Ремонт кондиционера ниссан максима а33

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Morris

Цефирядник

Проявление: шум при работающем двигателе. Как будто рядом стоит автобус или троллейбус. Рокот с элементами воя. Оказалась проблема с подшипником ролика (муфты) кондиционера.
Лечится без снятия компрессора следующим образом.
Снять правое колесо и защиту за ним. Снять ремень. Открутить гайку на оси муфты кондиционера. Чтобы ось не крутилась можно газовым ключом слегка сжать и удерживать муфту с роликом. Снять муфту (диск перед роликом), поддев чем-нибудь вроде отверток с двух сторон. Снять стопорное кольцо (потребуются острогубцы или что-то подобное). Снять ролик в сборе с подшипником.
Ролик накернен или завальцован по кругу, поэтому подшипник так просто не выпрессовать из ролика.
Поэтому каемку ролика перед подшипником слегка протачить на токарном станке. После этого подшипник довольно легко можно выпрессовать из ролика.
Потом достать из кармана новый подшипник, запрессовать на место. Кернить по кругу край ролика, можно зубилом, чтобы подшипник никуда не ушел. Собирать в обратном порядке.
Если после сборки осталась только одна лишняя деталь - все в порядке. Это - старый подшипник.
Подшипник стоял 40BD219DUK (NSK), диам. 40/62 шир.24. Поставил 40BD219DU (NSK, 600 руб) - на вид точно такой же. Проехал уже 10 км - все прекрасно.
Все, что описано выше я наблюдал собственными глазами. Думаю, что такую работу будут делать далеко не во всяком сервисе. В Омске мне делали в сервисе ВЕЛКАМ (10 лет Окт., метров 300 за виадуком направо). Сразу как зайдешь - темно, грязно и страшно. Но мужики толковые и с руками.

Да, еще симптом неисправности: сначала я замечал, что при выключении кондиционера появлялся легкий шум. Это длилось около полугода.

Появилась еще мысль. Есть модификации наших авто без кондиционера. Для них есть соответствующий ремень (укороченный). Может быть имеет смысл на зиму ставить такой ремень, чтобы продлить жизнь кондиционеру, впустую не крутить ролик. Теоретически жизнь подшипника продлевается почти в два раза. А ведь отказ этого подшипника - одна из наиболее характерных болезней. Иногда с тяжелыми последствиями при его заклинивании.

Felix

Цефирядник

Лечится без снятия компрессора следующим образом.
Снять правое колесо и защиту за ним. Снять ремень. Открутить гайку на оси муфты кондиционера. Чтобы ось не крутилась можно газовым ключом слегка сжать и удерживать муфту с роликом. Снять муфту (диск перед роликом), поддев чем-нибудь вроде отверток с двух сторон. Снять стопорное кольцо (потребуются острогубцы или что-то подобное). Снять ролик в сборе с подшипником.

Не знаю не знаю как это ты снял муфту без снятия компрессора . У меня сливали фреон, потом снимали компрессор, а потом часа 2 е_ались с ним , муфта так прикипела, что ни съемником ни отвертками не снималась. Пришлось чуть ли не ломы с двух сторон забивать, я уж думал сломаем, ан нет, поддалась .
Подшипник стоял как у тебя, и новый я поставил такой-же как ты.
Правда по этому номеру он нигде не пробивается, но у кондиционерщиков он проходит как от Волги с кондиционером, там есть 2 типа большой и маленький, так вот это, по-моему, большой.
С тех пор не шумит (уж полтора года прошло).

Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в условиях мастерской автосервиса. При рассоединении рефрижераторных линий обязательно надевайте защитные очки!

При замене компонентов системы кондиционирования воздуха потребуется определенное количество сменного рефрижераторного масла, необходимое для заполнения объема нового узла. Используйте только масло, годное для употребления в системах r-134а (внимательно изучите этикетку на контейнере).

Конструкция компрессора nvr 140s производства компании atsugi

1 — Тепловой предохранитель (10 ÷ 15 Нм)
2 — Шпонка
3 — Электромагнитная обмотка
4 — Шкив
5 — Муфта сцепления

6 — Регулировочные шайбы
7 — Центральный болт (9.1 ÷ 11.8 Нм)
8 — Диск муфты
9 — Контргайка (29 ÷ 39 Нм)

1 — Винт
2 — Блок компрессора
3 — Полевая обмотка
4 — Упорное кольцо
5 — Шкив

6 — Прокладка
7 — Упорное кольцо
8 — Диск муфты
9 — Центральный болт (14 Нм)

1 — Электромагнитная обмотка
2 — Винт (5 ÷ 6 Нм)
3 — Шкив
4 — стопорная шайба

5 — Контргайка (34 ÷ 39 Нм)
6 — Диск муфты
7 — Гайка вала (14 ÷ 16 Нм)
8 — Регулировочная шайба

1. Произведите разрядку системы кондиционирования воздуха в условиях специализированной мастерской.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Взведите стояночный тормоз, подоприте задние колеса противооткатными башмаками, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
4. Снимите приводной ремень компрессора (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

5. Отсоедините от компрессора рефрижераторные линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров во избежание попадания в систему грязи и влаги.

6. Отсоедините от компрессора электропроводку, затем отдайте крепежные болты и снимите сборку с опорного кронштейна.

Верхние крепежные болты могут быть вывернуты не до конца и оставлены в сборке компрессора до извлечения ее из автомобиля.

На рассматриваемых моделях автомобилей используется один из трех типов компрессоров К/В.

Замена муфты сцепления компрессора

1. Выверните центральный болт, застопорив диск муфты гаечным ключом. Муфта может быть снята при помощи специального экстрактора.

2. Загните вниз флажок стопорной шайбы, отдайте контргайку и снимите шкив.

3. Если на сопрягаемой поверхности видны признаки повреждения или следы перегрева, ведущий диск муфты и шкив должны быть заменены.
4. Перед установкой протрите сопрягаемую поверхность шкива растворителем.
5. Проверьте состояние спирали, - обращайте внимание на наличие признаков ослабления контакта и повреждения изоляции.

6. При установке следует отрегулировать зазор между диском и шкивом путем подбора регулировочных шайб, - воспользуйтесь измерителем зазоров между электродами свечей зажигания.

7. При замене муфты сцепления компрессора не забудьте произвести ее обкатку, - компрессор должен быть включен не менее 30 раз.
8. В процессе обкатки происходит наращивание крутящего момента муфты. Не допускайте попадания внутрь компрессора посторонних материалов.

1. Не забудьте перенести муфту сцепления со старого компрессора на новый.
2. Долейте в систему необходимое количество свежего рефрижераторного масла, исходя из следующих данных:

a) Слейте хладагент из снятого с автомобиля компрессора и измерьте его объем;
b) Слейте присутствующий в новой сборке хладагент;
c) Если количество слитого из старого блока масла составило 90 ÷ 150 мл, залейте в новый компрессор то же количество свежего хладагента;
d) Если из старого компрессора было слито менее 90 мл масла, залейте в новый 90 мл;
e) Если количество слитого из старого блока масла превысило 150 мл, следует залить в новую сборку 150 мл хладагента.
3. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотнительные кольца штуцерных соединений рефрижераторных линий. Перед установкой кольца следует смазать рефрижераторным маслом. Замечание: Не забудьте посадить в компрессор два верхних крепежных болта до того, как новая сборка будет поставлена на автомобиль.
4. Произведите зарядку системы и проверку ее на утечки в условиях специализированной мастерской.

1. Перечисленные ниже контрольные проверки должны производиться на регулярной основе с целью поддержания системы кондиционирования воздуха в исправном состоянии:

a) Проверьте состояние ремня привода компрессора. В случае выявления дефектов или признаков износа произведите замену (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
b) Проверьте усилие натяжения приводного ремня, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
c) Проверьте шланги рефрижераторного тракта на наличие трещин, вздутий, признаков отвердевания и старения резины, оцените состояние штуцерных соединений. Дефектные компоненты замените;
d) Проверьте пластины теплообменника конденсатора на наличие застрявших между ними останков насекомых, старых листьев и прочего мусора. В случае необходимости прочистите зазоры тонкой кисточкой, либо продуйте их сжатым воздухом;
e) Проверьте уровень заряда системы;
f) При наличии потеков жидкости в районе панели приборов, либо на ковриках проверьте проходимость дренажной трубки испарителя.

2. Система кондиционирования воздуха должна включаться как минимум на 10 минут не реже чем раз в месяц (даже в зимнее время года). Длительное бездействие К/В приводит к отвердеванию и выходу из строя уплотнительных колец и манжет соединительного тракта.
3. Ввиду сложности конструкции системы и необходимости использования специального оборудования, ее обслуживание, глубокая диагностика и восстановительный ремонт лежат вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя и должны производиться в условиях мастерской автосервиса. В компетенцию владельца автомобиля попадают лишь перечисленные ниже в настоящем Разделе простейшие проверки и замены.
4. Наиболее типичной причиной нарушения исправности функционирования К/В является снижение уровня заряда рефрижераторного масла.
5. Приведенные ниже простейшие проверки позволят быстро выявить признаки снижения уровня хладагента.

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность. Выберите максимальный скоростной режим вентилятора. Откройте двери, чтобы избежать циклических отключений системы при охлаждении замкнутого в салоне воздушного объема.
3. После того, как температура системы достигнет рабочего значения, ощупайте две подсоединенные к испарителю на переборке двигательного отсека трубки.

4. Более тонкая трубка, идущая к испарителю от выходного штуцера конденсатора должна быть на ощупь достаточно холодной. Трубка потолще, идущая от выпускного штуцера испарителя назад к компрессору, должна быть еще немного (на 2 - 6 градусов) холоднее. Если выпускная трубка на ощупь заметно теплее впускной, следовательно, система нуждается в подзарядке. Введите термометр в выходной воздуховод через центральный дефлектор на панели приборов. При включенном К/В температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть на 19 - 22 градуса ниже температуры окружающей среды (вплоть до значения 4.5С). В очень жаркую погоду (+40С), допустимо повышение выходной температуры до уровня 15.7 С, но не более. Если кондиционер не обеспечивает требуемую интенсивность охлаждения воздуха, следует произвести подзарядку системы. Для более подробной диагностики состояния системы автомобиль следует отогнать в специализированную мастерскую.

5. Если интенсивность охлаждения подаваемого в салон воздуха недостаточна, система, вероятно, нуждается в подзарядке.
6. При наличии признаков полного отказа системы проверьте исправность функционирования сцепления компрессора.
7. Наблюдая за передней стороной компрессора, попросите помощника включить К/В. муфта сцепления должна издать отчетливый щелчок, а ее центральная часть - начать вращаться, в противном случае заглушите двигатель и отсоедините датчик-выключатель давления системы. Проводом-перемычкой замкните между собой клеммы разъема и вновь включите кондиционер. Если теперь система начнет функционировать исправно, следовательно давление в ней чрезмерно высоко или низко, - отгоните автомобиль на станцию техобслуживания.
8. Если муфта по-прежнему не срабатывает, проверьте состояние соответствующих предохранителей в расположенном в салоне автомобиля монтажном блоке.
9. Извлеките из расположенного в двигательном отсеке монтажного блока реле сцепления компрессора и проверьте исправность его функционирования (см. Главу Бортовое электрооборудование). При снятом реле и включенном зажигании проверьте исправность подачи питания на две клеммы реле в монтажном блоке (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование).
10. При помощи провода-перемычки подсоедините силовую клемму реле сцепления компрессора в монтажном блоке (см. схемы электрических соединений) к соответствующей клемме сцепления - муфта должна издать щелчок. Если щелчка нет, отсоедините от сцепления электропроводку и проверьте исправность подачи питания на ее разъем. Проверьте исправность заземления клеммы черного провода разъема. Если электропроводка в порядке, следует заменить сборку сцепления компрессора.
11. Если все компоненты и электропроводка в порядке, а система заряжена до требуемого уровня, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для выполнения диагностики и восстановительного ремонта РСМ.
12. Более подробная диагностика системы кондиционирования воздуха лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя и ее выполнение должно быть поручено специалистам автосервиса.

Для зарядки системы кондиционирования воздуха рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей следует использовать только рефрижераторное масло r-134а.

1. Приготовьте стандартный зарядный набор r-134а (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). В состав набора входят баллончик с рефрижераторным маслом объемом 12 унций (ounce), вентильная насадка и отрезок шланга, подсоединяемый между вентилем и штуцером низконапорной части рефрижераторного тракта. Так как одного баллончика масла может оказаться недостаточно для окончательной зарядки системы, имеет смысл на всякий случай закупить сразу пару. Проследите, чтобы хотя бы в одном из баллончиков масло было подкрашено в красный цвет, что позволит быстро выявить утечки хладагента в случае возникновения таковых.

Ни в коем случае не заправляйте в систему более двух баллончиков хладагента!

2. В соответствии с инструкциями изготовителей подсоедините зарядный набор к НИЗКОНАПОРНОЙ части рефрижераторного тракта.
3. Закройте вентиль на переходной насадке и наверните последнюю на головку баллончика, предварительно удостоверившись в наличии уплотнительного кольца/резиновой прокладки.

Обязательно наденьте защитные очки!

4. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера низконапорной части рефрижераторного тракта и подсоедините к нему оборудованный разъемом быстрой стыковки шланг зарядного набора.

Конструкция штуцерных узлов не позволит произвести подключение набора к высоконапорной части тракта.

5. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и включите К/В. Проследите, чтобы шланг зарядного набора не соприкасался с лопастями вентиляторов систем охлаждения двигателя/кондиционирования воздуха и прочими движущимися компонентами в двигательном отсеке.

Зарядка системы должна производиться при работающем компрессоре. Если муфта сцепления компрессора отключается, систему следует переключить на максимальную хладопроизводительность и открыть все двери салона.

Чтобы компрессор не отключался в процессе зарядки, отсоедините разъем от датчика-выключателя низкого давления (на некоторых моделях используется комбинированный датчик-выключатель низкого/высокого напора) и перемкните его скрепкой для бумаг или отрезком жесткой проволоки.

6. Вращением вентильной насадки проткните головку баллончика, открыв тем самым подачу хладагента (должен послышаться характерный звук вырывающегося газа). В процессе всей зарядки держите баллончик строго вертикально, время от времени встряхивая его. Между сериями зарядки делайте паузу, необходимую для стабилизации системы.

Ни в коем случае не закачивайте в систему более двух баллончиков хладагента! Во избежание обледенения баллончика в процессе заправки оберните его смоченным в теплой воде полотенцем.

7. При наличии под рукой точного термометра введите его в через дефлектор в центральный воздуховод К/В и следите за температурой подаваемого в салон воздуха.
8. Когда баллончик опустеет, перекройте вентиль и отсоедините шланг от низконапорного штуцера системы. Сразу же наденьте на штуцер пылезащитный колпачок.
9. Отсоедините от баллончика вентильную насадку, в случае необходимости переставьте ее на второй баллончик и продолжите заправку. По завершении процедуры поставьте незаконченный баллончик вертикально на стеллаж и по мере надобности используйте его для подзарядки системы.

1. Увлажнение коврового покрытия на полу под теплообменником отопителя, либо выход пара через дефлекторы воздуховодов говорят об утечках теплообменника. Снимите теплообменник (см. Раздел Снятие и установка теплообменника отопителя) и замените его новым (теплообменник отопителя восстановительному ремонту не подлежит).
2. Если отопитель не обеспечивает должный нагрев подаваемого в салон воздуха, причиной такого отказа может являться одна из следующих:

a) Термостат заклинен в открытом положении, что не позволяет подаваемой в теплообменник отопителя охлаждающей жидкости двигателя нагреться до нормальной температуры. Замените термостат (см. Раздел Проверка исправности функционирования и замена термостата);
b) Имеет место нарушение проходимости охладительного тракта, что блокирует подачу охлаждающей жидкости в теплообменник отопителя. Ощупайте шланги, подсоединенные к патрубкам на задней переборке двигательного отсека - оба они должны быть горячими, в противном случае проходимость тракта нарушена (заблокированы шланги, теплообменник, либо управляющая заслонка отопителя). Отсоедините шланги и произведите обратнопоточную промывку теплообменника. Предварительно отсоединив, промойте также оба шланга;
c) Если восстановить проходимость теплообменника путем промывки не удается, следует произвести его замену (см. Раздел Снятие и установка теплообменника отопителя).

Устранение запахов системы кондиционирования воздуха

1. Неприятные запахи, зачастую возникающие при включении К/В вызываются образованием колоний плесени на пластинах теплообменника испарителя. Теплая влажная среда создает благоприятные условия для возникновения и развития грибковых микроорганизмов.
2. Доступ к теплообменнику испарителя на большинстве моделей крайне ограничен. Процедура гарантированного полного удаления плесени, выполняемая в условиях мастерской автосервиса является достаточно трудоемкой, отнимает много времени и требует применения сильнодействующих дезинфицирующих средств. В принципе, достаточно эффективная обработка может быть выполнена и в домашних условиях собственными силами владельца автомобиля.
3. Специальные дезинфицирующие средства в аэрозольной расфасовке, предназначенные для обслуживания систем кондиционирования воздуха, можно приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. Следует помнить, что цена средства обычно прямо пропорциональна его эффективности. Переключите систему в режим замкнутой циркуляции воздуха и на десять минут включите вентилятор отопителя на максимальную скорость. С целью просушки системы включите обогрев на максимальную интенсивность. Отсоедините электропроводку от компрессора с целью предотвращения его срабатывания.

4. Подача средства обычно осуществляется через длинный шланг. Снимите резисторную сборку электромотора привода вентилятора отопителя (см. Раздел Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя), введите сопло подающей насадки в образовавшееся отверстие и сместите его влево, направив на теплообменник испарителя. Подача средства осуществляется в соответствии с инструкциями его изготовителя. Постарайтесь максимально полно обработать всю поверхность теплообменника. Длительность каждого цикла обработки и интервалы между сериями должны быть указаны на этикетке тары.

5. Наилучшей профилактической мерой против возникновения колоний плесени в теплообменнике испарителя является регулярная проверка проходимости дренажной трубки, а также кратковременное включение режима удаления конденсата после каждой дальней поездки с работающим кондиционером с целью просушки испарителя.

В дополнительную комплектацию автомобилей nissan maxima может входить система климат-контроля. Функционированием системы управляет собственный процессор, получающий необходимые входные данные от различных информационных датчиков. Как и РСМ данный процессор включает в себя блок самодиагностики, обеспечивающий возможность быстрого поиска и устранения неисправностей. Оператор выбирает требуемый температурный режим и выставляет его при помощи специальной рукоятки на панели управления. Далее система начинает автоматически поддерживать заданную температуру воздуха в салоне автомобиля, регулируя соответствующим образом подачу холодного и/или теплого воздуха. Скоростной режим функционирования вентилятора также контролируется микропроцессором через последовательно включенный контроллер, заменяющий в данном случае резисторную сборку. Полная диагностика отказов и ремонт системы климат-контроля лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Однако, процессор оборудован устройством бортовой самодиагностики с возможностью высвечивания кодов неисправности.

Morris

Цефирядник

Felix

Цефирядник

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

Вот и до нас лето добралось.
Неделю назад в дождь включал кондюк - работал.
Попробывал вчера - загорается a/c из под капота тишина, ни звука, обороты в норме - не поднимаются.
Поискав через поиск понял что основная причина скорее всего утечка фреона (хотя с чего) НО.
Может быть существует или реле (предохранители целые все) или где-то бывает пропадает контакт, вообще какими методоми "вручную" можно определить неисправность не катаясь к холодильщикам?

Цефировод

Винтеляторы и муфта кондушника должны цепляться через датчик давления фреона. И все. Цепь проста. Давление можно проверить нажав на ниппель который стоит на магистрали фреоновой.

Baralgin

Цефировод

Андрей_Сургут! У нас с тобой компрессор CALSONIC 8L. Ему пох. есть в трубках хладагент или нет, электромагнитная муфта срабатывает даже без давления. У меня на "конструкторе" после сборки так и было.
Тебе стоит проверить проводку на компрессоре. Там есть один рзъём, который собственно включает муфту, место неудачное - самый низ моторного отсека.
А вообще у меня тоже компрессор странно себя ведёт - шум как-будто внутри всё заржавело. Сегодня к "дяде Васе" поеду.
Ещё проверь цешкой пердохранители, в салоне справа от руля за бардачком либо под капотом.

SanczeZ

Цефирядник

Андрей_Сургут! А вообще у меня тоже компрессор странно себя ведёт - шум как-будто внутри всё заржавело.

Baralgin

Цефировод

Baralgin

Цефировод

Менял подшипник на СТО. Заправил кондиционер, проехал ~30 км с ним, пока что-то не начало подгорать. Запах пошёл в салон недобрый.
Открываю капот и вижу. Пластина муфты не прижата к шкиву (электромагнитной мумте кирдык - поплавилась), шкив перекошен, обо что-то трётся с грохотом. На защите ошмётки плавленного пластика (крышки и сепараторы подшипника). Кое-как доехал до знакомых. Переночевал, а на утро детально рассмотрел беду.
Из-за перекоса шкива, после корявой замены подшипника, при включении А/C, пластина муфты прижималась не всей поверхностью, и на больших оборотах проскальзывала - трение, разогрев, плавление пластика и смазки подшипника, кирдык подшипнику, кирдык электромагнитной муфте.
Смысла в повторной замене подшипника и поиске муфты нет.
Komaroff! HELP. Компрессор б/у нужен, Calsonic, 92600-2Y000 (2W600-45010), накрайняк какой есть от 33ей цефиры. Могу подъехать на месте померять

Цефирядник

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

Вчера проблема решилась - банальная утечка из радиатора.
Он у меня почему-то стал касаться основного радиатора (какой-то он погнутый, подозреваю была битая спереди).
В месте касания он перетерся и фреон "травит".
На днях будут снимать и запаивать аргоном.
Узнал что при падении давления даже наполовину, датчик отключает компрессор.
Выявили закачиванием фреона со специальной жидкостью, которая становится видна при ультрофиолетовом свете через специальные очки.
Стоит это удовольствие 2700.

Заслуженный Цефировод

Андрей_Сургут! У нас с тобой компрессор CALSONIC 8L. Ему пох. есть в трубках хладагент или нет, электромагнитная муфта .

думаю что ты ошибаешься, так как датчик одинаковый на всех моделях двухходовой стоит, который прерывает цепь кондея при пониженном и повышенном давлении. Да и тому подтверждение, в данной теме, в предыдущем посте.

Baralgin

Цефировод

Ладно, спорить не буду. Пусть это станет для меня загадкой. К компрессору кондиционера CALSONIC подходит только ОДИН провод, причём он напрямую входит в муфту. Может датчик внутри компрессора, может где-то на периферии и разрывает питание муфты, ХЗ. Как-то же у меня работал без давления (может после зимы появилось в трубках давление по-теплу).
Кстати, наврал по поводу пердохранителя. Под капотом, перед лобовиной AIR CON.

pcmist

Цефирядник

А никто не подскажет где находится внешний датчик температуры ?
Самодиагностика говорит, что накрылся.
Кандей не работает уже почти два года, собираюсь на починку
съездить, наверное надо этот датчик заменить.
Кстати, для кондея не вредно 2 года не работать ?

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

После внешнего осмотра радиатора кондея я увидел что перетёрся он об радиатор С/О в плассмасовой его части. Съело окол 4-5 мм. угла пластиковой стойки радиатора.
В связи с этим пропайка отпадает.
Мастера настаивают на замене радиатора, с чем я по финансовым причинам не согласен.
Такой вопрос:
1. Каково давление в этом радиаторе?
2.Можно ли вкрутить шуруп в эту микроскопическую дырочку, а сверху намертво залить эпоксидкой или еще чем нибудь.
3.Может кто-нибудь делал нечто подобное?

Dimon

Цефировод

На А32 без фреона (пустой и без утечек) проездил два лета, на третье заправил, кондей работает без проблем и посторонних шумов нет , может повезло ИМХО.

Заслуженный Цефировод

Обрыв этого датчика определяется климатом кА температура (-30), ну и конечно не дает включаться компрессору. Сам лично проверял сдергивая фишку с этого датчика, мгновенно отключается компрессор. Датчик ищи впереди радиатора, его не перепутаешь.
Вот значения для проверки датчика тестером (из сервисмануала) "Intake Sensor Circuit (Cont’d)", в документе НА-105
температура (°C) = сопротивление (kОм)
−15 = 12.73
−10 = 9.92
−5 = 7.80
0 = 6.19
5 = 4.95
10 = 3.99
15 = 3.24
20 = 2.65
25 = 2.19
30 = 1.81
35 = 1.51
40 = 1.27
45 = 1.07

1. Каково давление в этом радиаторе?
2.Можно ли вкрутить шуруп в эту микроскопическую дырочку, а сверху намертво залить эпоксидкой или еще чем нибудь.
3.Может кто-нибудь делал нечто подобное?

О каком радиаторе идет речь? Первый раз слышу о пластиковых радиаторах в кондее. Если о радиаторе кондея что на улице, то он цельнометаллический и давление там зависит от температуры, при выключенном кондее и темепературе 16°C оно примерно 3.5 Бар (в морозы может и намного меньше быть), а при работе кондея норма 6 Бар, хотя и до 10 Бар может подниматься, в жаркую погоду (в испарителе конденсируется хладагент охлаждаясь после сжатия в компрессоре а он запросто до 25 бар давит, если выходит из строя система защиты то рвануть запросто может система). Самое низкое давление в испарителе, из него компрессор качает газообразный хладагент и там почти всегда не больше 1-3 Бар но и испаритель что в салоне стоит, тоже вроде цельный алюминий. О чем речь то?

Читайте также:

Ремонт кондиционера ниссан максима а33

Morris

Цефирядник

Felix

Цефирядник

Morris

Цефирядник

Felix

Цефирядник

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

Цефировод

Baralgin

Цефировод

SanczeZ

Цефирядник

Baralgin

Цефировод

Рекомендации

Baralgin

Цефировод

Цефирядник

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

Заслуженный Цефировод

Baralgin

Цефировод

pcmist

Цефирядник

Реклама

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

Dimon

Цефировод

Заслуженный Цефировод