Ремонт масляного насоса mitsubishi

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Судя по каталогу , то редукционный клапан стоит в передней крышке двига и снимается без снятия поддона двс .

Вы точно уверены что это именно редукционный клапан масляного насоса?)))

Под колпачком на крышке стоит клапан - термостат, он открывает большой круг охлаждения масла, через радиатор.
Редукционный клапан стоит под поддоном.

под фильтром стоит перепускной клапан на масляный радиатор , редукционный в корпусе масляного насоса .Хотя по поводу его снятия только со снятым поддоном, всё же есть сомнения . :))) А посмотреть на машине , такой облом , это ж нужно защиту снимать , а это на яму заезжать . :))) О , пока в холодильник лазил , тут уже всё прояснилось . :)

мысль пришла а из за радиатора не может быть, вернее забитый радиатор не может препятствовать движению масла?

мысль пришла а из за радиатора не может быть, вернее забитый радиатор не может препятствовать движению масла?

Ну решение проблемы таково! Заехал с другом ( у него Галопер 6G72) в СТО у него прокладка под головкой прогорела, ну и там директор молодой у него Паджерики свои такие же. Я ему рассказываю свою историю, он на меня посмотрел как будто я с луны свалился и говорит первое что нужно сделать это залить Хадовскую мягкую промывку и проехать на ней 200-300 км а потом ко мне приедешь если будет дальше также. Я поехал купил стоит 220 руб. эта волшебная промывка, залил, 10минут и движка шепчет. Ну я к ниму говорю нахрена мне присадки, а он говорит что это не присадка а промывка которая всю хрень нагар и прочее в жижу делает через 300 км говорит поменяешь масло с фильтром и будет все Ок! Ну и я метнулся в магаз за коньяком, вручил ему и мы оба остались довольны.

Ну решение проблемы таково! Заехал с другом ( у него Галопер 6G72) в СТО у него прокладка под головкой прогорела, ну и там директор молодой у него Паджерики свои такие же. Я ему рассказываю свою историю, он на меня посмотрел как будто я с луны свалился и говорит первое что нужно сделать это залить Хадовскую мягкую промывку и проехать на ней 200-300 км а потом ко мне приедешь если будет дальше также. Я поехал купил стоит 220 руб. эта волшебная промывка, залил, 10минут и движка шепчет. Ну я к ниму говорю нахрена мне присадки, а он говорит что это не присадка а промывка которая всю хрень нагар и прочее в жижу делает через 300 км говорит поменяешь масло с фильтром и будет все Ок! Ну и я метнулся в магаз за коньяком, вручил ему и мы оба остались довольны.

Ну верите или нет, вот Вам факт. Я очень рад, что такими малыми усилиями все обошлось. Хотя я уже думал, что разбирать поддон и все остальное придется.

Всем спасибо за советы! Отпишусь после замены масла, только нужно теперь решить какое масло лить. Есть советы?

Ребят, приветствую Всех! Вопрос таков, я новый на этом форуме и мне нужна Ваша помощь. Купил я паджеро 2 в феврале и через 2 недели решил поменять все масла. Начал с движки, залил американскую присадку для промывки движка ( пятиминутка), поработал как надо 10 мин( все в норме, никаких лишних шумов в движке), слил масло и залил новое. Завел и как все гидрики загримели, я доехал до дома, это примерно 50 м от гаража, поставил жиперика на ночь. Утром завожу тоже самое все гримит. Ну после этого примерно каждые 1000 км меняю масло после этой моей замены. Проехал я уже около 5 тыс. км. Завожу утром примерно секунд 20 все в норме, потом все гидрики начинают гриметь, потом по одному замолкают( на каждый гидрик по 15-30 секунд работы двигателя) по мере прогрева два гидрика начинают постоянно стучать, и с каждым днем все громче и громче. Так вопрос в чем, это насосу капец или есть еще варианты исправления этой проблемы?

Автар, так коробит от коверканья русских слов
"Гримят".
Почему ты себя не назвал: "Вичислаф"? Какая разница?

Митсубиси Лансер 10. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

ремонт своими руками, масляный насос Паджеро 2 6G72 нужна помощь.

Ребят, приветствую Всех! Вопрос таков, я новый на этом форуме и мне нужна Ваша помощь. Купил я паджеро 2 в феврале и через 2 недели решил поменять все масла. Начал с движки, залил американскую присадку для промывки движка ( пятиминутка), поработал как надо 10 мин( все в норме, никаких лишних шумов в движке), слил масло и залил новое. Завел и как все гидрики загримели, я доехал до дома, это примерно 50 м от гаража, поставил жиперика на ночь. Утром завожу тоже самое все гримит. Ну после этого примерно каждые 1000 км меняю масло после этой моей замены. Проехал я уже около 5 тыс. км. Завожу утром примерно секунд 20 все в норме, потом все гидрики начинают гриметь, потом по одному замолкают( на каждый гидрик по 15-30 секунд работы двигателя) по мере прогрева два гидрика начинают постоянно стучать, и с каждым днем все громче и громче. Так вопрос в чем, это насосу капец или есть еще варианты исправления этой проблемы?

Всё же придётся менять гидрики , ну или если есть желание , промыть их , но снимать похоже придётся . на месте они не промоются .

Всё же придётся менять гидрики , ну или если есть желание , промыть их , но снимать похоже придётся . на месте они не промоются .

Есть способ промыть на месте.
На прогретом моторе (масло горячее и жидкое) нужно сделать 2 оборота коленвала за 45-60минут вручную, за храповиковый болт, передвигая по 1-2мм и давая чуть постоять. Усилия клапанных пружин вполне достаточно для того, что бы выдавить из компенсаторов горячее масло. Потом заводишь мотор и масляный насос наполняет компенсаторы свежим маслом. Процедуру можно повторить.

За два оборота коленвала распредвалы совершат полный оборот, соответственно откроют все клапана, т.е. нажмут клапанными пружинами на все компенсаторы и выдавят из них застоявшееся грязное масло. При последующем запуске каналы наполнятся свежим, чистым маслом, которое и наполнит компенсаторы.

Ну я не знаю, зачем, не я же это написал
"На прогретом моторе (масло горячее и жидкое) нужно сделать 2 оборота коленвала за 45-60минут"
просто не совсем понимаю методику именно с горячим маслом. Если даже из первых ГК оно вытечет ещё горячим, через 45-60 минут уже остынет в остальных.

Если туда попал кусок шлака после промывки двига, то его оттуда хрен таким способом выковыряешь . Прокачать гидрики так можно , а вот промыть , хз. хз.

Ну я не знаю, зачем, не я же это написал
"На прогретом моторе (масло горячее и жидкое) нужно сделать 2 оборота коленвала за 45-60минут"
просто не совсем понимаю методику именно с горячим маслом. Если даже из первых ГК оно вытечет ещё горячим, через 45-60 минут уже остынет в остальных.

))))
Горячее, а значит жидкое масло имеет меньшую вязкость, согласен?
Значит оно быстрее вытечет из компенсатора чем холодное и густое, согласен?
На улице ещё тепло, согласен?
Полностью мотор будет остывать часа два, а то и больше (сначала будет остывать большой круг минут 20, потом термостат полностью закроется, и процесс остывания значительно замедлится).
Этого времени вполне достаточно для проведения этой операции.
Далее, я не предполагаю что так можно или же нельзя сделать, я написал о процедуре которую сам неоднократно делал и результат которой лично наблюдал неоднократно.
Я не спрашивал совета и не собираюсь это обсуждать. Лично для тебя подробно описал что происходит в процессе этих действий. Всё.

Все началось со следующих симптомов:
При заводе машины, если дрыгатель не давал больше 1500-2000 оборотов (а как правило это при остывшем двигателе), не поднималось давление масла и начинали через минуту стучать гидрики. На холодную все чудесно. На горячую — тоже в норме. А в промежутке 40-80 градусов давление не поднималось, пока не увеличивал обороты. При этом давление в системе, когда она запускалась было в норме как на холостых, так и на высоких оборотах.
Откуда растут ноги у такой причуды в течении года мне не смогли дать даже в сервисах. В итоге так и ездил. Пока не поджали плунжер в насосе. Через пару сотен км давление отказалось подниматься без 4000-5000 оборотов. А значит — приговор и на стапель для разбора полетов.
Самое обидное, что на тот момент прошла всего неделя с момента замены ГРМ и снятия масляного поддона для ревизии общего состояния. Вся работа по сборке/разборке была повторена, но на этот раз в больших масштабах.
Продувка масляных каналов проблем не выявила. Последним виновником мог оказаться только сам масляный насос, что и было подтверждено. При заполнении маслом и прокручивании вала давление на выходе просто не создавалось. Причина смерти осталась загадкой, а при его разборе причин проблем выявить так же не удалось. Итого — насос прошел всего 170т.км, что очень и очень мало. А от момента начала проблем с поднятием уровня масла до окончательной кончины — около 20т.км.
Для замены был куплен оригинал. К сожалению — аналогов просто не существует.

Замена масляного насоса при разобранной машине проблем не составляет, все крайне просто и достаточно тривиально. Главная проблема — все разобрать, поскольку по нормативу для этой процедуры требуется снятие двигателя. Но можно обойтись и меньшей кровью — снять все вокруг, оставив стоять на колесах. При этом после обратной сборки даже не был нарушен сход-развал.
Очень приблизительно процедура выглядела следующим образом:
— снимаем защиту, радиатор, все навесное и плиту
— снимаем ГРМ
— отстегиваем маятник (предварительно размечая точную установку) и сошку

— отстегиваем аммортизаторы от рычагов
— снимаем привода, разбирая при этом передний редуктор и снимая по частям
— снимаем правую часть выхлопной системы
— снимаем масляный поддон, предварительно выдернув трубку масляного щупа
— снимаем впускной коллектор, дроссельную заслонку и клапанные крышки для осмотра общего состояния и масляных каналов

И получаем подобную красивую картину, когда под машиной можно спокойно сидеть (уже почти доразобраны)

Поскольку разобран практически весь двигатель, то скопом поменял гидрокомпенсаторы и свечи с проводами.

Итого по основным запчастям вышло:
— Масляный насос (оригинал)
— Гидрокомпенсаторы Ajusa 24шт (по пробегу перешедшему 2000км работают тихо, ни малейшего стука)

— Куча прокладок на все снятые агрегаты
— ВВ провода Tesla T632P
— Свечи VK20 NIPPON DENSO

Маслосъемные колпачки по текущему состоянию решено было не трогать, они должны проходить минимум до следующего вскрытия.

Отдельное удовольствие доставили прокладки клапанных крышек, которые присохли и задубели.

По итогам сборки залито обычное Лукойловское масло для промывки двигателя и все проверено на подтеки.

На данный момент машинка пробежала около 2000км. Мотора вообще не слышно, так что периодически смотрю на обороты, стоя на светофоры. Наверное самый громкий звук — тиканье форсунок.

К сожалению этот ремонт растянулся на очень продолжительное время. Но результаты — они превзошли все ожидания! Так что всем не хворать и не доводить до последнего)

P.S. Не мог не сфотографировать. Слегка измененный маслозаборник)

И конечно же — огромная благодарность Всем кто помогал, руководил и посильно участвовал в этом безобразии!

Читайте также: