Ремонт кпп мерседес вито 638
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Ремонт МКПП ⇐ Vito W638. Трансмиссия
Модераторы: бетман, ARKus
Всем привет, не нашел такой темы. Начала у меня шуметь машина, звук такой будто какой-то болт выкрутился и трется о подвижные детали. Но звук не постоянный, то есть, то нет. Сразу подумал на маховик, так как он у меня давно брынчит. Но при разборе обнаружил такую проблему, шатается левый фланец. Маховик немного скрипит, но таких звуков он не мог издавать. Собственно вопрос, кто нибудь разбирал коробку, что там может так тарахтеть? И стоит ли вообще ее ремонтировать?
Мог ли маховик такие звуки издавать? Хотел заснять этот звук, но перед разборкой он как назло пропал. Изначально я его услышал на трассе, был похож на прогоревший коллектор, но появлялся при оборотах выше 3000. Потом стал даже на низких скоростях, но не постоянно.
Х.з, у меня тоже одно время что-то "чирило", но как "победил" не помню. Маховик, когда умирал у меня, то был звук, похожий на звон, а из-за второго была вибрация. Много работ делал по машине и не обратил внимания, после чего пропал скрежет. Да, и проявлялся он, как у вас - временами. Но, по-моему причина была в полуоси.
Разбирал коробку, когда синхрон 3-й передачи умер (то ли медный, то ли латунный, но не магнитится точно) и магнит, вроде, не на пробке был.
У меня также фланец болтается, я его снимал,но никаких задиров и потертостей не обнаружил,тоже не знаю причины,может так должно быть?
Наверное тогда поменяю маховик, а в коробку лезть не буду, тогда точно будет ясно в чем проблема, жалко только время и работу если что будет, все таки снять коробку не две минуты.
Фланец болтается из-за износа собственно самого фланца и отверстия в коробке сателлитов, в котором этот фланец вынужден вращаться, если угловые скорости вращения колёс разные. Как правило этот режим кратковременный и разности скоростей небольшие. Поэтому производитель не предусматривает там заменяемые ремонтные детали и тем более подшипники.
подшипники я менял на дифференциале вот номерок A 002 980 53 02, были уставшие, а вот ось сателитов которая стоит в корпусе №239 она разбивает сам корпус,в куче и получается люфт фланца полуоси.
если стружки нет,я бы и не стал колоть кпп.
Здрасьте всем!
str , я искренне рад за Вас и проделанную Вами работу, но я совершенно не об этом. Болтающиеся фланцы вращаются в отверстиях коробки сателлитов (корпус дифференциала, деталь №239) без всяких втулок/подшипников. Сама коробка, да, на подшипниках №251 вращается. Если движение прямолинейное, скорость вращения колёс одинаковая, то фланец относительно корпуса неподвижен, вращается вместе с ним на подшипниках. Если одно колесо остановить, то скорость соответствующего фланца будет = 0, скорость вращения коробки сателлитов (деталь №239), допустим, =1, тогда второй фланец будет вращаться со скоростью +2. Таким образом, зафиксированный фланец относительно №239 будет вращаться со скоростью -1, а другой +1. Т.е. оба будут изнашиваться сами и изнашивать соответствующие отверстия в коробке сателлитов (корпусе дифференциала, детали №239). Так как машины наши уже давным давно "не девочки", износ и болтангенс в этом соединении есть у всех, у кого больше, у кого меньше. Ввиду того, что производитель не предусматривал столь долгой эксплуатации и заменяемых ремонтных деталей, способов устранения чрезмерного люфта два:
1. Утопичный. Заменить на новые оба фланца и деталь №239.
2. Реалистичный. Изготовить фланец с ремонтным размером (напыление, хромирование, наплавка. ) и расточить по этот размер отверстие.
Вчера отвёз оба маховика (я менял его полтора года назад) на реставрацию, но человек сказал что маховик таких звуков как я описал выдавать не может. Даже не знаю что делать
Брониславович: ↑ 24 окт 2017, 08:08 Здрасьте всем!
str , я искренне рад за Вас и проделанную Вами работу, но я совершенно не об этом. Болтающиеся фланцы вращаются в отверстиях коробки сателлитов (корпус дифференциала, деталь №239) без всяких втулок/подшипников. Сама коробка, да, на подшипниках №251 вращается. Если движение прямолинейное, скорость вращения колёс одинаковая, то фланец относительно корпуса неподвижен, вращается вместе с ним на подшипниках. Если одно колесо остановить, то скорость соответствующего фланца будет = 0, скорость вращения коробки сателлитов (деталь №239), допустим, =1, тогда второй фланец будет вращаться со скоростью +2. Таким образом, зафиксированный фланец относительно №239 будет вращаться со скоростью -1, а другой +1. Т.е. оба будут изнашиваться сами и изнашивать соответствующие отверстия в коробке сателлитов (корпусе дифференциала, детали №239). Так как машины наши уже давным давно "не девочки", износ и болтангенс в этом соединении есть у всех, у кого больше, у кого меньше. Ввиду того, что производитель не предусматривал столь долгой эксплуатации и заменяемых ремонтных деталей, способов устранения чрезмерного люфта два:
1. Утопичный. Заменить на новые оба фланца и деталь №239.
2. Реалистичный. Изготовить фланец с ремонтным размером (напыление, хромирование, наплавка. ) и расточить по этот размер отверстие.
мы поняли друг друга
лутьше ездить и не парится,главное что бы масло не подтекало между сальником и фланцем.
Проблема заключалась в сильных пенках при переключении, даже сказал бы ударах .При переключении с первой на вторую коробка уходила в нейтраль, а потом с сильным ударом переключалась на вторую передачу .С второй передачи на третью терпимо, но не так гладко как хотелось бы .Задняя сильно буксовала, если на пути попадался маленький камушек или пригорок авто вставало отказываясь ехать на зад . При переходе на четвёртую передачу акпп уходила в аварию . Поскольку коробка, по словам прежнего владельца, несколько тысяч назад была в ремонте, отправлялась на ремонт в одну из контор по ремонту акпп Москвы . И по этому надежда была на забитый гидроблок . Диагностику старом сделать не удалось, не обнаружила не одного блока .Диагностику акпп получилось сделать только бошевским сканером . Для ремонта были заказаны прокладки, фильтр, масло . Вовремя ремонта были обнаружены, сточенный датчик частоты вращения выходного вала акпп,
из за того что мастера не поставили дистанционные шайбы, прокладка в муравейнике стояла с другой стороны, ну и всё в продуктах износа .После чистки первая, вторая, третья в идеале, задняя чуть лучше, четвёртой как не было так и не стало . Поиск передач продолжается .
Комментарии 50
Скажи пожалуйста, гидроблок можно снять с машины (судя по фото) не снимая коробку ?
Привет можно. И даже больше .не разбирая и не снимая радиаторов. Снять предаётся только сливную трубку и реле свечей накала . Если речь про мотор 2.2 .
Спасибоооо огромное! Вы меня сильно обнадежили на успех. А скажите пожалуйста каким мануалом Вы руководствовались? Может есть в электронном виде?
Не знаешь случайно какая толщина шайбы под датчиком выходной скорости акпп?
1.5-2.0мм точней не вспомню.
У меня тоже её не было когда разбирал. Так после зборки его спилило. Потом пришлось ставить шайбу на глаз. А если точно не знаешь точный размер?
Нет .уже не вспомню.
Нет ошибок! Когда ошибка акпп была было так как ты написал!
Да вроде правильно! По ходу при включении драйв включается или 3 я или 4 я. Нет напряга при включении драйв! Ну и понятно что на третьей или четвертой машина еле трогается и двигатель не развивает обороты
Приветствую всех читателей. С момента покупки была проблема с 1 передачей видимо детская болезнь. С начала выбивала раз в неделю потом все чаще и чаще, я её вообще перестал включать. И так начнем. Обзвон несколько разборок, коробок полно, гарантий ноль, цена от 300$ и 500$, все торгаши бьют себя в грудь и кричат КПП в отличном состоянии. "Самая главная фраза: без пробега по Украине" пробег до 200 тыс. Подумав, решил полезу сам в коробку, если, что не так закажу с разбора, сильно хотел посмотреть что там не так в кпп.
К сожалению фоток очень мало самого механизма, так как всегда руки грязные и тд.
Вот сама причина . Шестерня 1й передачи
Сальники советую менять и желательно на оригинал. я брал все кроме одного, что было по наличию.
PS. СРАЗУ ХОЧУ ВСЕХ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИЛ СВОИМИ СИЛАМИ И ЗНАНИЯМИ.
ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОУЧИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ. И С КОМЕНТАМИ, А НЕ ПРОЩЕ КУПИТЬ И ПОСТАВИТЬ. ДА ПРОЩЕ НО ХОТЕЛ ВЗГЛЯНУТЬ, ЧТО ВНУТРИ. СПАСИБО.
Если у кого то есть вопросы обращайтесь.
На данный момент пробег более 300 км полет отличный.
По времени снять поставить не более 2-х часов. Но при установке нужен помощник, "тяжелая ссука" Разбор мойка дефектовка пол дня. сборка 1 час.
Да. шестерню поставил Б/У но как по мне она в идеальном состоянии.
Причина ремонта отсутствие четвёртой, и сильно буксует задняя передача .
больше фото не влезло .Результат позже, коробка пока разобрана, жду не достающих деталей . Будут заменены поршня тормозов C и D .Ах да солнечная шестерня держалась на одном витке гайки .Убить нечего не успела .
Комментарии 36
Почему пакет F уперся в корпус масленого насоса и оставил там характерные следы?
У меня скорей всего из за открученной солеечной шестерни .
У меня есть коробка, вот точно с такой же проблемой. Интересна причина, почему открутилась эта гайка?
Какие силы заставили ее открутиться. Там же есть стопор.
Ставиться подшипник, потом стопорное кольцо и потом гайка.
Потом все раскрняется
Кто его знает .но прблема есть токая .
Машину брал когда она вообще всегда в аварийке была, поменял свечи, дросель, заработала -но до третей. подозреваю что соленоид завис, или в проводке проблема может обрыв, как проверить не знаю ( не разбирая), знать в распиновка круглого разъема АКПП на какой контакт выходит соленоид четвертой, было бы проще, но и где нет этой инфы
Инфа та есть .но боюсь всё таки придётся снимать и мыть гидроблок и салинойды.
Доброго времени, а как именно отсутствовала 4 я передача? У меня та же хрень, первая вторая третья идеально, на зад буксует, на драйв ставишь, как только до четвертой доходит, третья отключается а четвертая НЕ включается, и мотор как будет тр на нейтралка газуешь и ни чего не происходит, если не успеть перевести селектор на третью, то АКПП сваливается в аварийку, а так пока катаюсь на в режиме селектор на 3й передаче.
Привет .да примерно так же .если при переключении с третьей на четвертую выподала в аварию .
А что помогло восстановить ? С задней передачей то все понятно, там походу фрикционам хана, хотя по началу нормально было, потом чё то слабо стало, полез уровень смотреть, сначала 300 но.долил, потом через км 200, ещё 500 гр. И вот после этого совсем слабо, как думаешь, может и на заднюю тоже клапан не доконца открывается?
Промывал гидроблок .после третьей попытки всё вернулось на свои места.и задняя тоже. А мосло проверял на работаюшем моторе?
Рис. 6.10. Разборка и сборка коробки передач (автомобили с двигателями 111.948 и 601.970):
1. Задняя крышка вала заднего хода,
2. Направляющая труба,
3. Фиксатор,
4. Корпус сцепления,
5. Узел переключения передач,
6, 16. Шарик,
7, 17. Пружина,
8. Крышка замка блокировки переключения передач,
9, 13, 15, 19. Болт,
10. Выходной фланец,
11. Стопорное кольцо,
12. Крышка подшипников,
14. Корпус коробки передач,
18. Блокировочный болт замка блокировки переключения передач,
S19. Выключатель фонарей заднего хода.
3. Снимите сцепление.
4. Снимите направляющую трубу 2.
5. Снимите заднюю крышку 1 коробки передач.
6. Снимите рычаг переключения передач 5.
7. Открутите болт 19.
8. Открутите крышку 8 и снимите пружину 7 с шариками 6.
9. Открутите пробку 18, снимите пружину 17 и шарик 16.
10. Снимите выключатель фонарей заднего хода S19.
11. Снимите крышку подшипников 12.
12. Открутите болты 15.
13. Снимите блокировочное кольца 11.
14. Отсоедините корпус коробки передач (если необходимо, с помощью отвертки), предварительно нагрев его до температуры 80-100°С.
15. Снимите ведущий 22 и выходной 21 валы вместе с вилками переключения передач 20, 23 и 24 вместе с корпусом сцепления (см.рис.6.11). Вилка 27 должна быть в нейтральном положении (см.рис.6.12). Вставьте 40-мм распорную втулку.
Рис. 6.11. Разборка и сборка коробки передач (автомобили с двигателями 111.948 и 601.970):
20. Вилка включения 1-й и 2-й передач,
21. Выходной вал,
22. Ведущий вал,
23. Вилка включения 5-й передачи,
24. Вилка включения 3 и 4-й передачи,
25. Дифференциал.
Рис. 6.12. Разборка и сборка коробки передач:
26. Вал заднего хода,
27. Вилка включения передачи заднего хода,
28. Сепаратор.
16. Отсоедините вилку 24 от направляющей на вилке 20.
17. Снимите вилки 20, 23 и 24 с ведущего вала 22 и выходной вал 21.
18. Проверьте осевое биение шестерен.
19. Отсоедините ведущий вал 22.
20. Отсоедините выходной вал 21.
21. Проверьте состояние шлицов и подшипников шестерен.
22. Снимите дифференциал 25 с корпуса сцепления 4.
23. Разберите дифференциал 25.
24. Проверьте состояние шлицов и подшипников вала задней передачи 26.
25. Снимите крышку задней передачи на корпусе сцепления.
26. Снимите вал задней передачи 26 с корпуса сцепления 4, используя пробойник. Снимите вилку 27.
27. Разберите вал задней передачи 26.
28. Проверьте состояние подшипников в корпусе сцепления 4 и разберите его, если необходимо.
29. Проверьте состояние подшипников в корпусе коробки передач 14 и разберите его, если необходимо.
Установка
30. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Автомобили с двигателем 611.980
Снятие
31. Снимите коробку передач.
32. Снимите опору 10 коробки передач (см.рис.6.13).
Рис. 6.13. Разборка и сборка коробки передач (автомобили с двигателем 611.980):
1. Левый фланец,
2. Блокировочный палец,
3. Блокировочный болт,
4. Узел переключения передач,
5. Крышка подшипников,
6, 7, 8. Болты,
9. Роликовый подшипник,
10. Опора коробки передач,
21. Вращающийся сальник вала,
S19. Выключатель фонарей заднего хода.
33. Снимите левый фланец 1.
34. Снимите сцепление и пробку.
35. Снимите блокировочные пальцы 2 с вилок переключения передач. Замените блокировочные пальцы 2.
36. Снимите узел переключения передач 4.
37. Снимите выключатель фонарей заднего хода S19.
38. Снимите крышку подшипников 5.
39. Открутите болты 8 и 7. Отсоедините корпус коробки передач 16.
40. Снимите ведущий вал 12, выходной вал 11 вместе с вилками переключения передач 13, 14 и 15 вместе с корпусом сцепления 16 (см.рис.6.14).
Рис. 6.14. Разборка и сборка коробки передач (автомобили с двигателем 611.980):
11. Выходной вал,
12. Ведущий вал,
13. Вилка включения 5-й передачи,
14. Вилка включения 3-й и 4-й передач,
15. Вилка включения 1-й и 2-й передач,
16. Корпус коробки передач,
17. Дифференциал.
41. Отсоедините вилки переключения передач 13, 14и 15с ведущего 12 и выходного 11 валов.
42. Проверьте осевое биение шестерен.
43. Разберите ведущий вал 12.
44. Разберите выходной вал 11.
45. Проверьте состояние шлицов и подшипников шестерен.
46. Снимите дифференциал 17 из корпуса сцепления 16.
47. Разберите дифференциал 17.
48. Снимите вилку 20 включения передачи заднего хода.
49. Снимите вал заднего хода 18.
50. Проверьте состояние шлицов и подшипников вала задней передачи 18.
51. Разберите вал задней передачи 18.
52. Проверьте состояние подшипников в корпусе сцепления 19 и при необходимости разберите его.
53. Проверьте состояние подшипников в корпусе коробки передач 16 и при необходимости разберите его.
Установка
54. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 6.15. Разборка и сборка коробки передач (автомобили с двигателем 611.980):
18. Вал заднего хода,
19. Корпус сцепления,
20. Вилка включения передачи заднего хода.
Читайте также: