Ремонт кпп маз 236

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Слушая претензии водителей автомобилей МАЗ к КПП ЯМЗ-238, невольно начинаешь перебирать варианты установки других коробок на машину.

Неспешное переключение передач;
Отсутствие легкости в переключении передач;
Задумчивость в переключении демультипликатора в морозы;
Малое передаточное число 1-ой передачи и отсутствие ползучей передачи.

Как то пообщался с агрегатчиком и рассказал ему о своем опыте работы с КПП ЯМЗ-238, но вопреки моим ожиданиям узнал, что мне просто сильно повезло, т.к. обычно водители с этими коробками мучаются. Самые частые неисправности - это поломка подшипника на промежуточном валу и поломка вторичного вала.

Опыт эксплуатации данных коробок у всех разный, но как только я перешел на коробку ЯМЗ-238, то сразу же избавился от всех КПП ЯМЗ-236, которые были у меня в наличии.

Как видно из таблицы, максимальная скорость автомобиля при текущей комплектации будет составлять 102,158 км/ч.

Если же мы, вместо КПП ЯМЗ-238А, установим 5-ти ступенчатую КПП ЯМЗ-236, то при той же резине, получим уже несколько другой диапазон скоростей:

Подбор скоростей сильно сократился, что в общем то и не удивительно, ведь уменьшилось количество передач КПП. Максимальная скорость подросла до 109,897 км/ч, но также увеличилась и скорость трогания на 1-ой передаче.

Таким образом, машина благодаря КПП ЯМЗ-236, потеряла возможность гибкой адаптации к изменчивым дорожным условиям и водителю теперь будет труднее подбирать обороты двигателя в зеленой зоне тахометра.

Если же вам в руки, вдруг попадет 6-ти ступенчатая КПП ЯМЗ-336 и вы решите установить ее на свой грузовик, тогда скоростные характеристики автомобиля опять изменятся и диапазоны скоростей будут выглядеть так:

На этот раз, максимальная скорость упала и теперь равна 96,7 км/ч. Сравнив же эту таблицу с таблицей по КПП ЯМЗ-236, можно сделать вывод, что 6-ти ступенчатая коробка передач более предпочтительна для установки на машину МАЗ-54323.

Предположим, что у нас в руках также оказалась 10-ти ступенчатая КПП КамАЗ 154 и посчитаем скорости, которые мы получим в случае ее установки:

В целом, получились довольно интересные результаты. Максимальная скорость автомобиля в сравнении с предыдущими вариантами еще больше снизилась и теперь стала равна 89,54 км/ч.

Это были расчеты для самых распространенных КПП в РФ, теперь же можно посчитать и скоростные диапазоны для иностранных коробок.

Эта полностью синхронизированная КПП с двумя промежуточными валами устанавливаемая на автомобили МАЗ, покажет следующие результаты:

Хороший подбор скоростей, но максимальная скорость не впечатляет, всего лишь 92,99 км/ч.

Посмотрим на максимальную скорость с этой КПП - она равна 96,70 км/ч, что неплохо по сравнению с предыдущей КПП, но опять таки маловато.

Как видно, максимальная скорость не изменилась и равна все тем же 96,70 км/ч.

Большой диапазон передач этой КПП, позволяет водителю более гибко подстраивать скорость движения своего грузовика под дорожные условия и разгонять машину до 111,59 км/ч.

Теперь, перейдем к коробкам производства ZF и произведем расчет скоростей для моделей ZF Ecomid 9S 1310 TO и ZF Ecosplit 16S 1820 TO.

Максимальная скорость у этих 2-х моделей КПП ZF будет одинаковой и составит 96,70 км/ч.

Осталось посчитать скорости для 16-ти ступенчатой КПП ZF Ecosplit 16S 1820 TO.

Подбор скоростей хороший, но максимальная скорость очень мала. 86,35 км/ч по реалиям сегодняшнего дня - это невероятно медленно.

Вот и все расчеты. Надеюсь, они помогут вам выбрать оптимальную КПП для установки на ваш грузовик МАЗ-54323 и оптимизируют его эксплуатацию.

5. Невозможность включения первой передачи или заднего хода при отсутствии ведения сцепления.

6. Скрежет при включении низшего диапазона демультипликатора и далее отсутствие вращения фланца крепления карданного вала при включенной передаче в основной коробке передач и включенном снижением диапазона демультипликатора.

7. Не включение или замедленное включение диапазонов в демультипликаторе при соблюдении правил включения. Таблица 6 — Возможные неисправности коробки передач и способы их устранения

Внешнее проявление неисправности

Причина неисправности и способы ее устранения

Затрудненное включение всех передач

При включении несинхронизирован- ной первой передачи и заднего хода независимо от времени выдержки после выключения сцепления отмечается специфический (треск), усиливающийся после повышения температуры масла в картере в процессе работы под нагрузкой. Время включения и усилие необходимое для включения синхронизированных передач увеличиились в сравнении с исправным состоянием, после включения передачи при полностью выжатой педали сцепления и отсоединенном карданном вале — выходной вал вращается.

Проверить функционирование привода управления сцеплением транспортного средства, привод должен обеспечивать ход муфты выключения 11… .13 мм, при недостаточном ходе выявить причину этого и устранить неисправность привода (как правило в гидросистеме привода отмечается наличие воздуха), удалить воздух из гидросистемы. Проверить соответствие заданного рабочего хода и свободного хода педали управления сцеплением.

Отрегулировать заданные хода. Если названные меры не дают положительного результата — проверить отход нажимного диска сцепления в 4-х точках через 90° поворота маховика со сцеплением.

Внешнее проявление неисправности

Причина неисправности и способы ее устранения

Отход нажимного диска в каждой из 4-х точек должен быть не менее 2,2 мм.

При недостаточном отходе нажимного диска сцепление снимается с маховика и подлежит ремонту.

Затрудненное включение отдельных передач

При работающем и неработающем двигателе затруднено включение 4-5-й передач или 1-й передачи и передачи заднего хода на транспортных средствах с дистанционным приводом управления.

Нарушена регулировка механизма дистанционного управления коробкой передач транспортного средства.

Произвести регулировку управления в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации транспортного средства.

Затрудненное включение одной из синхронизированных передач

При работающем двигателе затруднено переключение одной синхронизированной передачи, передача включается со специфическим шумом (треском)

Изношена конусная поверхность кольца блокирующего.

Самопроизвольное выключение передач в основной КП

При движении автомобиля происходит самопроизвольное выключение одной из передач, особенно при смене скоростного режима двигателя.

1.
Износ зубьев кольца зубчатого и зубьев муфты синхронизатора или другие несоответствия названных деталей.
Заменить синхронизатор в сборе.

2.
Повышенный люфт первичного и вторичного валов.
Отрегулировать конические подшипники за счет установки регулировочных шайб необходимых размеров по толщине.

При движении автомобиля по неровностям дороги происходит самовыключение одной из передач.

3. Перемещение кабины и воздействие ее на привод управления коробкой передач.

Устранить воздействие кабины на привод управления коробкой передач.

Внешнее проявление неисправности

Причина неисправности и способы ее устранения

4. Недовыключение передач из-за неисправности привода управления коробкой передач.

Устранить неисправность привода управления коробкой передач.

Повышенный шум

При работающем двигателе при нейтральном положении передач проявляется шум различной тональности (стук, гул, вой и т. п.), усиливающийся с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

При отсоединенном карданном вале шум проявляется только лишь при включении определенной передачи.

1.
Недостаточное количество масла в картере коробки передач.
Долить масло до уровня контрольного отверстия.

2.
Повреждение зубьев или износ зубьев шестерен или другие несоответствия.
Заменить поврежденные шестерни или устранить другие несоответствия.

3.
Наличие забоин на зубьях зубчатой пары соответствующей передачи.
Удалить забоины с последующей промывкой картера коробки передач.

Невключение или замедленное включение диапазонов в демультипликаторе

На автомобиле находящемся в движении или на стоянке с работающем двигателем и отсоединенным карданным валом от силового агрегата отмечается невключение или замедленное включение диапазонов демультипликатора, при этом лампа сигнализатора долго не гаснет, и воздух выходит через сапун воздухораспределителя.

Пониженное давление воздуха, поступающего в полости пневмоцилиндра, из-за утечки воздуха через неисправный впускной клапан по причине:

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Регулировка кулисы МАЗ

Потому, важно регулярно проверять и регулировать кулису коробки передач. Первоначально необходимо ровно выставить и зажать основание рычага, это позволяет избавиться от нечеткости включения передач, которая возникает со временем при эксплуатации транспортного средства.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

3.2.1. Техническое обслуживание и регулировка коробки передач и привода

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

Не включаются передние скорости.
Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
Все скорости включаются кроме задней.
Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 – День рожденье форума.

В целом надёжные, механические коробки передач, выпускаемые на Ярославском Моторном Заводе, иногда всё же выходят из строя. Ремонт этих узлов довольно трудоёмок и зачастую требует значительных финансовых затрат. Неприятностей можно избежать, зная основные причины поломок МКПП. Многие неисправности напрямую связаны с человеческим фактором. Их можно вовсе избежать или устранить при появлении первых симптомов.

Износ синхронизаторов и разрушение зубьев шестерён

Подобные поломки редко происходят внезапно. Всё начинается с увеличения усилия на рычаге переключения передач в момент перехода с одной ступени на другую. Среди вероятных причин возникновения подобной неисправности:

Неполное выключение сцепления. Ведомый диск остаётся в зацеплении с маховиком из-за выхода из строя или неверной регулировки сцепления.
Падение уровня смазки в картере МКПП или использование лубриканта с характеристиками, не удовлетворяющими указанным в технической спецификации требованиям.
Снижение производительности или отказы в работе масляного насоса.
Люфт или неправильная регулировка механизма переключения.
Ошибки самого водителя, не полностью выжимающего педаль сцепления или неправильно переключающего передачи.

При появлении первых симптомов следует сразу убедиться в правильности работы сцепления и механизма переключения, проверить работоспособность масляного насоса, проконтролировать уровень и состояние смазки.

Как отрегулировать кулису на мазе

ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________

Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

Привод управления КПП ЯМЗ автомобилей Маз-5516, Маз-5440

Привод коробки передач автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 и ЯМЗ — 239 показан на рисунке 4. В процессе эксплуатации, при необходимости, производятсяследующие регулировки привода коробки передач:

— регулировка положения рычага в продольном направлении;

— регулировка положения рычага в поперечном направлении;

— регулировка блокировочного устройства телескопических элементов привода.

Порядок регулировки управления КПП ЯМЗ-239 автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 следующий:

— установить рычаг 2 в нейтральное положение;

— продольным перемещением пластины 16 при отпущенных болтах 17 установить угол а рычага 1;

— изменением длины тяги 3 установить угол.

При недостаточном ходе пластины 16 или диапазоне регулировки тяги 3 отпустить болты 5, сдвинуть или повернуть тягу 6 относительно хвостовика 4, затянуть болты 5 и повторить регулировку углов а, в, как указано выше.

Угол а должен быть 80°, угол в — 90°.

Регулировку блокировочного устройства телескопических элементов коробки передач ЯМЗ-239 автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 производить при поднятой кабине следующим образом:

— расшплинтовать палец 8 и отсоединить тягу 6 от вилки 9 рычага привода коробки передач;

— ослабить контргайку 13 и вывернуть хвостовик 14 до упора резьбы;

— задвинуть внутреннюю тягу 6 до упора выступов серьги 12 в пазы наконечника 15;

— удерживая механизм в сжатом состоянии, ввернуть хвостовик до момента блокировки механизма втулкой К) под воздействием пружины 11:

— затянуть контргайку 13, проверить четкость работы механизма блокировки. При заблокированном механизме осевой и угловой люфты должны быть минимальными.

В разблокированном положении втулка 10 смещена влево. Перемещение удлинителя должно быть плавным, без заеданий, и механизм блокировки должен обеспечивать четкую фиксацию удлинителя тяги в исходном положении.

При подсоединении тяги 6 к вилке 9 отверстие в серьге под палец 8 должно располагаться над продольной осью тяги 6. Регулировку привода производить при неработающем двигателе.

При подъеме кабины масло под давлением от насоса подъема кабины через шланг 7 подается в цилиндр блокировочного устройства и происходит разблокирование механизма 6.

После опускания кабины для надежной фиксации телескопического механизма 6 в заблокированном положении необходимо переместить рычаг переключения передач 1 вперед по ходу автомобиля движением, аналогичным включению передачи. При этом механизм блокируется и в дальнейшем готов к работе.

Схема переключения передач КПП автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 и ЯМЗ-239 см. рисунок 5.

Рис.4. Привод управления коробкой передач ЯМЗ автомобилей Маз-5516, 64229, Маз-54323, 54329

1 — рычаг; 2 — рычаг; 3,4- тяги; 5,17- болт; 6 — тяга (телескопический механизм); 7 — шланг; 8 — палец; 9 — вилка; 10 — втулка; 11 — пружина; 12 — серьга; 13 — контргайка; 14 — хвостовик; 15 — наконечник; 16 -пластина; 18 — переключатель

Привод управления коробкой передач автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 с двигателем MAN

Поломка зубьев шестерён и износ подшипников

Подобные неисправности сопровождаются появлением посторонних шумов. Чаще всего зубья шестерён и подшипники ломаются из-за проблем в системе смазки. Если из района МКПП слышится характерный гул, то первое, что необходимо сделать, это проверить уровень смазки. Если он в норме, можно попробовать заменить лубрикант.

Попадание влаги в картер

Попавшая в масло вода способна в короткие сроки разрушить многие ответственные детали. Она может попасть внутрь КПП двумя путями:

Через сапун при езде по бездорожью и преодолении автомобилем бродов.
Через пневмоклапан. В этом случае следует убедиться в том, что влагоотделитель функционирует нормально.

Следует тщательно следить за состоянием коробок передач ЯМЗ, помня о том, что предотвратить их неисправности на начальном этапе значительно проще, чем производить полноценный ремонт.

Прежде чем сосредоточиться на тонкостях ремонта коробки переключения передач ЯМЗ, рассмотрим в общих чертах особенности конструкции этого узла. КПП ЯМЗ 236 – пятиступенчатые агрегаты с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах. Коробка переключения ЯМЗ 238 – это восьмиступенчатый узел с синхронизатором на всех передачах, кроме задней. КПП состоит из основной коробки и демультипликатора планетарного типа с двумя диапазонами.
Механизмы характеризуются наличием трех валов:

первичного;
промежуточного;
вторичного.

Первичный вал выполняется как единое целое с шестерней. Промежуточный оснащается напрессованными шестеренками. На вторичный вал на подшипниках с роликами устанавливаются шестерни 1-5 передачи и заднего хода, синхронизаторы.

В состав КПП также входит картер, вилки и муфты, выключающие сцепление, механизмы переключения передачи, демультипликаторы, воздухопроводы, клапаны блокировки, маслозаборники, масленки, шланги и трубопроводы системы смазки. Если один из этих элементов изнашивается или выходит из строя, то требуется выполнить ремонт кпп ямз 238 или 236.

Эту задачу рекомендуется доверять квалифицированным специалистам, обладающим богатым опытом.

Это интересно: Установка японского двигателя на Газель своими руками

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Комплектующие детали коробки передач ЯМЗ-236

Технические характеристики и параметры коробки передач ЯМЗ-236 Тип — 5-ступенчатая, механическая с синхронизаторами на 2-5 передачах Максимальный входной крутящий момент, Нм. — 930 Масса, кг — 245 Передаточные числа: 1 передача — 5,22, 2 передача — 2,90, 3 передача — 1,52, 4 передача — 1,00, 5 передача — 0,66, Задний ход – 5,22 Управление переключением передач КПП ЯМЗ-236 — Рычаг или фланец для установки механизма дистанционного привода Фланец крепления карданного вала — Гладкий, 8 болтов М10 Дополнительный отбор мощности: — От прямозубой шестерни промежуточного вала через боковые люки картера до 29,5 кВт (40 л.с.) — От зубчатой муфты на заднем конце промежуточного вала (по спецзаказу) до 73,5 кВт (100 л.с.) Первичный вал 2 (рис.53) коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 установлен на двух шариковых подшипниках. Передний подшипник запрессован в расточку коленчатого вала двигателя. Полость подшипника при сборке заполнена смазкой Литол и уплотнена манжетой.

Задний подшипник с помощью стопорного кольца закреплен от осевых перемещений в передней стенке картера коробки передач ЯМЗ-236 и крышке подшипника. Вторичный вал 14 передним концом опирается на роликовый подшипник, помещенный в гнезде первичного вала.

Задний конец вторичного вала КПП ЯМЗ-236 опирается на шарикоподшипник, закрепленный стопорным кольцом в стенке картера и крышке.

На шлицах заднего конца вторичного вала установлен фланец 16 крепления карданного вала автомобиля.

Рис.53. КПП ЯМЗ-236 1– муфта выключения сцепления; 2–первичный вал; 3, 15–крышки подшипников; 4–картер сцепления; 5, 10–синхронизаторы; 7–шарик фиксатора; 8, 22–шестерни пятой передачи; 9, 21–шестерни третьей передачи; 11, 19–шестерни второй передачи; 12–шестерня первой передачи и заднего хода; 13– верхняя крышка; 14–вторичный вал; 16–фланец; 17–промежуточный вал с шестерней первой передачи; 18–картер коробки передач; 20–заборник масляного насоса с магнитом; 23–шестерня отбора мощности; 24–шестерня привода промежуточного вала; 25–масляный насос; 26–ось блока шестерен заднего хода; 27–блок шестерен заднего хода; 28–шестерня привода спидометра. Промежуточный вал 17 установлен на двух роликовых подшипниках. Передний конец промежуточного вала КПП ЯМЗ-236 имеет паз для привода масляного насоса.

Блок шестерен заднего хода 27 вращается на двух роликовыми подшипниках, установленных на неподвижной оси 26. Все шестерни коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 имеют спиральные зубья, кроме прямозубых шестерен первой передачи, блока заднего хода и шестерни отбора мощности.

Шестерни второй, третьей и пятой передач и пара шестерен привода промежуточного вала КПП ЯМЗ-236 находятся в постоянном зацеплении. Шестерни второй, третьей и пятой передач вторичного вала КПП ЯМЗ-236 установлены на стальных подшипниках скольжения, имеющих специальные конфигурацию, покрытие и пропитку. Безударное включение второй, третьей, четвертой и пятой передач обеспечивается двумя синхронизаторами 6 и 10.

Синхронизатор КПП ЯМЗ-236 инерционного типа позволяет произвести зацепление зубчатой муфты каретки с зубчатой муфтой шестерни только при уравнении угловых скоростей вращения шестерни и вала. Уравнение скоростей производится с помощью фрикционной пары – конусного кольца синхронизатора и конуса на шестерне. Включение первой передачи и заднего хода КПП ЯМЗ-236 осуществляется перемещением шестерни 12 по шлицам вторичного вала до полного зацепления с соответствующей шестерней. В верхней крышке коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 размещен трехходовой механизм переключения передач.

На штоках механизма переключения закреплены вилки, которые при перемещении штоков перемещают каретки синхронизаторов или шестерню первой передачи и заднего хода. Штоки в нужном положении удерживаются шариковыми фиксаторами 7. Для предохранения от случайного включения одновременно двух передач в КПП ЯМЗ-236 имеется блокирующее устройство (вид А–А), состоящее из штифта и двух пар шариков, при движении какого-либо штока два других запираются шариками, которые входят в соответствующие канавки на штоках. Для предохранения от ошибочного включения заднего хода и первой передачи служит пружинный предохранитель 32. Чтобы включить задний ход или первую передачу, нужно преодолеть дополнительно усилие пружины предохранителя. Через шестерню 23 (рис.53) можно производить отбор мощности для привода дополнительных агрегатов. Механизм отбора мощности КПП ЯМЗ-236 крепится к одному из фланцев с люками, находящимися с обеих сторон картера коробки передач. Коробка передач ЯМЗ-236 оборудована механизмом привода спидометра, расположенным в крышке 15 заднего подшипника вторичного вала (вид Б–Б). Система смазки коробки передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 – смешанная.

Под давлением смазываются подшипники скольжения шестерен вторичного вала. Подшипники качения, зубчатые зацепления и механизм переключения передач смазываются разбрызгиванием. Масло засасывается из масляной ванны картера через заборник и систему каналов шестеренчатым масляным насосом, установленным на передней стенке картера коробки передач ЯМЗ-236 и приводимым от промежуточного вала. Маслозаборник закрыт сеткой и имеет постоянный магнит для улавливания мелких металлических частиц, находящихся в масле. Масляный насос снабжен редукционным клапаном, отрегулированным на давление 80±10 кПа (0,8±0,1 кгс/см2). В коробку передач ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 масло заливается через отверстие в верхней крышке, закрытое пробкой, до уровня контрольного отверстия, находящегося с левой стороны картера. Заправочная емкость системы смазки коробки передач 5,5 л. Внутренняя полость картера коробки передач КПП ЯМЗ-236 с помощью сапуна сообщается с атмосферой. Возможные комплектации коробок передач ЯМЗ-236 КПП ЯМЗ-236 У отличается от 236П наличием рычага переключения передач, отсутствим на крышке выходного вала фланца для деталей привода спидометра. КПП ЯМЗ-236 У3 — 236У под диафрагменное сцепление. Отличается размерами муфты выключения сцепления, наличием скобы для зацепления оттяжной цилиндрической пружины муфты. КПП ЯМЗ-236 У4 и 236У в герметичном исполнении, отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней — пробка. КПП ЯМЗ-236 У5 — 236У3 в герметичном исполнении под диафрагменное сцепление. Отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней — пробка. Коробки передач ЯМЗ-236 могут быть укомплектованы герметизированным картером сцепления. Объем масла в картере коробок передач 5,5+0,3 л.

В рейсе начала выскакивать первая передача на КПП ЯМЗ-236. Вторичный вал мне пообещали и как раз приближалась суббота. Дело за немногим - снять, разобрать и перебрать коробку.

Придя в выходной на стоянку, принялся снимать коробку. В связи с тем, что работа заставляла это делать минимум дважды в год, я сильно не расстроился. КПП была демонтирована, вытащена из под машины и разобрана.

Проводя дефектовку КПП, сразу же бросилось в глаза, что зубья на промежуточном валу большей частью были выкрошены, а кое где вообще отсутствовали в месте соприкосновения с большой шестерней первой передачи. Сама же шестерня первой передачи на первичном валу не требовала замены. Одним словом, разборка КПП только подтвердила мои догадки - нужно было ехать за валом.

Приехав за промежуточным валом к моему старому знакомому, я нисколько не удивился, что он отдает его вместе с набором шестерен. Он сказал, что у запчастей есть один недостаток - нужно перепрессовывать шестерню постоянного зацепления с первичным валом, так как 2/3 зуба выломано и ставить соответственно ее сразу нельзя.

На первых порах, я приуныл. Перебросить вал в сборе пара пустяков, а вот возиться с перепрессовкой шестерни нужно под прессом, а в выходные к прессу доступа нет. Пару раз мне в автобазе перепрессовывали вторичный вал и я сам видел и слышал, как со страшным писком слазят шестерни с вала под усилием старенького пресса.

Хорошо понимал, что из под домкрата такую работу не сделаешь. Терять еще и понедельник, мне никак не хотелось, поэтому стал размышлять, стараясь найти хоть какое то решение для выхода из ситуации.

Бракованную шестерню, резаком или сваркой, я мог срезать или сбить, а вот как снять целой шестерню с вала для меня оставалось непонятно. Ведь греть ее нельзя, т.к. можно загубить. Одним словом, что сделаешь, если из инструмента: резак, сварка и кувалда.

Решил почистить фильтр КПП с магнитом. Пока занимался чисткой магнита и постановкой на место, меня не покидало чувство, что решение где то совсем рядом.

Через некоторое время, меня осенило. Надо сначала с моего промежуточного вала снять подшипники и замочное кольцо, а затем постараться выдуть вал из нужной мне шестерни.

Начал потихоньку исполнять задуманное. Снял подшипники и замочное кольцо, положил на верстаке вал таким образом, чтобы расплав выдуваемого металла легко стекал из вала и принялся за работу.

Надо отметить, что выдувание металла из вала - это не такая уж и сложная работа, но бесспорно, это сложнее, чем просто резать металл. Не быстро, конечно, но работа продвигалась и через некоторое время, мне удалось выдуть вал на ¾ длины шестерни.

После нескольких ударов, шестерня сошла. Для меня, это была победа профессионального плана. Пришла очередь приниматься за обрезку негодной шестерни с нового вала. Эта работа была намного проще предыдущей и я просто начал резать шестерню так, чтобы расплавленный метал не летел на блок шестерен.

Таким образом, я прорезал негодную шестерню практически до вала и потому с ее снятием с вала никаких трудностей не возникло. Однако, пришлось ждать, чтобы комплект моих деталей окончательно остыл, особенно промежуточный вал.

Для запрессовки подшипников, шестерен втулок и так далее, можно применять нагрев, но не выше 200 градусов, иначе меняется структура металла. Сам раньше при запрессовке подшипников, клал их на электроплитку, закрытую железной пластиной, а на нее сверху ложил подшипники.

Проверял температуру, периодически прыская на них водой. Если вода начинала кипеть, значит пора набивать подшипник на вал. Брал подшипник войлочными рукавицами, надевал его на вал и легкими постукиваниями молотка ставил на место.

В этот раз, под рукой такой плитки у меня не было. Поэтому, положив шестерню на треногу, стал горелкой прогревать ее снизу по середине диаметра. Пока грел шестерню, между делом присмотрел место, где я буду забивать вал в шестерню. Такое место нашлось и я сразу же приготовил металлическую полосу и кувалду.

После того, как вода на шестерне начала закипать, переложил ее на место сборки и легонько стукнув по валу, направил шпонку в шестерню. Затем, несколько раз стукнул через пластину кувалдой по валу и судя по звуку, вал сел на место. Тогда, не теряя времени, я стопорным кольцом окончательно проверил посадку шестерни на вал и защелкнул кольцо на место. Вот таким образом, мне удалось перепрессовать шестерню на промежуточном валу.

Поставить остальные подшипники на вал и собрать КПП, большой проблемы для меня не составило. Затем, пришло время установить КПП на место. На все это у меня ушел целый день, но в понедельник машина была уже на линии.

Также, хотелось бы рассказать о ремонте промежуточного вала КПП ЯМЗ-238. У моего коллеги в рейсе пропали все передачи, за исключением 7-ой. Он позвонил мне и поинтересовался, что это может быть. Скорее всего, полетел передний подшипник первичного вала.

Коллега с 30-ю тоннами на 3 и 7 передачах, проехал около 40 км и разгрузился, а затем пустым вернулся домой, проехав еще 70 км. На стоянке снял КПП, а там промежуточный вал разбил передний подшипник. Гнездо в КПП осталось целое, а вот внутреннюю обойму подшипника разбило полностью и заострило вал.

Что можно сделать в такой ситуации? Подумали и пришли к выводу, что покупать вал и перепрессовывать шестерни - это долгая история. Поэтому, пошли другим путем. Сняли замочное кольцо держащее шестерню и купили новый подшипник, а также сальник на первичный вал. Промежуточный вал наварили и отвезли к токарю.

Промежуточный вал в месте привода шестеренчатого насоса имеет центр, вот за него в конус и зажал в патрон токарь вал, вместе с набором шестерен. Проточил передний конец вала под подшипник и нарезал канавку под замочное кольцо. КПП после такого ремонта, ходила у него несколько лет.

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После того, как двигатель встал в устойчивое положение, можно приступать к его полной разборке. Для этого, сразу снимаем: правую головку, компрессор, топливный насос высокого давления, турбину в сборе, генератор, опору компрессора вместе с топливным фильтром и трубопроводами низкого давления, ремень помпы, шкив коленчатого вала и переднюю плиту двигателя вместе с водяным насосом.

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

Перед сборкой, блок двигателя стоит в таком положении. Только лучше его оставлять на гильзе, а не на домкрате, т.к. на нем он стоит не очень устойчиво. Также, в момент протяжки коренных и шатунных подшипников, нужно дополнительно подставить домкрат под угол блока.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Читайте также: