Ремонт помпы москвич 2141
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
7. Прочистите резьбу крепежных болтов и болтовых отверстий, полностью удалив следы коррозии и старого герметика и восстановив поврежденные витки.
8. Удостоверьтесь в идентичности типоразмерных характеристик нового и старого насосов.
9. Соскоблите остатки старого герметика с сопрягаемой поверхности блока двигателя.
10. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности нового насоса смоченной в ацетоне ветошью.
11. На двигателях SOHC нанесите на сопрягаемую поверхность нового насоса тонкий слой герметика RTV, затем аккуратно прижмите новую уплотнительную прокладку. На двигателях DOHC установите на насос новое уплотнительное кольцо, затем слегка смажьте его густой смазкой с целью облегчения посадки сборки в блок двигателя.
12. Аккуратно посадите насос на свое штатное место, вверните крепежные болты и затяните их от руки.
13. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) затяните крепеж с требуемым усилием. Помните, что чрезмерно сильное обтягивание болтов может привести к повреждению насоса. На двигателях DOHC проверните коленчатый вал на 20 по часовой стрелке с целью обтягивания главной цепи на звездочке насоса, извлеките стопорный штифт из натяжителя и установите на место крышки доступа к натяжителю и к насосу.
14. Установите все прочие снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.
15. Заправьте систему охлаждения и удалите из нее воздушные пробки (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Вот, снял старую помпу, которая текла, и решил ее отремонтировать, про запас. И так, разобрал, и что видим:
— подшипники в хлам! Смазки ноль, все вымыло!
— вал побит коррозией.
— поверхность уплотнителя стерта в хлам
— при снятии крыльчатки сломал одну лопасть. :-(
обточили до канавок под стопорное кольцо под 15,8мм, пролетели т.к. то ли отцентровать не смогли, толи биения на станке, толи руки из зада у токаря, ну что-нибудь придумаем. Посадил новые подшипники, вскрывал кожух, смазка вродь есть, хоть и на мой взгляд маловато, но такой же нет, а мешать боюсь.
Долго центровали корпус помпы, т.к. нет оправки для крепления за внутреннюю часть (посадочное место подшипника), с грехом пополам проточили и корпус под вазовский (и газовский, змз 406) современный сальник помпы.
Расточили до 37 мм хотя посадочное вродь 36,6 было, но было остаточное биение, поэтому взяли чуть больше, т.к. там еще уплотнительный буртик из какого то не то силикона, не то геля, в общем встало все как надо, можно перед посадкой для верности герметиком помазать, до конца осаживал обратной стороной родной крыльчатки, она как раз куда надо упирается.
Саму крыльчатку нашел у знакомого у него чепырка, и недавно помпу менял, и помпа как раз с литой крыльчаткой оказалась, что надо!
Зарядили, обточили по диаметру 60мм, по высоте точили с двух сторон, с обратной сточили лопасти и наплыв, с передней лишнюю высоту итоговая высота 19мм,
что больше стандартной крыльчатки — 17мм, но у помпы до разборки был зазор между крыльчаткой и корпусом, где то 2-3мм, ну если надо будет, со шлифую на камне, что еще остается… садить буду через переходную втулку, которую установлю в крыльчатку.
Запчасти
Москвич 2141 1994, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 7
Переделал помпу на свой лад. Поскольку посадочный на моей помпе на 30 мм. Вал тоже как на ваз 16 мм. Стандарт. Взял вал помпы газ 24 у него такие же размеры посадочные 30/16 с отверстием в боченке для стопора. Проточил вал с задней части в свой размер крыльчатки на 12 мм но не на всю длину а только вровень с корпусом помпы. Напресовал ступицу шкива на вал. Так же как и спупицу нагрел корпус помпы. Свободно запрессовал без молотка вал в корпус. Отцентрировал отверстие подшипника и корпуса. Отверстие в корпусе заблоговременно сам просверлил. С задней части запрессовал высокий сальник 30/16 вала выбора передач ваз 2108 и их модефикаций. Тем самым перекрыл дренажные отверстия. Которы как считаю не нужны мне. Так как если помпа надумает побежать то этот сальник сохранит подшипник помпы. Подшипник помпы будет смазыватся. От старого сальника запрессовал наружнюю обойму предворительно с внутренего диаметра убрав напильником до буртика, всё лишнее. Взял сальник от ваз старого образца. Разобрал, взял от него резиновый боченок. Вставил в него пружинку и защитные колечки от своего старого порванного сальника. Обезжирил и аккуратно нанеся гель супер клей. Вставил в уже запресованную наружнюю обойму сальника и чуть прижал. Следующим этапом приклеил так же аккуратно графитовое колечко от своего старого сальника. Потом взял упорную обойму своего старого сальника с керомическим колечком. Сточил на наждаке внутреннюю урорную втулку подгоняя так что бы при сжатии свободно и до упора сжималься сальник. Насадил крыльчатку. И вуаля. Теперь сальник надежно будет удерживать охлаждающую житкость и второй сальник не даст поступать житкости к подшипнику и наружу не будет подтекать, так дренажные отверстия перекрыты дополнительным сальником. Время покажеткак себя поведут сальники в помпе и смазывающийся подшипник. В отверстии корпуса нарезал резбу под болтик на 6.будет прикрывать отверстие от грязи. Ну и смазывать буду через это отверстие. Набираю в малый медицинский шприц смазки и в подшипник. Болтик на место и счастье. От проделанной работы.
Заменил я сегодня ту злополучную манжету в помпе, собрал все до кучи, поставил. Вроде пока не течет. Ну а туда дальше время покажет на сколько ее хватит.
Т.к. руки у меня не сильно грязные были, то сфотал сборку пошагово, мож в дальнейшем кому пригодится.
Итак, начнем. Убираем грязь и прочие отложения под крыльчаткой и с самой крыльчатки, также нужно проверить, чтоб вал был чист особенно в месте установки манжеты.
Помещаем в нее пружину, причем узкой стороной внутрь
Ставим нижнее латунное упорное кольцо пружины
На манжету надеваем маленькое латунное колечко
и помещаем манжету этим колечком внутрь крыльчатки
Затем ставим упорное кольцо манжеты, которое в свою очередь выполняет функции и подшипника скольжения, и уплотнителя
Далее устанавливаем стопорное кольцо в паз
Вот так должно выглядеть в сборе
Затем напрессовываем собранную крыльчатку на вал помпы и фиксируем болтом с шайбой
Ну и в конце прокладка, герметик и ставим все это дело на дрыгатель.
После сборки я завел и прогрел двигатель до рабочей температуры — манжета держит, помпа не течет. Будем надеяться — надолго)))
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Химия которая работает, и убивает бактерии
Водяной насос
Водяной насос (рис. 65) крепится с левой стороны двигателя к специальным приливам на нижней крышке распределительных звездочек и на блоке цилиндров. Прилив образует полость нагнетания, выполненную в форме улитки. К задней части прилива крепится через прокладку подводящий патрубок насоса, с которым соединяются, кроме шлангов термостата, отводящие шланги подогрева впускной трубы и отопителя салона.
Корпус насоса отливается из алюминиевого сплава, в гнездо для подшипников запрессована стальная втулка. Валик насоса 13 устанавливается в корпусе на двух шариковых подшипниках 9, внутренние обоймы которых через распорную втулку 12 запрессовываются на вал до упора в стопорное разрезное кольцо, а с переднего конца вала обоймы прижимаются запрессованной на вал ступицей шкива 14. Наружное кольцо внутреннего подшипника фиксируется стопорным винтом 11 с контргайкой 10. При установке стопорный винт заворачивается только до касания конусной частью наружной обоймы подшипника. При приложении к винту большего усилия наружная обойма подшипника может деформироваться, что выведет подшипник из строя. На заднем конце валика крепится болтом 7 с шайбами крыльчатка насоса 6. Уплотнение насоса осуществляется самоподжимным сальником, состоящим из уплотнительной шайбы 2, резиновой манжеты 8, обоймы пружины 3, обоймы манжеты 5 и пружины 4. Уплотнительная шайба, изготовленная из свинцово-графитовой композиции, прижимается к стальной неподвижной втулке, запрессованной в корпус насоса. На собранной с деталями сальника крыльчатке, до установки ее на вал насоса, уплотнительная шайба фиксируется стопорным кольцом 1. Подшипники насоса закрытого типа смазываются при сборке на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации замены или добавления смазки не требуют. Для предохранения подшипников от проникновения охлаждающей жидкости (в случае повреждения сальника) в корпусе насоса имеется дренажное отверстие, через которое жидкость может выходить из корпуса насоса.
Рис. 65. Водяной насос: 1 - стопорное кольцо; 2 - уплотнительнаи шайба сальника; 3 обойма пружины; 4 - упорная пружина сальника; 5 - обойма манжеты; 6 - крыльчатка насоса; 7 - болт креплении крыльчатки; 8 манжета сальника; 9- подшипник; 10-контргайка; 11 -стопорный винт; 12 - распорная втулка; 13 - валик насоса; 14 - ступица шкива
К ступице шкива насоса крепится на четырех болтах с шайбами штампованный шкив. Привод насоса осуществляется клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала. Этим же ремнем приводится во вращение и якорь генератора. Натяжение ремня привода (рис. 66) осуществляется путем смещения генератора в сторону от двигателя. Для регулировки отпустить болт натяжной планки генератора, натянуть ремень, отжимая корпус генератора с помощью какого-либо рычага от двигателя так, чтобы ветвь между шкивом водяного насоса и шкивом генератора прогибалась под усилием 39 Н (4 кгс) на 8 + 1 мм, и закрепить болт регулировочной планки.
Объем и периодичность технического обслуживания системы охлаждения указаны в разд. .
Рекомендации по уходу в эксплуатации, выявлению возможных неисправностей системы охлаждения и устранению причин их возникновения, приведенные в соответствующем разделе для двигателя ВАЗ-2106-70, распространяются и на систему охлаждения двигателя 331.10.
Рис. 66. Проверка натяжения ремня привода водяного насоса и генератора
Некоторые отличия в способе слива охлаждающей жидкости и заполнения ею системы охлаждения заключаются в следующем.
Слив жидкости рекомендуется для удобства производить с помощью дополнительного шланга с внутренним диаметром 18. 20 мм и длиной 500. 600 мм. Применение шланга предотвратит излишнее разбрызгивание жидкости при сливе. Последовательность операций при сливе: один конец дополнительного шланга подвести близко к угольнику 15 (см. рис. 64), расположенному справа на блоке цилиндров, а другой опустить в емкость для слива жидкости;
не снимая пробки расширительного бачка, отсоединить подводящий шланг отопителя от угольника, предварительно ослабив хомут его крепления, и как можно быстрее надеть конец дополнительного шланга на угольник;
> вывернуть сливную пробку 7 (см. рис. 35) бачка радиатора;
снять пробку с наполнительной горловины расширительного бачка и выждать время, необходимое для слива охлаждающей жидкости из системы.
Следует учитывать, что по окончании слива некоторое количество жидкости (около 0,5 л) остается в перепускном шланге термостата, так как клапан термостата на холодном двигателе закрыт, и в шланге, соединяющем термостат с нижним патрубком радиатора. Полный слив жидкости возможен при отсоединении этих шлангов от термостата.
В системе охлаждения автомобиля АЗЛК-21412 отсутствует пробка для выпуска воздуха при заполнении системы жидкостью. Поэтому после замены жидкости пустить двигатель, прогреть его до температуры 85. 90 °С для удаления воздушных пробок, затем охладить и добавить жидкость до нормального уровня.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: