Ремонт кулисы ауди а4 б5 своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Замена подушек двигателя V6 на Audi 100/A6 C4 (4A) (rus.) Фотоотчет
Данный двигатель устанавливался на автомобили: Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi A80 (8C).
Замена ремня ГРМ на двигателях V6 2.4 и 2.8 (AGA, AJG, ALF, AGB, ALG, ALW, APR, AQD) (rus.) Отчет по ремонту. Данные двигатели устанавливались на автомобили: Audi A4, A6, A8, S4 1997-2002 годов выпуска.
4-cyl. injection engine AHL, ANA, ARM (1.6 l with bucket tappets) (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,6 с буквенным обозначением: AHL, ANA, ARM. Редакция 09.1999
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (код модели: 8D2, 8D5) 1997 - 2001
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, Valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling system, 20 - Fuel supply system, 24 - Mixture preparation, Injection, 26 - Exhaust system, 28 - Ignition system.
00 - технические данные, 10 - разборка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, блок цилиндров, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 20 - топливная система, 24 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система зажигания.
230 страниц. 4 Mb.
4-cylinder diesel engine AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX with unit injector (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,9 с буквенным обозначением: AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX. Редакция 07.2011
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (код модели: 8D2, 8D5) 2000 - 2001
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 20 - Fuel supply system, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system.
00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система свечей накаливания.
172 страницы. 4 Mb.
Двигатель V6 TDI 2,5 л 4 кл./цил. (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 183 VW/Audi.
Буквенное обозначение двигателя: AFB. Двигатель V6 TDI 2,5 л 4 кл./цил. устанав-ливает новые масштабы в технологии дизельных двигателей. Он сочетает в себе высокую мощность и комфорт движения с низким уровнем эмиссии ОГ и низким расходом топлива. Этот двигатель оснащён регулируемым турбонагнетателем. При частоте вращения 4000 об/мин двигатель развивает максимальную мощность 110 кВт (150 л.с.). Максимальный крутящий момент 310 Нм достигается при низкой частоте вращения 1500 об/мин и сохраняется в большом диапазоне оборотов.
Содержание: Двигатель V6 TDI 2,5 л 4 кл./цил, Клапанный механизм, Кривошипно-шатунный механизм, Опора двигателя, Смазка двигателя, Удаление воздуха из блока цилиндров, Охлаждение двигателя, Система подачи топлива, Обзор системы, Передача данных, Регулирование количества подаваемого топлива, Регулирование момента впрыска, Датчики / исполнительные элементы, Система предварительного накаливания, Самодиагностика, Функциональная схема, Специальные инструменты.
Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Refrigerant R134a Servicing (eng.) Заводское руководство по ремонту кондиционеров для автомобилей:
Audi 100 1991 ->, Audi 80 1992 ->, Audi A1 2011 ->, Audi A2 2001 ->, Audi A3 1997 ->, Audi A3 2004 ->, Audi A4 1995 ->, Audi A4 2001 ->, Audi A4 2008 ->, Audi A4 Cabriolet 2003 ->, Audi A5 Cabriolet 2009 ->, Audi A5 Coupe 2008 ->, Audi A5 Sportback 2010 ->, Audi A6 1995 ->, Audi A6 1998 ->, Audi A6 2005 ->, Audi A6 2011 ->, Audi A7 Sportback 2011 ->, Audi A8 1994 ->, Audi A8 2003 ->, Audi A8 2010 ->, Audi Cabriolet 1991 ->, Audi Q5 2008 ->, Audi Q7 2007 ->, Audi R8 2007 ->, Audi TT 1999 ->, Audi TT 2007 ->
Содержание: General Information, Description and Operation, Specifications, Diagnosis and Testing, Removal and Installation, Special Tools.
Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)
Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI - AKN, AKE, AFB и др. (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat B5 (3B2, 3B5), VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Audi A6 C5 (4B), Audi A4 B5 (8D), Audi A8 D2 (4D2), Audi A4 B6 (8E), Skoda Superb (3U4).
Электронная форсунка Audi A6 (4B) 2.5 TDI V6 двиг. AKN, диагностика и ремонт форсунки (rus.) Подробнейший фотоотчет. Данный двигатель устанавливался также на Audi A4 (8D).
Motronic injection and ignition system (1.8L engine ADR, AEB) (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту системы впрыска и зажигания двигателей 1,8 с буквенным обозначением: ADR, AEB. Редакция 01.1997
Содержание:
01 Самодиагностика: Опрос и стирание памяти неисправностей, Таблица неисправностей, коды неисправностей 00515 . 01262, Таблица неисправностей, коды неисправностей 16486 . 18020, Блоки измеряемых величин, Оценка блоков измеряемых величин, Оценка зоны отображения 8, зоны отображения 2 и 3 - лямбда-запоминание значений
24 - Приготовление смеси, впрыск, Обзор мест установки, Снятие и установка деталей системы впрыска, Разборка и сборка топливной рампы с форсунками, Снятие и установка узла управления дроссельной заслонкой, Проверка нагрева лямбда-зонда, Проверка расходомера воздуха, Проверка части управления дроссельной заслонки, Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости, Проверка датчика температуры воздуха на впуске, Проверка оборотов двигателя, Проверка форсунок, Проверка регулятора давления топлива и удержание давления, Проверка системы впуска воздуха на предмет утечек (неизмеренный воздух), Проверка холостого хода, Адаптация скорости холостого хода, Проверка лямбда-контроля, Проверка режима работы двигателя, Проверка переключения впускного коллектора, Проверка характеристик после холодного старта, Проверка блока управления напряжением питания, Порядок действий после подачи напряжения разомкнутой цепи, Замена блока управления двигателем, Кодирование блока управления двигателем, Варианты кодирования блока управления двигателем, Адаптация блока управления двигателя к блоку управления дроссельной заслонки, Адаптация блока управления двигателем к электронному иммобилайзеру, Проверка дополнительных сигналов, Проверка сигнала скорости, Проверка сигнала компрессора кондиционера, Проверка замедления зажигания во время выбора передачи.
28 - Система зажигания, Обслуживание системы зажигания, Снятие и установка деталей системы зажигания, Проверка датчика Холла, Проверка катушек зажигания с выходным каскадом, Проверка датчика детонации.
160 страниц. 2 Mb.
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Топливная система
(Fuel System)
Ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД) Bosch VP44 - 059 130 106D (rus.) Фотоотчет
Данный насос куда только не ставился: на VW Passat B5, Audi A4, A6, BMW, Opel, на фуры и пр. Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Итак, если у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите на фото, у кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов.
Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
С наступлением зимы, по мимо прочих проблем столкнулся с довольно странным явлением, на холодную очень туго переключались передачи, особенно тяжко приходилось с 1ой и задней передачами. По ходу выявления причины достаточно прилично расшаталась кулиса, люфт селектора передач на включенной передачи составлял примерно 2-3 см.
В результате штудирования сайтов и литературы, пришел к выводу что причиной могут быть детали под номером 15, 28, 37 и 45
И если с 15 деталью все просто, DELLO 130066710 за 400 руб. то вот с остальными либо очень дорого (28, 37 ) либо вообще не доступно (45 деталь).
Втулка кулисы под №45 отдельно не продается, только в сборе со всем механизмом, по этому попытался найти аналог от VW или Audi. В целом очень похож механизм от Audi A6 C5 (по крайней по схеме), отличие лишь в том, что у них данный шарнир крепиться стопорным кольцом и извлекается как и прочие детали)) да и благо цена данной детали 200 руб. (забегая вперед деталь так и не подошла).
К сожалению сняв деталь №45 понял, что приспособить новую втулку от А6 не удастся)) поскольку у нас она впаяна в резину намертво))
Решил ставить как есть, установив лишь новый шарнир (деталь №15)
Собрав всю конструкцию понял, что одного шарнира будет не достаточно, люфт стал меньше но не значительно. Шарнир по прежнему болтался во втулке)) На Drive натыкался на несколько отчетов в которых шарнир уплотняли за счет полиэтиленовых бутылок, термоусадочных трубок и тд. Взвесив все ЗА и ПРОТИВ выбор пал на полиэтиленовые бутылки, по скольку поверхность у них более сколзящая, что как мне кажеться лучше скажется на износостойкости (у термоусадочной трубки все таки поверхность более шершаявая, а это значит больше трения и более скорый износ восстановленной детали).
Во общем вот как выглядел весь процесс:
Это пробный вариант на старом шарнире, нагревал пластик простой зажигалкой, в целом достаточно прочно сидит, главное с верху оставить по больше пластика)
Это уже окончательный вариант, на пробной версии выяснил что верхушку у пластика в нескольких местах лучше надрезать, так его меньше уродует при нагреве, лишние потом срезается ножом, а края полностью оплавляются что бы не было заученцев
После проделанной операции собрал всю конструкцию назад, набил втулку смазкой и установил шарнир.
Попутной заменил материал на накладке, старый износился и осыпался в нишу где находились рычаги переключения.
В качестве материала применял 8 мм шумо/вибро поглощающий материал, потребовалось 2 слоя, но подрезал по месту, крепежные гайки затягивал с большим трудом.
Итог:
Несмотря на то, что не большой люфт остался, в целом люфт самой кулисы был устранен, оставшееся гуляние списываю на усталый карданчик рычага под номером 28. Передачи стали перекдючатся на много точнее и лучше. Закусывание передачь прошло, первая влючается достаточно мягко.
Запись наверное о легендарной переделке (модернизации и попутно экономии средств), потому как встречается она довольно часто. Случаев много, вариантов решения тоже хватает — одним словом, каждый извращается по-своему: кто-то покупает здоровенную термоусадочную трубку (её, к слову, ещё поискать придётся), кто-то плавит полиэтиленовые бутылки (или иные продукты "плавления"), кто-то… "банкует" и покупает за бешеные деньги весь узел целиком с месячным ожиданием (неликвид обычно очень долго доставляют, а могут и вовсе дать отмену).
Признаюсь честно, впервые в этот узел я залез в 2018 году — чисто из спортивного интереса. Естественно руки "зачесались" и я всё внутри "перетряхнул" — прочистил, промазал и окультулил. Взял конструкцию на заметку, собрал и принялся думать дальше. В 2019 году я залез туда повторно — снова всё прочистил, промазал, попробовал несколько вариантов на скорую руку, обновил (скорее проверил) регулировку по книге и опять-таки собрал. И вот 2020-й, я лезу в эти степи снова, но уже с конкретной целью — что-нибудь изменить к лучшему!
Процедура довольно примитивная, если не брать в расчёт последующую регулировку тяг. Парочка головок, шестигранная бита и узел спокойно демонтируется для дальнейшего разбора в комфортных домашних условиях.
Дома аккуратно всё выкладывается на осмотр. Всё, что только можно, вычищается.
Как я и говорил, способов решения данной проблемы великое множество. Я же изначально метил не в сторону увеличения шара, а в сторону сжатия лепестков. Делал я это во все эти годы разными способами — пробовал подкладывать резину в канавку, стягивать лепестки проволокой, даже применял герметик для формирования нового упругого слоя (а-ля сайлентблок), а также различные взаимные комбинации.
Нарезка фотографий с разных годов. Вариантов было много, но идея всегда оставалась неизменной — сжать лепестки, а не расширить шар!
Уже почти остановился на сочетании проволоки с герметиком, как на глаза случайно попался элементарный выход из положения — стопорным кольцом. Порой начинаешь всё усложнять, в то время как очевидные и простые вещи тупо вылетают из головы. Решил озадачиться поисками. И конечно же результат стандартный — легко сказать, да трудно сделать. Трудности традиционно возникли на этапе покупки — везде разводили руками. Последней надеждой выступил районный авторынок — и то на нём нужная деталька оказалась лишь в единственной секции. Кошмар! После продолжительной беготни, вернулся к сборке. Снял весь герметик, прочистил нутро и начал примерку колечек. Покупал я их сразу несколько, потому как точный размер мне был неизвестен.
Подобные вещи лучше брать сразу в нескольких вариациях. Обидно будет, если не хватит каких-нибудь долей миллиметра!
Примерив одно и другое стопорные колечки по месту, вооружился гравером и слегка отшлифовал "ушки" наиболее подходящего (выбрал побольше — на ⌀38 мм), чтоб те стали немного поменьше — всё-таки канавка по периметру лепестков не "резиновая". После накинул колечко, от души всё промазал, позвал на помощь отца (рук не хватало). В итоге он растягивал это "деревянное" кольцо, я шлицевой отвёрткой и пинцетом, поджимая и стягивая лепестки, осаживал его внутрь. Тяжко, неудобно (есть в природе варианты и потоньше, с ними было-бы попроще, но из рыночного ассортимента выбирать особо не пришлось). Затем прокрутил, выровнял, поболтал всю конструкцию. Держится!
Далее окончательная сборка каждого элемента. Главное не забыть установить распорную втулку, иначе при поджатии самоконтрящейся гайки проушина вполне может погнуться, а то и вовсе лопнуть!
Далее механизм включения задней передачи. Правильно ориентируем шарнир, вставляем в отверстие пружинку и колпачок, поджимаем их и одновременно протягиваем трубу. Далее вторая втулка с пружиной и стопорное колечко
Финальным штрихом было изготовление поролоновой прокладки взамен разложившейся родной. Дома к великому счастью завалялся подходящий кусочек "живого" поролона. Конечно это не заводская штамповка, но лезвием можно вполне неплохо всё вырезать. После вырезки края были слегка опалены зажигалкой для большей опрятности и ровности.
Стал замечать за собой, что руки стали тянутся к кулисе для её небольшого ремонта. Косяк работы кулисы заключался в том, что она немного болталась в обойме. 2 мм из стороны в сторону вроде бы немного, но меня так и подмывало воспользоваться советами парней, которые ремонтировали её обычной термоусадочной трубкой диаметром 40 мм.
В общем я не удержался и решил все-таки "забацать" подобное у себя. Тем более процесс ремонта занимает от силы 20 минут.
Для этого понадобится:
1. Термофен — это фен с большим диапазоном температур. Вплоть до 200 градусов. Вещь полезная в доме;
2. Термоусадка диаметром 40 мм;
3. Съемники для снятия стопорного кольца на ручке.
4. Тряпка для чистки от пыли фторопласта.
5. WD-40 для аккуратного смазывания всех движущихся механизмов.
6. Обычная отвертка, что бы помочь засунуть фторопластовый поршень. Когда разберете — поймете. Хотя и на фото ниже он виден.
Снимаем кожаный кожух и отвинчиваем ручку с обозначением передач. Снизу примерно вот так.
Далее снимаем стопорное кольцо съемником. Убрав снизу очередное черное большое стопорное кольцо, вытягиваем пластиковый шар вместе со всеми пружинками. Вот здесь осторожно: под поршнем находится пружина и она достаточно сильная, что бы выкинуть сам поршень на улицу в случае если не держать отверстие закрытым. Чистим место от пыли тряпкой.
Далее отрезаем термоусадку по размеру шара с запасом по 2 см сверху и снизу. Лишнее потом отрежется ножом или ножницами. А запас для того, что бы более равномерно растянулась при нагреве термоусадка.
По итогу выглядит вот так:
Собираем в той же последовательности только наоборот. Перед вставкой шара в углубление не забудьте немного смазать "Литол 24" или подобным, ибо WD-40 быстро сохнет и переключение стает достаточно тугим, что бы было сложно в экстренных ситуациях быстро переключаться. Только чуть-чуть, а то будет все страшным и не аккуратным.
P.S. А вот термоусадки теперь мне жаль. Некуда её использовать. Осталось куча, а ведь продают по метру за 70 грн. Так что если кому надо в Виннице, то могу отдать даром.
И кстати: договорился за полировку всей машины, так что ждите фотографий в блестящем виде. :)
Ещё с момента первого осмотра авто существовала проблема с включением первой . Мастер приёмщик, который загонял машину в бокс в Москве ( авто я купил именно там ) для осмотра перед покупкой, включил первую передачу и поехал назад :)
Авто я в итоге купил . Ну и поездив привык и меня это сильно не напрягало . Но любой человек впервые сев за руль аудюхи ехал не туда куда ему было не нужно .
Поднял авто . Слева от Кпп увидел место куда все это внедряется . Нифига не удобно . Но что делать . Люфт рукой приличный ощущался . Руками снял тягу с шарика . Дальше, что бы был Доступ, открутил справа от коробки тягу . Болт на 13 . После этого есть возможность отодвинуть механизм влево от Коробки и уже можно что то делать .
У меня по ходу там уже была рука человек . Завальцован шарик был явно не по заводу .
Система такая . Нужно развальцевать металл на тяге . Я Пневмо зубилом это сделал . Наверное можно ещё чем то . Но места мало, не удобно . После этого можно вытащить колечко . И затем уже втулочка . Кольцо и втулку меняем . И завальцовываем обратно .
Хорошенько смазал смазкой для шарниров ravenol . Попыхтел что бы надеть тягу на шарик . Подлез большой отвёрткой . Упёр в кузов и вдавил тягу на шарик . Фоткал мало, все руки были в ховне . Прикрутил на место тягу справа от коробки .
Отмылся полез проверять и ничего особо не изменилось .
Снова етка . На этот раз ничего полезного не нашёл .( может плохо искал )
Решил разобрать механизм у рычага Кпп
1) отщелкиваем пластик у рычага . ( просто тянем наверх)
2) снимаем ручку Кпп ( так же тянем просто вверх )
Дальше видим это
3) нужно снять 2 стопорных кольца ( сначала маленькое потом большое ) что бы снять маленькое нужно надавить рукой на пружину, затем разжать и стянуть кольцо.
4) не растерять освободившиеся запчасти .
На центральном шарике есть номер . Его можно заказать за 600 руб. Но видимого износа я на нем не увидел . Изучая конструкцию мне подумалось, что работает это все так : шарик вставляется в пластиковую обойму . Она типа с такими лепесточками и может сжиматься и разжиматься . Так вот сжимают ее эти самые 2 чёрные резинки . Ну так вот от времени по ходу они уже ничего не сжимают . И шарик болтается в обойме, как говно сами знаете где . Конструкцию я разобрал, оттер от старой смазки . Затем набил туда новой и собрал . Между двумя резинками стянул все это добро двумя пластиковыми стяжками . Вот так
Затем собрал все обратно . Сначала шайбу с большим стопорным кольцом
Как то так
Читайте также: