, — на левой стороне аж свернул головку-переходник, (набор инструментов Ермак, данная головка — епучая сыромятина, как оказалось), и вывешивание двигателя перед демонтажом КПП. Остановились на подпорке деревянным бруском, что доставляло трудностей при вынимании КПП из подкапотного пространства.
Все остальное — фигня, все своими руками. Облегчало задачу то, что в прошлом году снимал рулевую рейку для ремонта, и болты/гайки лыжи, задней опоры, шаровых, рулевых наконечников — без трудов отворачивались подручным инструментом. Без перерыва на обед на демонтаж затрачено 5 часов.
Тросы привода переключения передач отстегиваются поддеванием отверткой, с осторожностью. Гидравлику сцепления не разгерметизировал, магистраль целиком открутил где нужно и отвел в сторону.
Вот наконец то это уёбище лежит на полу гаража…, Расстыковка в 2 рыла, немного мешала левая подушка, точнее длиннющие шпильки из КПП, упирались в кузов, и наличие доски под двигателем.
За писк при трогании — грешил на кончившийся диск сцепления, что уже клёпки трутся о маховик и корзину, но нет — диск еще вполне живой, и мог бы походить немного, но толщины до клёпок с каждой стороны оставалось буквально по 0,5мм, полез вовремя. Корзина и маховик — без малейших нареканий, точный измерительный прибор когтемер поверхностям этих узлов претензий выставить не смог.
Выжимной подшипник — в сопли… Прижимная поверхность к лепесткам корзины — продавлена в круг равномерно, чуть ли на не миллиметр, сам подшипник — с огромным люфтом. Он возможно и скулил при трогании, а может и подшипники валов КПП скулили под нагрузкой вначале вращения. Опять же, — полез я вовремя к этому узлу, имхо.
КПП была доставлена домой, вымыта, собирался сам начинать половинить. Слава богу не зашел слишком далеко, вовремя остановили. Действительно в своих нищенских приспособлениями гаражных условиях я этого не сделал бы отродясь.
На следующий день обратились в автосервис к знакомому мастеру, где и располовинили МКПП. Валы оба вышли из передних подшипников (со стороны колокола) и остались в корпусе.
Огромной проблемой стало — вынуть первичный и вторичный валы из "задних" подшипников 2960A185 — сидят очень плотно. Выбивали, боялись лопнет перегородка в КПП внутри за подшипником. Повезло.
За этими епучими заглушками валов 2960A191 находятся по 2 стопорных кольца, вала и подшипника.
Стоимость этих сцчьих заглушек, космос — 800 рэ за штуку. Диаметр 52 мм. Благодаря предыдущим записям в БЖ форумчанин XDiMMmmm подсказал, что подходят заглушки пром. вала от КПП жигулей — ценой 80 рублей! Замечательное облегчение и возможность сэкономить полтора рубля за никчёмные хреновины.
Вот с этой хренью — еще веселее… Маслоотборные пластины, 2960A181, в данной КПП стоят 2 штуки. Одна на первичном валу, сзади под заглушкой, вынимается свободно, главное не распидарасить ее когда вынимаете заглушку этого вала. Мы заглушки пробивали и выковыривали отверткой, как раз покоцали данную маслоотборную пластину, но осталась цела.
А вот на вторичном валу она стоит между колоколом и подшипником 2960A178, — ее не вынуть нормально, не сломав, пока подшипник сидит в посадочном, но и сам подшипник не выпрессовать, не расхуярив эту пластмасску. 700 рублей, сцка, за 15 грамм пластика. Заказана, куда деваться.
Так же, обнаружен повод выкинуть дополнительно 1,5 рубля — задняя опора двигателя, над рулевой рейкой.
Сайлентблок менялся в прошлом году, нашел чисто с/б VTR MI1812R за божескую цену, "Made in Russia", мать ее. Прожил он ровно год, — поперечный сквозной надрыв более чем на половину на одном "ухе" сайлентблока.
И после полной разборки, взяв в руки передний подшипник первичного вала 2960A177, мне стало абсолютно ясно, почему это болезнь для данной МКПП — это не подшипник, сцка, а детская игрушка… Маленький, диаметром 40 мм, узкий 14,5мм, годится разве что для велосипеда! — конечно он будет отдавать концы первым, работая под нагрузкой, еще и без центрирующего подшипника в коленвалу под первичный вал КПП!
Не довелось уже без сальника вставить первичный вал в подшипник, чтобы в полной мере прощупать люфт, торопились в сервисе, да и не решался отвлекать мастера. Но люфт более чем ощутимый на руку и слышимый имелся, еще когда в гараже прощупывал этот вал.
Шестерни передач — полный порядок. Зубцы везде целые. Синхронизаторы живые, у зубцов механизма синхрона 1 передачи есть выработка, но адекватная, меняться не будет. Сами шестерни передач на первичном валу имеют небольшой люфт. Игольчатые подшипники, стоимость космос, меняться не будут.
Главная пара — абсолютно без нареканий. Дифф живой, сателлиты для визуального осмотра недоступны ввиду особенной конструкции диффа. Есть малюсенький люфт сателлит на ощупь. Опять же, затраты конские, да и хрен найдешь их в продаже, трогать не буду.
Забыл обозначить один момент — масло… Сливал дерьмо из канализации, не смотря на пробег масла в 30к. Заливал присадку в масло, РиМЕТ, — теперь убедился, что всё это фуфло. Присадка везде, по стенкам корпуса КПП, все в говне. Бестолковая вещь. И результат давала кратковременный, буквально на пол года КПП чуть притихала, и затем вылезли обратно гудения и хрустошелест на нейтралке.
И так, самая горькая часть данной записи БЖ, серпом по яйцам — заказ в автомагазине на 16к, гори оно красным пламенем. Рылся 2 недели до ремонта в Exist, Emex, ADoc, по D2, сайтам подшипников.
Набор следующий:
1) 2960A177 передний подшипник первичного вала, роликовый; INA F-123417.1 (40 х 22,2 х 17,5 мм). Замен так и не обнаружено, заказан оригинал, благо цена терпимая, ~1500р.
2) 2960A176 сальник первичного вала (колокол); заказан оригинал, ~700р.
3) 2960A185 задний подшипник, шариковый, для обоих валов одинаковый. Аналог Koyo 62052RS, NSK 62052RS, ~200р.
4) 2960A178 передний подшипник вторичного вала, роликовый (34.5x53.5x15.3).
INA F-561309 втулка / F-236820 подшибос; Аналог INA 712 1491 10, по размерам бьётся. ~1000р. БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЫ.
2960A407 внутренняя обойма подшипника, 28х34.5х16, заказан оригинал, ибо ~400р.
5) 2960A413 подшипник дифференциала, 41х73,5х15х20 мм; в оригинале стоит SKF LM501310/2/QCL7C, в продаже не найден. Аналог Koyo LM50134910, ~700р.
6) 2960A032 сальник приводов ; Не заказывались. Претензий к ним нет, в случае дефекта всегда можно поменять с подъемника.
7) 2960A191 те грёбанные заглушки валов корпуса КПП. В оригинале ~700р. Куплены заглушки пром. вала от МКПП Жигулей за копейки.
8) 2960A042 выжимной подшипник; Аналоги — Sachs 3189 000 027 комплект, с вилкой;
Заказан Sachs 3189 000 026 — чисто выжимной, без вилки, ~1900р. Лишние бабки за вилку выкидывать нет нужды, да и к вилке какие могут быть претензии?
Sachs 3189 000 026 выжимной подшипник, без вилки, аналог 2960A042 для МКПП F5MGA-1-AAY, Lancer X 1.5L 4A91
9) 2301A054 диск сцепления. Заказан Exedy MBD107, ~4600р.
10) 2960A181 та самая пластина маслоотборная. Вариантов не нашел, ~700р.
11) MN 101387 опора двигателя задняя. Заказан Quattro Freni QF00A00438, ввиду отсутствия претензий за 2 года эксплуатации передней подушки QF.
12) MZ 320284 масло КПП — GL-3, SAE 75W-80, 2 литра (на залив в данную КПП 1,9л). Заказано оригинальное, ~900р./литр.
Итого — 16,5 К рублей. Что удивляться, — сцепа, задняя опора и масло только на 8к.
Ожидаю доставки, куле… До скорых встреч в БЖ.
В силу особенностей конструкции, у паджеровской МКПП есть такая проблема — как выработка на вторичном валу в месте работы подшимника между первичным и вторичным валом. Нарушается цементация и вторичный вал покрывается раковинами. На работе коробки, пока вал более-менее цел это не сказывается никак, кроме шума, особенно на пониженной, который однако пропадает при выжиме сцепления, включении 4-й прямой передачи и почти уходит при включении нейтрали в раздатке — валы вращаются свободно и почти синхронно.
По изучению интернетов, оказалось что беда свойственна в основном городским машинам и почти всегда — бензиновым 24-х клапанникам, чаще Спортам.
Собственно посетило это и меня, за год-два шум нарастал, и окончательно надоел. Поскольку коробку все равно было решено всрыть, провел эксперименты со всякими Хадо и Супротеками — полнейшее отсутствие результата!
При большом ТО вскрыли коробку. К сожалению первый метод ремонта был не слишком успешным, и спустя два года коробку снова вскрывали и сделали уже правильно. Но пока по порядку:
На вторичном валу заметны следы разрушения
Вал полностью разбираем и отдаем в ремонт.
При ремонте использовалась наварка метала с последующей шлифовкой с минимальным тепловым зазором в группе первичный вал-подшипник-вторичный вал и последующей цементацией
Через несколько дней забрал свой отремонтированный вал
Хотя все подшипники и были в хорошем состоянии, все равно решил заменить. Несколько вечеров провел изучая каталоги подшипников, пара звонков, и все необходимые подшипники были найдены в Воронеже по наличию и за очень адекватную цену!
Собираем все в обратном порядке:
Ставим на машину и радуемся тишине. Как потом оказалось недолгой.
Чуть больше чем через год шум начал возвращаться и летом 2017 коробку всрыли повторно. Ситуация повторилась.
Опять лопатим интернет и находим более правильный способ решения, который должен был сделать еще завод, и как сделано в Canter-e например, а именно:
1 — покупаются два подшипника, размер к сожалению не помню, внутренний диаметр около 22 мм, безжалостно расковыриваются и извлекается внутрення обойма
2 — вторичный вал протачивается под посадку на горячую этих подшипников
3 — на вал на горячую садятся две внутренних обоймы, получается чуть длиннее, лишнюю длинну убираем на наждаке
4 — вал отдается на шлифовку вместе с первичным и новым подшипником. У меня подшипник был свежий и без выработки, поэтому его я не менял.
5 — получаем результат как на фото, собираем коробку и радуемся тишине, уже надолго!
Читайте также: