Ремонт люка мерседес 124

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Привет! Ох и мутное это дело-ремонт люка!Я когда свой делал-не поверил одному человеку из инета.Потом вспоминал.Тем более,что у меня кондей есть.По сути вопроса- у люка как правило ломаются силуминовые направляющие.Поэтому его и клинит.Вообщем надо изнутри обшивку люка снимать.Она спереди на клопах.И потом,выгибая,ее в салон вытаскивать.Могу сказать,что после этой процедуры в обратное состояние ее привести фактически дохлый номер.Рамка все равно деформируется.Идеальный вариант-сдвинуть люк назад-потом снимать обшивку.Кстати,направляющие для люка-дело дорогое.Новые год назад по 3500 были.Проще с разборки целиком раму с направляйками купить.Я за 5000 взял.Потом надо обшивку потолка снимать частично и т.д.Поищи в инете-там вся процедура с фото выложена.Но я бы ни за что не взялся бы второй раз все разбирать.Да,там еще есть ньюанс с тросиком.Надумаешь все-таки разбирать-я расскажу.Удачи! Да,я так обрано обшивку все равно поставил не до конца правильно.После деформации ее трудно в две пластиковые направляющие обратно загнать

Спасибо за описание!
Как разбирается я примерно знаю, в инете видел. Вот только как мне крышку то сдвинуть.

Если Вам не трудно напишите, что к чему, какие подводные камни и т.д.
Спасибо!

Привет!
Продолжаем восстанавливать олдскульный мерс и следующий в очереди — люк.
При покупке машины люк был залит сверху силиконом и по уверению продавца он работает, но просто тек(так мы ему и поверили).
Скажу сразу, что для ремонта люка НЕ НУЖНО СНИМАТЬ весь люк изнутри и обшивку при этом(конечно, если он не заклинил ). Но в моем случае, для удаления налета ржавчины я разобрал полностью.

И тут два варианта: если моторчик и тросик живые, то отправляем люк сначала назад и отщелкиваем обшивку самой крышки люка и потом подаём его вперёд, откручиваем 4 гайки и снимаем крышку люка. Второй вариант — это взять ключ и в багажнике в ручную крутить моторчик.

Откручиваем крышку, потом салазки от планки к которой крепится тросик и две хромированные планочки. Таким образом можно вытащить салазки.

Вот что осталось от старых

А вот новые салазки

В принципе процесс не сложный, но есть нюансы. Больше всего времени у меня отняла регулировка крышки люка. Всего 4 регулировки:
-4 гайки на самой крышке люка (влияют на положение вперёд/назад крышки)
— площадки салазок к которым крепится крышка (наклон крышки люка)
— сверху две регулировки под отвёртку (высота передней части крышки люка)
— пластиковая крутилка на моторчике(фиксирует стандартное положение закрытия люка)

И ещё трудно было обшивку люка вставить т.к. нигде не смог найти описания как это сделать. А на самом деле все очень просто(методом народного тыка): открывается люк в горизонтальном положении, вставляется и НЕ защелкивается обшивка. Двигаем люк вперед. Подымаем люк в вертикальное положение и ручками двигаем обшивку назад так, чтобы она немного выходила за люк наружу. Прижимаем обшивку к люку, двигаем вперед и понемногу вставляем в пазы. Защелкиваем клипсы и вуаля!

При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели?

Виталя

Известная личность

W124 2.0D 91
W168 А160 98 Edition One

W124 260E 85 АКПП в разборе
Продаю комплектующие для перехода на "Январь"

Известная личность

люк хоть какие то манипуляции может/пытается совершить?

air_freedom

Пользователь

да, поднимаеться немного

Известная личность

поднимается но плотно не закрывается?
открой багажник, слева ближе к сиденью, снеми обшивку там увидешь интерестное устройство у меня когда люк до конца не закрывался надо было шланчик на нем плотнее прикрутить и все заработало как должно.

air_freedom

Пользователь

не то, не помагает. Кто знает какие типичные поломки с люком у даного авто?

Vadim k

Известная личность

Люк на перекос открывается?

air_freedom

Пользователь

Vadim k

Известная личность

В люке работает 3 вещи
1. Двигатель, он стоит в багажнике
2.Трос , он идет из багажника и тянет, толкает металлическую штангу.
3.Салазки,салазки(две штуки) .
Как правило, всегда ломаются салазки, меняются легко. Стоит одна салазка 2300-2700р, если дальше будешь дрюкать люк, то Трос может выскочить из кожуха и тогда придется разбирать весь потолок.
Да ,мой совет не вздумай крутить двигатель принудительно(ключом)

Если понадобится инструкция, то обращайся.

air_freedom

Пользователь

Конечно понадобится. Буду очень благодарен.

Administrator

Думаю, это есть в FAQ.

Чтобы посмотреть, в порядке ли силуминовые механизмы люка - надо снять с него обшивку, если это возможно. То есть попробовать сдвинуть чуть назад. Или можно попробовать поднять люк вверх и тоже визуально осмотреть.

Если силуминовые угловые механизмы поломаны - меняем их, желательно парой. Менять легко, после того, как снимите обшивку люка.
Направляющие смазать после этого очень желательно.

Бывает, что заедает трос. Бывает, что он "зажеван". Да после кривых рук может быть такое, что еще и не описано в анналах. Так что начните с осмотра.

Pilot 124

Новый пользователь

Всем привет! Прошу помочь советом, т.к. похожая проблема с люком - после покупки машины года полтора работал, только в 1 положении (вперёд-назад), осенью крякнул совсем, дозакрыл вручную из багажника, потом не трогал. Сейчас вот хочу заняться ремонтом, летом у нас жарко очень(Волгоград), люк очень кстати. При попытке открыть - движок работает, люк начинает немного отодвигаться (1 край), вторая сторона стоит мёртво. Пытался изнутри поднимать обшивку - не видно там ничего. На FAQ читал по люкам - все советуют обшивку люка снять, при этом открыв люк на 2/3. А как мне её снимать, люк-то не двигается. Заранее огромное спасибо, т.к. никто не берётся за ремонт, говорят - болезнь. придётся самому, видимо, пробовать.

Administrator

Так помогите люку отодвинуться, привлеките напарника. думаю, получится. Или попробуйте поднять и посмотреть, не мешает ли что-то ему двигаться.

Pilot 124

Новый пользователь

Спасибо, на выходных буду пробовать. Правда, опасаюсь, не доломаю ещё что-нибудь.
Там ведь как-бы начале открывания задняя часть крышки немного опускается, затем начинается открываться, у меня один бок нормально опускаться начинает, а второй- ни с места. Надо тогда, наверно, сверху аккуратно стукнуть чем-нибудь.

Pilot 124

Новый пользователь

Уважаемый -=sab=- ! Что есть такое "силуминовые механизмы люка"? Где они находятся? Может, чертёж какой-нибудь есть? Буду очень благодарен!
Да, ещё, когда люк нормально работал, я пытался найти причину отказа работы в положении "вверх-вниз", при осмотре внутренностей путем подъема внутренненй обшивки оттуда вывалилась какая-то непонятная деталь, похожая на тягу с пластиковым крутящимся держателем.После этого люк стал подниматься и вверх, но обшивка оставалась на месте. Может, это причина всех бед?

Vadim k

Известная личность

Ребята, все намного сложнее , чем Вы думаете, салазка состоит из силуминового сплава если она обламывается в месте крепления к штанге которая тянет, толкает, то открывать люк на две трети либо другим способом бесполезно.
1.Вам необходимо не отодвигая люк. не поднимая не опуская, аккуратно в передней части возле светильника поддеть обшивку люка Она держится на четырех клипсах
2.После того как Вы отстегнули клипсы отодвигаете эту обшивку назад
3. Следующим шагом Вам необходимо открутить с каждой стороны от салазок крышку люка, каждая сторона крепится двумя гайками.
4.Снимаем крышку люка и видим ВСЕ ЧТО ПОЛОМАЛОСЬ с верхней части автомобиля
5. Чтобы поменять салазку Вам нужно, открутить прижимную никелированную планку, открутить салазку от штанги (там 3 болта) ключ на 8
И, собираем все обратно.

а описанное там к чему сводится? я там ни про регулировку не увидел - ничего. просто разобрать пол салона, снять люк, смазать и поставить обратно. смысл?

давление фреона нормальное от 11 до 16 бар. при болев высоких температурах давление может быть выше. всё индивидуально.

Супермодератор

hurtman, не умничай! ( )
А инструкция на русском (в отличие от WIS'а) и с фотографиями (в отличие от картинок), вещь полезная и, я думаю, найдёт своего читателя.
Плюсадин.

hurtman

Активный пользователь

картинки оставляют желать лучшего.

Супермодератор

М-да.. TIS бмвэшный вобще понравился по интерфейсу. Фотки, на русском всё опять же. А иллюстрации вообще супер. Дюрер!
На тисе наши русские программеры сидят (лично знаю одного такого), а на wis - педанты-немцы, скупые на ornament.
Обидно за марку: где-где, а тут, надо признать, подкачали.

hurtman

Активный пользователь

следует заметить, что в WIS не только легковые авто, но и очень много остальных авто. что там у bmw? грузовики есть? моторые промышленные? автобусы? вот и ответ. объёмы информации различаются в разы. а вис должен был работать на сравнительно небольшом компе стардиагностики.

Vadim k

Известная личность

Немного не в тему, я тоже лазаю в висе и не могу найти как правильно должна работать подвеска с ADS, СМЫСЛ в чем , к примеру на стенде померили высоту подвески и сказали что зад немного надо поднять( краником регулировки клиренса)
Вот сижу я теперь и думаю, а как должно быть? Получается, что теперь основная масса кузова лежит на стойках? или масса должна лежать на пружинах, а стойки должны только поддерживать уровень?
Но если машина груженая, то получается что основная масса на стойках! хрень какайта!
У кого есть мысли?

hurtman

Активный пользователь

на стенде померили высоту подвески и сказали что зад немного надо поднять( краником регулировки клиренса)

глупость сказали. в висе специально написано, что НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ кузова этим краником за счёт тяги.

стойки подкачиваются в любом случае. больше или меньше. и нагрузка всегда на них. в любом случае.

уровень корректируется ПРОСТАВКАМИ.

Vadim k

Известная личность

на стенде померили высоту подвески и сказали что зад немного надо поднять( краником регулировки клиренса)

стойки подкачиваются в любом случае. больше или меньше. и нагрузка всегда на них. в любом случае.

уровень корректируется ПРОСТАВКАМИ.

Где это в висе пишут? не могу найти.
Если ты говоришь что глупость сказали и тут же мне объясняешь что нагрузка на них в любом случае больше или меньше, так почему тогда нельзя поднять кузов регулировочной штангой на кранике? там на ней даже прорези есть (зубцы)
да и еще ты говоришь что стойки подкачиваются в любом случае , пример сели в машину 5 человек а машина не поднимается! оказалось что краник не открывается и машина лежит на пружинах в итоге подрегулировали высоту и заодно заработала подкачка.
Где глупость? и я спрашивал как должно работать? а ты мне опять двадцать пять .

Почти закончил профилактику люка своего w124 (почти, потому что остались несколько вещей которые раздражают: 1-разрезы уплотнителя, которые делал чтобы вставить его "усохшего" обратно; 2-серые "жабры" обивки люка, выглядят грязно и старо; 3-отсутствует подсветка кнопки люка).
За срок эксплуатации и предыдущих ремонтов накопилась куча недочетов которые при любой замене деталей не позволяли привести его к заводской работоспособности.
Ошибки ранних ремонтов:
1. При замене деталей люка после покупки (он достался мне в блокированном состоянии с переломанными в хлам салазками) я сделал частичную замену и закрутил по старым меткам — нужно настраивать люк, и не стоит брать салазки от одного люка, а часть от другого если она отличается от "родной" (у меня так деталь которая поднимает люк оказывается упиралась на столько в направляющие, что даже сточилась)
2. Не нужно люк смазывать обычной смазкой в месте (блестящие направляющие) где ходят салазки с резиновыми сухарями (эти сухари изначально были в ворсе для скольжения, но не маслобензостойком) — в итоге "скользящий ворс" с резиновых сухарей облез, резина набухла и начала рваться и стачиваться. Если смазывать то антифрикционной пастой Мегсеdes-Benz 001 989 1451 или аналогичной.
3. если есть дефект в деталях (в том числе выработка), то лучше их не ставить, можно вернуться к исходной проблеме (у меня была "новая" левая салазка треснутая и разболтанная, что привело к поломке "желоба-отбойника" который поджимает задний обрез люка при его поднятии вверх, аж в двух местах.
Главным поводом для очередного вмешательства было: Люк работал только с усилиями от рук, нужно было его постоянно подталкивать или тянуть нажимая одновременно на кнопку, как будто он был зажат.

На процедуре сборки разборки останавливаться сильно не буду, кратко (в моем случае он работал но с трудом):
1. Сдвигаю крышку люка назад, так чтобы голова могла пролезть в проем (примерно до середины)
2. Смотрю в передний торец люка на щель м-ду люком и обивкой, и отверткой отщелкиваю 4 белых "клопа" и вытягиваю на себя из под люка обивку
3. Люк отвожу до конца назад и вынимаю обивку на себя и вверх
4. На открытом положении люка откручиваю блестящие направляющие и снимаю их
перевожу люк в положение открыть вверх и откручиваю 4 гайки на 10 м-ду люком и уголком салазок
5. Вынимаю люк
Далее по необходимости разбираю остальное, проще открутить "бабочку" крепления троса и разбирать остальное.

Потом я извлек для осмотра и дальнейшей чистки и смазки трос люка нажимая на кнопку "открыть вверх"

Обратно почищенный и заново смазанный трос вставил просто подавая его внутрь (порой сильно пишая и крутя, так как направляющая трубка имеет углы и трос порой упирается пугая что может дальше не пойти) до тех пор пока реально жестко не упрется, потом его толкая и нажимая на кнопку люка "назад" затянул его в привод. После данной операции само собой настройка "закрытого положения" сбивается и потом требуется настройка датчика привода в багажнике на это положение.
Ну а дальше я все осматривал, чистил, где надо смазывал, менял нужные мне части и собирал обратно.
Резиновые сухари самой крышки люка (не было в ремкомплекте и нормальных в запасе тоже не нашлось) пришлось "реставрировать" на коленках. Отчистил растворителем сухарики от смазки и остатков ворсистого напыления, склеил цианокрилатным клеем (суперклей) и обматал их на один раз по жирно намазанному на них суперклею тканевой флисовой изолентой.
По ходу обратной сборки обратил внимание на переднее крепление крышки и оказалось, что оно было у меня криво собрано (при прошлом ремонте я тупо закрутил все как было по старым отметкам от болтов), замерив расстояние между направляющими (на память 79см) переднее крепление было закручено на 3-4мм уже ширины направляющих! Расслабил все болты приложил крышку сдвинул крепления и притянул (проем люка с уплотнителем послужил как бы шаблоном), снял, проверил, расстояние между сухариками на кронштейнах стало равно расстоянию между направляющими.

Болты крепления кронштейна направляющих в передней части люка (ориентируют положение крышки влево-вправо впереди и регулируется зазор между скользящими сухарями и направляющими люка)

Потом приложил люк обратно словив перед этим кнопкой положение люк вверх и начал заново настраивать положение крышки (предварительно проверив что поперечина к которой прикручивается трос стоит параллельно заднему срезу люка и её не перекосило); боковые крепления кронштейна которые прикручиваются к салазкам служат для выравнивания заднего края люка чтобы его края не были один край выше другого, а гайки которые крепят крышку к уголку кронштейну служат для его регулирования относительно проема с уплотнителем и выравнивания той самой толкающей поперечины параллельно проему, а так же для того чтобы в положении открытия вверх рычаги не были завалены (причина "косой" приоткрытой крышки, когда люк идеально отрегулирован в закрытом положении, но одна сторона люка например завалена из-за наклоненного рычага механизма).

в начале настройки не обязательно что крепления будут в положении как надо. Притом переднюю гайку крышки нужно затягивать в первую очередь (иначе рычаг салазки может упиреться куда не надо)

Далее прикрутил обратно блестящие направляющие обратно (их верхние части), попробовал люк, понял что для старых сухариков (тем более после моей "подмотки"-ламинации их флисовой изолентой) не хватает ширины (верх-низ) зазора в направляющей и вспомнил, что на прошлом мерине у меня были подложены между ними картонки, я же взял мертвый плотный двухсторонний скотч и не отрывая пленку настриг и подложил м-ду частями направляющих его, собрал обратно и о чудо, люк стал беспрепятственно ездить назад и вперед, попробовал его покачать вверх вниз — никаких лишних зазоров — значит дело сделано.
Следующий мой шаг был в настройке привода люка, а точнее его положения "закрыто" — это положение останова троса выдвинутого не до конца (конечное его выдвинутое положение это люк вверх) и момента отключения кнопки люка (отключается режим опустить крышку из верхнего положения и двигать крышку вперед из положения полного открытия). Регулируется тоже просто, и тремя способами)).
1. Способ: жмете кнопку люк вперед до момента останова люка, потом лезете в багажник и отщелкиваете на себя белый грибок на приводе (он с левой стороны в багажнике под крышкой в боковой обивке) до свободного положения (крутится, но нужно чтобы вы его сохранили в том же положении), снимаете рукой пластиковую белую гайку на 17 (аварийное закрытие люка), послабляете под ней металлическую гайку на 17 (сила зацепления между эл. двигателем и тросом), надеваете пластиковую гайку и без особых усилием крутите эту гайку ключом) до тех пор пока люк не встанет как надо, потом затягиваете металлическую гайку, защелкиваете обратно грибок и проверяете работу люка.
2. Способ: жмете кнопку вперед до останова, вытягиваете грибок и поворачиваете его по часовой стрелке чтобы люк переместился вперед, против часовой стрелки чтобы люк остановился раньше. Защелкиваете грибок обратно и проверяете кнопкой снова давя вперед момент останова. Минус в том что уж слишком часто если вы один приходится бегать от багажника до люка и кнопки)))
3. Способ заводской: люк сдвигается гайкой аварийного закрытия как в первом способе, а грибок датчика положения выставляется путем всовывания в отверстие рядом шпильки нужного диаметра и вращение грибка до момента провала этой шпильки, потом совмещается визуально метка на грибке и отверстие в котором шпилька. Мне это не подошло, так как на удивление несмотря на кол-во хлама в багажнике нужного диаметра шпильки не нашел, было не удобно смотреть (был вечер и повторюсь куча хлама в багажнике).

Потом стал регулировать высоту переднего края люка относительно крыши (рекомендуется выставлять люк в уровень крыши или чуть выше крыши до 1,5мм чтобы не появлялся аэродинамический шум), так как у меня передний край был как бы утоплен вниз притом на разную глубину с левой и правой сторон. Делается это легко, в моем случае нужно было приподнять кромки люка вверх: отводите люк назад и выкручиваете передний болт на направляющей и болт в отверстии рядом.

передние болты на направляющей регулируют высоту передней кромки люка, болтики на рычажках воздушного спойлера положение когда он убирается и его высоту открытия (положением спойлера можно добиться чтобы не шумел люк и притом поток воздуха не залетал в салон к задним пассажирам)

Обращу внимание, что если болты начинают туго крутиться, то нужно открыть люк и прослабить остальные шурупы на блестящей направляющей, т.к. они вкручиваются не в направляющую, а в основание люка. После операции заново протягиваем все шурупы (особенно если топите люк, в таком случае у вас они окажутся в открученном положении).
Отдельно про установку потолочной панели. Её я ставлю после установки и настройки крышки люка. Действия такие:
1. Люк приопускаете и чуть назад сдвигаете
2. Выставляете пластиковые "бабочки" на салазках параллельно направляющим (переднюю их часть лучше даже приподнять на 2-3мм)
3. Открываете люк полностью
4. Вставляете обивку в проем контролируя чтобы её чтобы не перекосило но не пытаетесь её задвинуть
5. Из салона задвигаете крышку так чтобы по середине пластиковая направляйка на обивке ровно зашла на металлическую трубку троса
6. Двигаете люк вперед контролируя чтобы не закусило, примерно на 2/3 закрытия крышки и недоехав на 15см на обивку "бабочки" начинают заезжать на обивку, в данный момент одна может попытаться заскочить под обивку, если заскочит, то сдвигаете обивку на 1см вперед и например линейкой приподнимите её например линейкой и задвиньте люк так чтобы бабочка заскочила на обивку.
7. на 3/4 закрытой крышки бабочки заходят на поднимающуюся обивку, тут тоже нужно проверить чтобы в неё не уперлись, дальше двигаете обивку под крышку и защелкиваете передние клопы — готово, проверяете работу.
Вроде, все, но у меня осталось "тупление" люка при открытии вверх (обратил внимание, что мотор работает, но люк не поднимается) и исправление пробуксовывания люка (некоторые винят трос или сам привод, но при износе троса или приводной шестерни буксование будет сопровождаться треском от срыва граней шестерни с троса) заключалось в затяжке металлической гайки на 17 на приводе в багажнике которая находится под пластиковой гайкой аварийного закрытия люка. Момент затяжки выбирается таким, чтобы люк нормально работал, но мог буксовать сам привод в крайних положениях (чтобы не сломать механизмы и не порвать трос возникающими усилиями, ну и наверно чтобы голову люком не отрубило)))) ). Подробнее о причинах и деталях изложил здесь: Ремонт люка w124 Настройка привода

Читайте также: