Ремонт механической и автоматической кпп форд фиеста

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024


Ах, да:
ребята из VIMOTORS , которые знают толк в ib5.

09.01.2018
В чате админов клуба фиест прислали ссылочку на сервис, который гоняет на Фиесте, и попутно разбирается в фордах.
Зашёл, посмотрел- понял, что имеет смысл взять коробку в охапку и мчать к ним. Предварительно списавшись- вечером приехал к сервису. Застал Максима, который принял коробас, пообещав как сможет по времени- разобрать и дефектовать.


(Я прям на месте подпрыгнул)

Вот какой итог:
1) Колокол (половина) кпп в труху
2) дифференциал в утиль
3) шестерни целы-невредимы за исключением нефункциональной части шестерни третьей передачи (еле заметный чес), что не влияет на работоспособность никак.


Соответственно- исходя из предыдущего поста, где в конце концов образовались несколько вариантов, верным оказался третий, а именно-
3- если пострадали только дифф и "колокол" кпп- заменить их.

После всей дефектовке были согласованы следующие покупки:
Сальники- оригинал
Колокол- б.у.
дифф- б.у.
масло в коробас
Выжимной- новый неорига (Вроде бы LUK)

Но тут вдруг выяснилось, что у нового хозяина Фиесты sidsspb — NikDz имеется "аки новый" дифф.
От версии SLE. Сговорились по цене- купил.
Ждал 4 дня из СПБ (спасибо ПЭК). Как пришел- забрал и отвез в сервис.


И началось томительное ожидание

25.01.2018
Оооох уж этот момент, когда ты приезжаешь за ништяком.

Даааа даа, я знаю, что это не ништяк, а сток кпп. Но я месяц без фиесты был, камооон.
В общем приезжаю, вижу собранную кпп, расчитываюсь

Кстати- для жирности поста- держите видео сборки кпп от ребят))) Приятные мелочи.

И еще- вот пост о переборке от самих VIMOTORS :
---ПОСТ ТУТ---

Дальше.
Еду в Автономию, где голубая дражеха стояла уже месяц (спасибо огромное компании за то, что оставили ее в ангаре, дико приятно)
Приезжаю- отдаю кпп, прошу так же поменять в моторе масло с фильтрами и уезжаю. И на следующий день всё уже было готово!

Оу йее. Давно я с такой лыбой не ездил на авто)


Итог итогов:
Я очень рад за то, что удалось сохранить оригинальную специфическую кпп, которую не найти вообще нигде (новая, напомню- стоит "всего 116к")

Ну а мы- поедем дальше?

P.S. А вот со стенсом пока что знак "?", так как теперь денег нет, но вы дер. ага.
Ищу спонсора для стенса! XD


Крутящий момент, который генерирует силовой агрегат Ford Fiesta, необходимо надежно передавать на колеса. При прямой сцепке с приводом машина не сможет разогнаться до высокой скорости - это чревато перегревом от постоянной работы на высоких оборотах. По этой причине в автомобиле используется коробка передач – механическая или автоматическая. Из‐за сложности конструкции и огромного количества составных частей самостоятельно отремонтировать трансмиссию не получится. Единственным способом является обращение за помощью в сервисный центр.

Калькулятор расчёта ремонт трансмиссии ford fiesta

Типичные неисправности

В большинстве случаев ремонт трансмиссии Ford Fiesta требуется по следующим причинам:

  1. Выход из строя первичного вала.
  2. Сильный износ сцепления (диска и/или корзины).
  3. Появление задиров на зубьях передач.
  4. Механическое разрушение шестерен коробки передач.
  5. Выход из строя датчиков для мониторинга состояния коробки передач.

Чаще всего проводить ремонт приходится из‐за езды на высоких оборотах, высокой загруженности автомобиля. Ресурс трансмиссии существенно снижается при использовании неоригинального или низкокачественного смазочного материала.

Особенности ремонта

Восстановление коробки переключения передач – задача сложная, поскольку трансмиссия состоит из нескольких десятков деталей, каждая из которых работает под высокой нагрузкой. Поэтому неудивительно, что ее ресурс существенно снижается. Многие водители, пытающиеся сами восстановить трансмиссию, все равно обращаются в сервисный центр, но уже с большим количеством проблем. На то есть ряд причин:

  1. Непонимание специфики конструкции коробки переключения передач.
  2. Отсутствие понимания правильной последовательности действий при ремонте.
  3. Ошибки при сборке КПП.
  4. Отсутствие инструментов, необходимых для демонтажа и установки КПП на свое место.

После диагностики мастера понимают, что нужно менять, снимают коробку, устанавливают новые запчасти, монтируют ее обратно и проводят повторную диагностику с адаптацией. Мастера компании DDCAR дают официальную гарантию на все работы. Если ищете надежного помощника в ремонте авто – автосервис DDCAR к вашим услугам!


На прошлой неделе Иришка отдала мне Хрумку с диагнозом "опять бииип! передачи не переключаются бииип!".

Проблема известная для всех владельцев Фордов с МКПП iB5. А это Фокусы 2 и 3, Фиесты Мк.5/6/7, Фьюжены, даже псевдо-Мондео, на которые, наверное — по недоразумению, попал мотор 1.6. Ну и всякое остальное.

Проблема ощущается как "Стало тепло, появились голые девчачьи ноги, можно ездить с открытыми окошкам, не надо закупать незамерзайку тоннами. Переключения на прогретой машине — словно через брусок глины".

За свою фордоводческую жизнь я много раз это испытал, и слышал много предложений это "полечить" за самые разные деньги, самыми разными способами и с самыми невероятными диагностическими заключениями.

В адекватных сервисах, работающих по фордам, эту проблему устранят на пол года — год за 500.1000 р. На неадекватных — предложат перебрать коробку аж. за 5000 р. 8) (я с трудом себе представляю ценообразование такой работы… зато точно знаю, что там будут менять и что делать: ничего)

Для всех, кто привык справляться с такими трудностями сам, напишу два способа борьбы: временный — на пол-года/год (который я сделал на Хрумке жены) и "постоянный", который сам собой получился у меня на Глазюке.

Проблема и лечение

Что нам нужно для проведения операции:
1. Литол-24, совсем чуть-чуть. Или аналог.
2. 2 * плоских отвертки (узкая и широкая)
3. Монтажка
4. Наждачка (я использовал 1000)
5. ВДшка

Лечение.
Фоток под рукой у меня нет, так что придется включать воображение, а я постараюсь описывать так, что бы ему было за что зацепиться 8)) Части фоток пока нет, добавлю позже, как сфотографирую.

1. Поднимаем машину.
2. Снимаем, если есть, защиту (я открутил два передних болта, она отвисла вниз, места хватило)
3. Смотрим на коробку передач, сидя перед машиной, перед левой (водительской) фарой. Видим там пластиковый многогранник на морде коробки. Это кожух механизма переключения передач. Из кожуха наверх уходят два троса выбора и переключения передач. Вся его передняя часть кожуха — его крышка. Цепляем пальцами за защелки по бокам, снизу и сверху, отстегиваем их и снимаем крышку.


Вот эта вот пластиковая конструкция — тот самый кожух, по которым прячется механизм выбора передач. бампер снят (для моего удобства)

4. Изучаем механизм: это большой стальной (и как правило чуть ржавый) рычаг, сидящий в середине на запрессованной в корпус коробке оси. Сверху к нему крепиться один трос, внизу рычаг утыкается в шток переключения передач, к которому прикреплен второй трос. На исправной коробке весь этот механизм можно без проблем "пощелкать руками", переключая передачи.


Механизм со снятой крышкой. Верхний тросик — включения передач, нижний (и ближний к нам) — выбора передач

Проливаем все соединения (втулка рычага, точки репления тросов) ВДшкой.
5. Отцепляем тросы. Верхний — просто поддев широкой отверткой или сильно потянув рукой (резиновая втулка идет немножко трудно).


Нижний — уперев отвертку между рычагом и наконечником троса, нажимаем кнопку на торце наконечника и отверткой скидываем/сдавливаем/стягиваем наконечник.


Кнопка на нижнем тросе, ан которую жать. Вообще, по началу процесс не самый тривиальный, ибо жать надо в сторону, противоположную той, в которую всю эту хрень надо тянуть. что бы снять

Далее можно снять тросы с кожуха. Для этого, надо повернуть ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (в сторону КПП) нижнюю часть фиксатора троса (на 1 см ниже того места, где он цепляется за кожух). После чего расшевелить крепление троса и снять его с кожуха.


Механизм фиксации тросов на КПП. Сейчас он в положении ОТКРЫТО (оранжевые пимпочки торчат наружу, кольцо повернуто от себя до упора). Из-за грязи кольцо можно не довернуть, или только одна пимпоачка выйдет. НЕ НАДО рвать трос из зацепа — сломаете, там все достаточно хрупкое и, из-аз пружинок, разлетается во все стороны. ЛУчше брызнут ьВД и покрутить колечко от упора до упора, пока все из зацепа не выйдет.


Тут видно, что когда кольцо полностью повернуто, оранжевые зацепы утапливаются вниз и фиксатор можно вытащить из скобы

Запомнить, как были проложены тросы (ближе к КПП — верхний, ближе к морде машины — нижний).

6. Тонкой плоской отверткой, очень осторожно, что бы не потерять, снимаем стопорное кольцо, которое фиксирует рычаг выбора передач на штоке. Кольцо лучше не терять, так как оно не совсем стандартное по размеру.


Механизм со снятыми тросами. Большой Ржавый Рычаг 8)) ось верхнего троса и ось рычага со стопорным кольцом (там еще должна быть резиновая крышечка на этйо оси, но она — миф: ни разу ее не видел 8))

7. Упираем монтажку одним концом под рычаг, в районе оси. Саму ее направляем влево-вниз (мы все так же сидим лицом к морде машине) и начинаем стягивать рычаг. Идти он будет тяжело. Под монтажу можно подкладывать брусочки, и орудовать ею очень аккуратно, так как корпус КПП и пластик кожуха — хрупкие.
7.1 NEW/ Рекомендую снимать пластиковый корпус полностью. Он держится на 4х болтиках (головка на 8): 1 прям посередине, 1 вверху, 1 справа, 1 внизу) Ибо, если рычаг легко не снимется, корпус можно и сломать.
8. Немножко уже сдвинув рычаг вперед по оси, засовываем за него руку и снимаем резиновый пыльник со штока выбора передач.


Тут вот видно эту квадратную часть пыльника (левая нижняя сторона фото) и два болта кожуха — нижний и правый.

На конце штока, под пыльником, сделано квадратное ушко, внутрь которого вставлен фторопластовый шарнирчик, в который, в свою очередь, вставляется шарик нижнего штока рычага выбора передач (вот тут вот очень помог бы немецкий язык 8))) Этот самый шарнирчик и есть одна из двух причин затруднения переключения передач. На Глазюке шарик из шарнирчика вытаскивался, На Хрумке шарнирчик целиком вылез из квадратного ушка. Разницы почти никакой.

9. Продолжаем стягивать рычаг, пока он не окажется у вас в руках.

10. Наждачкой зачищаем ось, на которой сидел рычаг. Эта ось и фторопластовая втулка в рычаге — причина номер 2 проблем с переключением. Точнее — проблемой является грязь, которая туда забивается. При нагреве фторопласт расширяется и перестает скользить.

11. Зачищаем внутреннюю поверхность втулки в рычаге. Наиболее безопасный способ — накручиваем наждачку на карандаш или отвертку и, пропихнув ее в отверстие, крутим там, все вычищая. Или подходящим сверлом, В РУЧНУЮ!, чистим. А можно — ершиком для чистки курительных трубок 8)))

12. Далее чистим и маленький квадратный шарнирчик. Если шарик из него выскочил — это сделать проще, но так же это говорит о его большом износе. Если не выскочил — наносим каплю Литола, и крутя шарнирчик вокруг шарика пытаемся добиться попадания Литола внутрь. Много-много раз. Можно проникающей смазкой воспользоваться.

13. Смазываем ось рычага Литолом смазкой, можно Литолом. Набиваем смазкуво втулку на рычаге, набиваем смазку в пыльник шарнирчика и сам шарнирчик.

14. Надеваем рычаг обратно на ось, выравниваем шарнирчик так, что бы он точно попал в квадратное ушко. Вдвигаем все это до упора. Если шарнирчик оставался в ушке, а выскочил сам шарик — очень аккуратно, защелкивам шарик во фторопласт шарнирчика.
15. Натягиваем пыльник. Вставляем фиксаторы тросов в кожух, поворачиваем кольца ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (от коробки), защелкиваем наконечники тросиков обратно на рычаг.
16. Переключаем передачи, убеждаемся, что все работает и переключается
17. Одеваем и защелкиваем крышку кожуха.
18. Ставим защиту (если была), опускаем машину, едем и еще раз проверяем, что все передачи включаются (помним, что у ib5 задняя — без синхронизатора. Она может не включаться с первого раза, может хрустеть при включении. Это — нормально, ей так можно).

Такой чистки и смазки хватает на пол года, год.

Хотя… у меня квадратный шарнирчик просто распался на две половинки, одна из которых благополучно потерялась. У меня его просто нет 8)). Шарик при переключении просто упирается в одну из стенок квадратного ушка, издавая очень приятный слуху "лязг", , как на Феррари 8)) Но есть и недостаток: у ручки переключения из-за этого большой люфт и ощущение "включения" передачи возникает только в самом конце. Зато первое лето я встретил без "заедающей в глине" ручки переключения 8))

С осью рычага получилось иначе… мне было ЛЕНЬ и я воспользовался для зачистки втулки в рычаге дрелью… теперь там тоже люфт… на в 0.5 мм Не мешает. Зато, что бы грязи там скопилось в достаточном, для заедания, количестве, времени надо очень много. 8))

У меня выбора не было, но желающие попробовать, могут на шаге Но.14 просто снять фторопластовый шарнирчик с шарика и собрать всю эту систему без него — не понравиться — поставить обратно.


Схема механизма выбора передач. Под Но.4 — наша СЛИВНАЯ ПРОБКА. Она же — фиксатор выбраной передачи. Без нее, случайно, можно включить сразу две передачи, так что, когда она выкручена, рычаг лучше не дергать 8))

1475356 с 2001 по 2011
1700380 с 2011 по 2012 — следовательно, ставилась только на фьюжи, чем отличаются не знаю. Она подороже и ее тяжелее купить


UPD2. регулировка длин троса выбора передач.
На тросе выбора передач есть регулировка его рабочей части. Она позволяет смещать точку включеняи нужной передачи влево, вправо (то есть можно сделать так, что первая будет на месте третьей, третья — на месте пятой, а пятую вообще не включишь). В мануале Хайнс дается даже рекомендуемая длина (11.5 см, кажется), но по моему опыту — лучше настроить вручную.
Для этого жмем сюда:


Оранжевую квадратную П-образную скобу надо прожать наружу, мимо троса (т.е. со стороны ее ножек). Рекомендую перед этим пролить там все Вд и прочистить от грязи.

Это расфиксирует трос и всю эту конструкцию по нему можно будет сдвигать в неких пределах.
Делать это надо в последнюю очередь, уже после сборки. Но до установки тросика эту скобочку надо расфиксировать и смазать, что бы не мучится, когда трос уже будет на месте.
Далее, нацепляем трос на его место и включаем 1-ую передачу. Наконечник упрется в нижнюю часть пластикового корпуса — это для вас максимальная длин троса и положение 1ой передачи. Еще левее первую (и остальные) уже не сместишь. Необходимо немного поднять наконечник, что бы он не касался корпуса, 2 — 3 мм — достаточно.
И зафиксировать трос, вжав П-образный фиксатор на трос (жать со стороны шляпки). Если положение передач в салоне не понравится, можно опять расфиксировать трос и еще им подвигать.

UPD 3. Про кубик.
Код "кубика" (в каталоге он зовется "ползун"), если он у вас развалился — 1225337
Благодаря Marshallllllll , была обнаружена (возможно, одна из) причина возникновения "ступеньки" при переключении 1-2 или 3-4 (проще говоря, при движении ручкой вперед/назад)
КУБИК, мать его! 8)
Оказалось, что у него есть ПРАВИЛЬНОЕ положение.- ВЕРТИКАЛЬНО полосками.
"Ну очень тонкий в настройке механизм" на iB5… 8)


Читайте также: