Ремонт магнитолы sharp gf 777

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Публикую доклад владельцу Шарпа 909 (технически аналог 777) после выполненного ремонта.
Для наглядности, что бывает с шарпами, полученными заочно по абъяве "в отличном состоянии".

О ремонте Sharp GF-909

Какое-то время назад этот Шарп был в капитальном ремонте, так как изначально, судя по всему, он пришел из Японии убитый напрочь. Работали с ним квалифицированные мастера, но их целью, скорее всего, было быстро привести его в рабочий вид с минимальными затратами, для последующей продажи. Аппарат переделан на 220 В, точнее, в нем удален штатный трансформатор на 100 В и установлен импульсный блок питания, который может работать от сети 100 В - 240 В в автоматическом режиме распознавания сети. Мощность этого блока питания достаточная, но он имеет заниженное напряжение (выход 12 В вместо 15 В) Блок питания проверен - он действительно работает от любого напряжения в сети, а на выходе всегда 12 В. Более низкое питание в этом магнитофоне ни на что не влияет отрицательно, кроме выходной мощности - она стала ниже, но играет он и так довольно громко.

Ранее, в этом аппарате чистили и смазывали все потенциометры и переключатели, меняли 2 пассика из 5, ремонтировали треснутые шестерни, меняли головки, но должная профилактика лентопротяжным механизмам не проводилась - не менялись прижимные ролики, которые давно отработали свое, не производилась полная разборка ЛПМ для чистки и смазки узлов, ремонт треснутых втулок шестерен свелся к тому, что их просто обмотали ниткой и посадили на клей. Не менялись электролитические конденсаторы в проблемных местах, не уделялось внимание звучанию магнитолы - аппарат играл глуховато (мягко говоря), что деки, что радио.

Проведение профилактических работ выявило множество скрытых дефектов и недоделок. Например: после чистки идлеров (их 6 штук в ЛПМ) усилие перемоток выросло, стало штатным по силе, и все эти шестерни на клею с нитками тут же провернулись. В результате, обе деки вообще перестали перематывать. Дальнейшая работа с ЛПМ преподносила все новые сюрпризы, и с большим трудом удалось привести ЛПМ в рабочее состояние. Но стоит отметить, что в обоих ЛПМ есть шестерни с частично стесанными зубьями, что может прогрессировать со временем. Найти такие шестерни в продаже нереально, проблема решается только заменой ЛПМ или отдельных шестерен из "донорского" ЛПМ.
Еще, на платах обнаружилось большое количество треснутых паяных соединений, что может привести к плавающим отказам - то работает, то не работает.
Винты, скрепляющие корпус, в стойках держались не все (меньше половины), так как резьба во многих креплениях уже была сорвана.

1. Заменен электролит в силовом питании. Номинал увеличен в допустимых пределах.
2. Заменены электролиты на выходе усилителей мощности. Те, которые на пути сигнала к широкополосным динамикам, шунтированы пленочными конденсаторами для расширения полосы в области ВЧ. Номинал электролитов, которые на пути сигнала к басовым динамикам, увеличен в три раза (3300 мкФ вместо 1000 мкФ), что позволило расширить полосу воспроизведения в области низких частот. Все конденсаторы поставлены с более высоким допустимым напряжением (35 В вместо 16 В), которые имеют более высокие технические параметры и надежность.
3. Биполярные электролиты в разделительных фильтрах высокочастотных излучателей заменены на пленочные EVOX, имеющие параметры существенно выше, что позволило дополнительно улучшить качество звучания на высоких частотах.
4. Произведена полная разборка и чистка всех узлов лентопротяжных механизмов (ЛПМ), с последующей смазкой.
5. Заменены прижимные ролики в обоих ЛПМ.
6. Заменены все пассики (предыдушими ремонтниками были установлены склеенные куски резины, вместо качественных плоских пассиков приводов маховиков).
7. Отремонтированы треснутые втулки шестерен перемотки - сделаны шлицы на валах и во втулки вплавлены металлические фиксаторы, опирающиеся на эти шлицы.
8. Заменен транзистор на плате ЛПМ, который отвечает за работу в режиме поиска по паузам.
9 Устранены треснутые пайки на платах (соединения заново пропаяны).
10. Очищены контактные группы микропереключателей на плате ЛПМ.
11. Выставлен стандартный азимут головок на обоих ЛПМ.
12. Отремонтированы крепежные элементы корпуса - он теперь держится всеми винтами.
13. Отремонтированы втулки держащие крышку кассетоприёмника - вместо кембрикового "колхоза", после которого одна крышка не открывалась и не закрывалась как положено, теперь всё работает чётко, как должно.

Магнитофон перестал быть "глухим" - и радио и кассеты теперь вполне можно слушать без включения тонкомпенсации и без выкручивания тембров.

SHARP GF-777Z, символ эпохи, символ респектабельности и достатка в СССР, наконец символ Клуба Почитателей Кассетных Магнитофонов, легендарный бумбокс 80-ых.
Счастливый владелец — наш соклубник Алексей, очень симпатичный и приятный в общении человек.

Еще один долгострой, работа с ним была начата еще в марте.
Косметика — отличная, почти как "новый из коробки". Но несмотря на бережное и аккуратное обращение, время дало о себя знать…
Трещали регуляторы, нечетко работал радиоприемник, практически не работал линейный вход, не выключалось питание выключателем на морде, плохо работала перемотка, магнитную ленту перекашивало и заминало край, заедали крышки кассетоприемников.
Разбираем.

Дефектовка показала, что ролики от старости стали пластмассовыми, плюс обнаружился значительный люфт в подшипниках тон-вала. Из-за этого ленту и перекашивало, заминая край.
Пассики, разумеется, задубевшие и растянутые. Айдлеры были еще более-менее живые, но решили поменять их тоже заодно, чтобы в обозримом будущем больше к ЛПМ не возвращаться.
Пассики и ролики нашлись в Екатеринбурге, айдлеры традиционно заказал у Геннадия в Челябинске, втулки тон-вала Алексей вообще нашел только в Харькове. Три недели мы ждали пока все это добро до меня доедет, и вот наконец все в сборе, можно начинать.

Первым делом перевтулил втулки. К счастью, на этом аппарате они выпрессовываются на раз (в других, бывает, приходится высверливать). Новые втулки были, разумеется, не совсем новыми, но биение вала с ходу уменьшилось раза в три. А подобрав их взаимное расположение, удалось вывести зазор вообще в ноль, сохранив при этом идеально легкое вращение валов.
Пассики оказались выше всяких похвал: идеально ровные и из качественной резины, аж бархатистой на ощупь. Вот просто приятно было их в руки брать! Если кому надо, они в Екате до сих пор продаются.
Ролики, тоже очень качественные, с бронзовыми втулками, но я сразу заметил, что они чуть меньше в диаметре чем штатные. Измерение штангенциркулем показало разницу в 0,5 мм. В результате после замены диаметра роликов едва-едва хватало для касания с валом. Я честно сказал Алексею: так, мол, и так: работать будет, но стоит им хоть чуть усохнуть — и все. Что делаем? Алексей сказал: ставим новые. Ок.
Поменял айдлеры, собрал ЛПМ, настроил азимут, скорость, померил детонацию. Все супер!
На первом кармане детонация составила менее 0,1%,

на втором, менее изношенном — вообще 0,07%!

Радостный собираю аппарат и только тут обнаруживаю, что не работает система APLD (Auto Program Locate Device, поиск фонограмм по паузам). Лентопротяг просто останавливается. Оке-е-е-ей, разбираем все заново… только для того, чтобы убедиться, что при включении APLD останавливается мотор! о_О Изношенному моторчику не хватает силенок крутить пленку в таком режиме! Ну, что поделать, придется с смириться. Не самая жизненно важная система.

Далее занялся чисткой регуляторов. Очень тяжело до них добраться на этом аппарате :( Причем, добираться пришлось дважды, так как после первой чистки на регуляторе громкости остался небольшой "песочек". Пришлось тяжело вздохнуть и разбирать все по второму разу.
Наконец все регуляторы заработали идеально.

Следующий этап — делаем сетевой выключатель сетевым выключателем, а не простой декорацией.
Еще когда разбирал аппарат в первый раз, из ЛПМ вывалились какие-то детали.

Долго думал что это, Бэрримор, и откуда? Ползал носом по взрыв-схеме. Не нашел ничего похожего. К тому же, весь ЛПМ из белого пластика, а этот — черный…
И только когда стал разбираться с сетевой кнопкой, в голове наконец сложилось два и два. Это обломки от кнопки, которая удерживает питание включенным, пока работают ЛПМ. Кнопка рассыпалась, контакты замкнулись, поэтому сеть и не выключается, так как постоянно есть сигнал, что ЛПМ включены.
К сожалению, кнопка восстановлению не подлежала, поэтому, посоветовавшись с владельцем, просто отсоединил сигнальный провод в разъеме и заизолировал термоусадкой. И стянул жгут стяжкой, чтобы было понятно откуда лишний провод. В любой момент можно вернуть все обратно.

Ну, в общем-то и все.
Настроил приемник, почистил переключатель — линейный вход заработал.
Отмыл немного морду. Она и так была, в общем-то, чистая, но пыльная. И какие-то засохшие брызги на хромированных центрах сабвуферов. Очень аккуратно, чтобы не продавить их, отмыл. Все засверкало.

Да, ну и про подкассетники.
Обычно на этих аппаратах изнашиваются оси. В интернете даже описан способ кустарного восстановления: оси обматываются синтетической нитью, нить пропитывается суперклеем, после чего ей надфилем придается нужная форма.
Но здесь все оказалось не так.
Оси были практически неизношенными, изношены были отверстия в подкассетниках.

На фотографиях красной линией нарисована исходная форма, съеденные области заштрихованы.
Вообще, как инженер по образованию, я бы за такую конструкцию руки оторвал тому, кто проектировал этот узел. Все как специально сделано так, чтобы узел износился максимально быстро :( Вся нагрузка от пружины приходится на эти самые уголки. Площадь контакта — меньше квадратного миллиметра. Неудивительно, что они сносились в дым.
Поначалу была идея вырезать из пивной банки полоски алюминия, свернуть их в кольцо, вклеить в отверстия и заполнить пустоты Поксиполом. Но, повертев детали в руках, я отказался от этой затеи.
Диаметр отверстий — 4 мм, ширина паза — около трех мм. На минутку представьте размер областей, которые надо было аккуратно заполнить Поксиполом. Меньше миллиметра. Какие-то десятые доли.
Нет, ребята, извините, мне такая работа уже не по рукам и не по глазам. Сделать аккуратно крайне трудно, испортить подкассетники — как нефиг делать. Не взялся я за это.
Но и все остальное заняло три-четыре полных выходных дня. Этот только на бумаге все быстро и легко, а на деле — долго и трудно.
Но главное — аппарат снова работает и дарит радость владельцу.

Шорохи в регуляторе громкости -довольно широко распространенная неприятность с этими аппаратами. Вся проблема заключается в первую очередь в том, что до узла с регуляторами просто так не доберешься. Оно бы можно было бы залить туда чего, но для этого надо вынимать все шасси из корпуса и не каждый к этому готов. Поэтому, если в аппарате лишь слегка прослушивается на малой громкости песочек, то с этим зачастую просто мирятся. В моем Sharp GF-777Z, который в практически отличном состоянии, это единственная проблема и как-то все руки не доходят ее решить, потому как подумаешь, через какие тернии туда надо добираться, то никаких звезд и не захочешь.

Однако в случае с Sharp GF-999 не работал полностью правый канал и я небезосновательно грешил именно на этот регулятор, поэтому лезть таки пришлось. Кроме этого не функционировал регулятор баланса, ну и еще пара-тройка крутилок нуждались в сервисе. Короче, если таблетками от насморка вылечить болезнь не удается, то придется делать операцию.
Итак, скальпели, зажимы и спирт готовы, одеваем стерилные перчатки и приступаем.
Надеюсь, открутить 9 винтов и снять крышку каждый сумеет. Далее вы видите вот что.

Ну прежде всего нужно отцепить разъемы динамиков на УНЧе, находящемся между низкочастотными динамиками и сдернуть разъем с ревербератора. Далее предстоит открутить несколько винтов.
Справа над ВЧ динамиком выкручиваем длинный винт (я помечал места установки крепежа красным фломастером).

Всё, шасси аппарата можно спокойно вынимать из корпуса. Все выкрученные винты я втыкал в лист бумаги, чтобы при сборке не забыть, где из них который стоял.

После снятия металлических фиксаторов нужно исхитриться оттянуть пластиковые защелки и вынуть плату с регуляторами.

Как видите, на Sharp GF-777Z применены регуляторы старого типа огромного размера, которые, я думаю, вы днем с огнем сейчас не сыщете. Разве что с донора какого, да и то не факт, что там будет хороший.
Апдейт. Написал я это и тут же мне народ скинул адрес сайта, где можно купить родной регулятор громкости. Правда, цена в 8 английских фунтов не очень дешевая, да и доставку с Альбиона надо прибавить. Немало!

Отгибаем 4 усика сзади и разбираем регулятор. Меня очень удивило, что он внутри был абсолютно сухой, никакого намека на смазку не было.

На удивление, дорожки его оказались в довольно хорошем состоянии. Я почистил их, смазал и опять собрал потенциометр. Однако контакта с ползунком на одном канале по прежнему не было.

Стал разбираться, в чем причина. Оказалось, что кончики металлического ползунка в месте так называемой гребенки были абсолютно токонепроводящими. Это меня очень сильно удивило. Я начал пытаться почистить их, в результате чего два крайних контактика как-то уж очень легко обломались!

Честно говоря, ранее я никогда не разбирал другие регуляторы Sharp GF-777Z, кроме регулятора громкости, просто в этом не было необходимости. Поэтому я не знал, как они устроены. Если бы знал, то не пошел бы следующим тупиковым путем. Я решил восстановить эту гребенку конактиков. Я взял более современный регулятор и решил использовать его гребенку.

Получилось вроде и не плохо, однако на малой громкости шуршания избежать не удалось, хуже того, за счет не очень точной пайки я сдвинул новую гребенку на долю миллиметра дальше, в результате чего в самом конце максимальной громкости канал просто пропадал за счет потери контакта. Можно было поставить ограничитель вращения или еще какую химию использовать, но я решил просто заменить этот регулятор новым современным. У меня был регулятор на 50 ком с линейность B (родной на 20 ком, хотя замер сопротивления дорожек мне показывал не более 12 ком). Да, я знаю, что надо использовать A, то есть логарифмическую линейность, но на радио рынке и близко не было похожих регуляторов. Я попробовал привесить на временных проводах этот потенциометр с B характеристикой и меня вполне удовлетворила его линейность, звук нарастал не так резко, как могло бы быть.
Итак я разобрал новый 7 контактный с тонкомпенсацией регулятор и срисовал схему его распайки. Она несколько отличалась от применяемого на Sharp GF-999. Кронштейн регулятора пришлось разогнуть.

Все было вроде и ничего, но новый регулятор все таки слегка болтался на кронштейне, что как-то несолидно.

У него оказалась совсем другая проблема. Резистивный слой на внутреннем кольце был какой-то странный. Одно плечо от центра было еще как-то более-менее линейно, то есть относительно плавно изменяло свое сопротивление от 13 ком до нуля, зато второе на протяжении всей своей поверхности везде давало 11 ком! В общем, регулятор был негодным и шансов на его починку не было. Кстати, внешнее резистивное кольцо не было соединено ни с какими контактами.

Что было самое обидное, так это то, что вращающаяся часть регулятора была идентична той, что применялась в регуляторе громкости и поскольку внешнее кольцо в регуляторе балансае не задействовано, можно смело было поменять вращающиеся части местами. Эх, знал бы прикуп!

Для ремонта регулятора баланса снял с донора Sharp GF-450Z потенциометр. Он, конечно, был существенно меньше родного, но по характеристикам такой же. Для укрепления на общей пластине всех регуляторов пришлось делать переходной держатель из алюминия.

Баланс стал полностью рабочим. После я разобрал абсолютно все регуляторы и почистил их контакты и смазал дорожки. Все они были сухие. Вот как, к примеру, выглядел регулятор тембра.

На внешнем контакте был какой-то странный белый налет. Я попробовал, он ток пропускал и я не стал его убирать.

Гребенки всех вращающихся частей я зачистил тонкой наждачкой, смазал и это дало результаты, все стало работать хорошо, и даже скорость на Sharp GF-999 стала плавно регулироваться, чего не было ранее. В общем морской климат Японии проник и во внутрь этих регуляторов, окислив их контакты. В этом смысле наличие тонкого слоя смазки позволяет беречь метал от излишней коррозии.
Про сборку писать не буду, все делается в обратной последовательности.
Когда одел ручки на регуляторы, оказалось, что у ручки громкости довольно сильный люфт, она болталась весьма широко, что никак не соответствовало статусу аппарата. Похоже, не зря на Sharp GF-777Z применялись такие массивные регуляторы, они не позволяли на таком большом вынесенном расстоянии появляться такой болтанке.

Но эту проблему я решил быстро. Я надел на ручку регулятора резиновое кольцо, отрезанное от какой-то трубки и оба диаметра его идеально подошли к моей ручке. В крайнем случае можно было бы намотать несколько витков изоленты.:)

В общем, проблема была решена, ручка отлично сидела и не болталась в гнезде. Голь на выдумку хитра, то-то!
Вот мои богатыри, вернее, с учетом происхождения, правильнее их называть ёкодзуны.

To Be Continued.

11 комментариев:

Отличный обзор. Но работенка - нет слов. Я бы потратился и купил новый регулятор. На счет сухости контактов настораживает. У меня кроме 1000 и 919 все топорные, на 767 проблема с баллансом, а на 777 регулировка соотношения при миксе на краях пропадает на левом канале. Но почитав, засомневался, стоит ли залезать. А чем смазывали контакты, а то много в инете мнений, одни солидол советуют, другие силикон, ну про подсолнечное масло лучше не упоминать. Спасибо.

Здравствуйте! У меня такая же проблема с регулятором громкости на моём Шарпе 777. Подскажите, пожалуйста, сайт, где можно заказать родной регулятор. Заранее благодарен. Андрей.

Здравствуйте.хотелось бы задать несколько наивных вопросов.пред история такова : на днях мимо меня несли в последний путь на помойку что то огромное и страшное.дело было ночью(видно человек стеснялся того что несет)приглядевшись я понял что под сантиметровым жирно-пыльным слоем проглядывает магнитофон..я обомлел - таких монстров я ещё не видел.принес домой чтобы хоть рассмотреть сие чудо.покопавшись в интернете,нашел ваши обзоры,которые меня очень впечатлили и я решил пойти вашим путём в данном случае.попробовать его спасти..gf-909.. когда я его отмыл - он меня ещё раз удивил : пара царапинок на корпусе и всё.морда на 5,все кнопки переключатели ,грили,уголки на месте.внешне сломан только левый крепеж лотка кассетоприёмника .вопрос: смотрю на внутренность- и на мордашку.даже на огромных фото из интернета (сравниваю с 777 все же на японском)не совсем понятно назначение некоторых крутилок- клавиш.Не работает баланс и хрипит громкость.Если полетели контакты и смазка не поможет,могу ли я поменять их местами с соседними?-mic tape fader?не переключается vu - при нажатии включется свет шкалы и падает стрелка правого канала-реально в него залезть? как то ОБЩАЯ ПЛАТА 6000 т р стоит.не хотелось бы. пока прикидываю как к нему подобраться.я так понимаю его надо выпаивать?не очень понятен мне и трансформатор (он точно не родной а в 220 включать страшно)-вы писали про импульсник -это что?продается целиком 15V-220V?я рукастый ,одержим идеями но не радиолюбитель.страшно было в него влазить-делаю фото каждого шага чтобы обратно без лишних запчастей к исходу вернуться даже если не справлюсь

На халяву 909? Круто.
Если два канала играют одинаково, то неработающий баланс можно пережить поначалу. А вот регулировку громкости попробуйте просто промыть без разборки. С соседними местами менять нельзя, там стоят регуляторы с другими номиналами, между собой можно менять только регуляторы низких и высоких частот.
Другие проблемы, похоже, вами надуманы.
По боку питания. Скорее всего он уже перемотан на 220, ну не мог же он всю жизнь в качестве мебели простоять. Отсоедините провод от блока питания к плате и замерьте выходное напряжение, если там без нагрузки будет что-то до 20 вольт, то он уже перемотан.
На несколько секунд можно включить и на не перемотанный, который на 110 вольт, если он такой, то так зажужжит, что и глухой услышит.))))) Обычно на первой секунде не сгорает. Но это варварский метод. Я предпочитаю проверять прибором, тестеры стоят копейки.

Честно говоря, я раньше на Шизе (кликабельно) описывал этот метод, но тем не менее повторюсь, так как для многих любителей этот пустячный дефект вырастает в целую проблему, за решение которой с людей снимают немалые денежки. На мой взгляд, этот дефект не стоит выеденного яйца и можно сэкономить средства, если не бояться что-то делать своими руками. Да и затраты времени пустяковые.

Итак, есть условный Sharp GF-777, в данном случае в виде конкретного Sharp GF-909, но на его месте могли быть Sharp GF-767, Sharp GF-919, Sharp GF-999, Sharp GF-1000 и даже Sharp GF-575. У всех карманы устроены одинаково.
Итак, снимаем карман. Нажимаем EJECT. Открываем карман.

находятся зубчатые сегменты, предназначенные для зацепления с "вязкой" шестерней для плавного открывания кармана.
Аккуратно давим на дальние концы зубчатых сегментов, стараясь как бы сблизить их навстречу друг другу. Достаточно того, чтобы эти сегменты отклонились на величину миллиметр или чуть больше, высвобождая зацепы по бокам этих сегментов, после чего открываем карман далее, переводя его в горизонтальное положение.

Аккуратно сдергиваем карман на себя. Поскольку оси, на которых вращается карман, не цилиндрические, а эллиптические, то снять карман можно только в горизонтальном положении.

то при износе оси за счет уменьшения ее диаметра карман перемещается вверх, поэтому начинает затирать о верхнюю часть корпуса.

Готовим немудреный ассортимент. Я использую для ремонта синтетическую нить. Пинцет помогает укладывать ее виток к витку, но в принципе можно обойтись и без него

Завязываю петельку на оси и аккуратно смачиваю ее мгновенным клеем. Дальнейшую операцию рекомендую по времени не затягивать, чтобы клей не успевал застывать, но и не надо много лить клея на ось, и уж тем более не дай бог вам пролить в спешке клей на корпус магнитофона, лучше подложите на всякий случай салфетку или другую прокладку.

Слегка смачиваю ось и наматываю нить виток к витку. Особенно важно плотно это делать на самом конце оси, так как карман вращается именно на последнем миллиметре этой оси.

После затвердевания клея надфилем убираю излишки, стараясь придать первоначальную эллиптическую форму оси.

Если конструкция вращается без усилий, то в принципе можно одевать карман в обратной последовательности, соответственно сжимая зубчатые сектора. Я рекомендую перед сборкой смазать оси вращения густой смазкой типа солидола или технического вазелина, хуже точно не будет.
Некоторые люди ремонтируют затирание кармана методом надевания на ось кусочка металлической трубки, взятой от колена антенны подходящего диаметра. Но в том то и дело, что трудно подобрать именно нужный размер этой трубки, к тому же ее надо согнуть, чтобы получилась на срезе не окружность, а эллипс. Я изначально хотел пойти по этому пути, но потом отказался. Мне кажется, что метод с нитью на клею существенно проще и, так сказать, безвреднее в случае ошибки, то есть все можно привести в исходное положение. Трубку снять просто так уже не получится. К тому же вращение пластмассы на металлической оси будет вести к износу именно пластмассы, разбивая отверстие в кармане, а в случае с использованием нити при износе оси всю операцию можно элементарно повторить.

Пока карманы не одеты на оси, в случае если вам надо еще какие-то процедуры проделать с карманом, например, убрать окисел с хрома, или вытереть пыль и грязь в трудно доступных местах,

то разобрать его можно следующим образом.
Крышка кармана сидит на двух плотных защелках внизу и двух направляющих фиксаторах вверху.

Чтобы снять крышку, надо аккуратно стянуть ее (сдергивать не очень получится) с пластмассовой части, высвободив защелки.

Все было вроде и ничего, но новый регулятор все таки слегка болтался на кронштейне, что как-то несолидно.

На внешнем контакте был какой-то странный белый налет. Я попробовал, он ток пропускал и я не стал его убирать.

To Be Continued.

11 комментариев:

Читайте также: