Ремонт кондиционера ниссан блюберд силфи

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Блюберд Силфи по цене от 1 500 до 4800 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Bluebird Sylphy [] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Ниссан. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.

Ремонт радиатора кондиционера 2000 руб.

Ремонт и техническое обслуживание Ниссан. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Цех доп. оборудования. Есть цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы.

Ремонт радиатора кондиционера 2000 руб.

Основное направление - кузовной ремонт. Обслуживание и ремонт Nissan. Ремонт автоматических трансмиссий. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Установка доп. оборудования. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт рулевой рейки.

Ремонт радиатора кондиционера 2000 руб.

Сертифицированный современный техцентр, осуществляющий ремонт автомобилей Nissan. Сохранение заводской гарантии. Проведение ТО, слесарный ремонт, сход развал 4D. Дооснащение. Шиномонтаж. Комфортная зона ожидания.

Ремонт радиатора кондиционера 4800 руб.

Все виды слесарных работ Nissan. Диагностика электронных систем автомобиля Ремонт бензиновых и дизельных двигателей, электроники. Кузовной ремонт.

Ремонт радиатора кондиционера 2000 руб.

Основное направление - кузовной ремонт. Услуги технического обслуживания и слесарного ремонта Ниссан. Ремонт электрооборудования. Установочный центр. Ремонт рулевой рейки. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Есть цех кузовного ремонта и покраски. Стапельные работы. Шиномонтаж. Ремонт АКПП.

Ремонт радиатора кондиционера 2000 руб.

Техническое обслуживание Ниссан и других иномарок. Ремонт электрооборудования, двигателя, коробки передач. Кузовной ремонт.

Ремонт радиатора кондиционера 1500 руб.

Профильный автосервис оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту Nissan. Ремонт рулевой рейки. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт АКПП. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Ремонт электрооборудования. Цех доп. оборудования.

Итак, симптомы: достаточно громкий шелест (трение металла о металл) в районе муфты конденционера. Находиться она справа (по ходу) от двигателя в передней его части - внизу.

Замена: Подшипник купил NTN. Номер у него длинный, но он ничего не даст. Его нет даже на офф. сайте производителя этих подшипников (или я не так искал). Контора серьёзная. Расположена в Японии. Здесь, как я понял, главное тип и размеры этого подшипника. Тип подшипника Шариковый, закрытый. Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота. Купил в магазине, за 390 рублей. Даже авто не спросили какое.

С виду подшипник один к одному похож на оригинал. Оригинал, кстати, был NACHI. Так же очень популярная Яп. фирма..

Замена сводиться к тому, чтобы стянуть муфту со шлицов, затем стянуть шкиф + подшипник с вала. Затем выбить со шкива старый подшипник, и запрессовать в шкив новый. Сборка в обратной последовательности.

Для снятия муфты со шкивов потребуется съёмник. Без него очень сложно, и скорее всего, вы чего нибудь погнёте или сломаете. Конструктивно, это выглядит так:

Здесь три отверстия (№ 2) с резьбой М5 под винты для съёмника. Это специальные технологические отверстия для съёмника. Под номером 1 закручен винт (взамен выкрученного родного. Родной держал эту муфту. Она сидит на шлицах достаточно плотно. Винт №1 длинее родного (резьба М6) на ~10 мм. Закручиваем не до конца. Это "упорный винт". В его центре я сделал небольшое углубление для упора шарика-подшипника со стороны выталкивающего съёмника.

Механизм таков: пластина съёмника держиться за счёт трёх мелких винтов на муфте. В центре большой болт-толкатель. Он упирается в болт М6 (вкручен взамен оригинального) и "вытягивает" муфту.

На фото ниже съёмник с обратной стороны. В болте (М8), так же, углубление для шарика-подшипника. И немного солидола:

На фото снятая муфта с обратной тороны. Здесь чётко видны шлицы на которых она сидит, отверстия с резьбой М5, и шайбы. Эти шайбы очень важный момент. Они устанавливают зазор между муфтой и шкивом пока эл. магнит выключен. Как только он включаеться, муфта из-за конструктивных особенностей изгибает свой край и прижимаеться ко шкиву, начиная вращаться вместе с ним. Получаеться так называемое электро-механическое сцепление:

Далее очень интересный момент. Получилось так, что пластина, которую я использовал для первого съёмника прекрасно подошла и для второго. Здесь я применил два длинных винта (М6 №1, №2) расположил их равноудалённо от центрального (М8) болта на расстояние равное радиусу шкива. Концы этих "шпилек" (М6) изогнул крючком для "зацепления" за шкив. В центре шкива - тот же временный болт с шариком-подшипником (вместо оригинального). Вворачиванием центрального винта я упираюсь в неподвижный "центр", и шпильки "стягивают" шкив вместе с подшипником с вала компрессора:

Далее на фото уже снятый шкиф. Здесь видно подшипник и засечки по диаметру. Их нужно или зубилом, или дрелью, чем угодно - сбить. Это нужно, чтобы без труда выбить подшипник. Выбивать можно обычным молотком, соответственно расположив шкив (чтобы подшипнику было куда выходить, а шкив лежал на ровной твёрдой поверхности):

Здесь я проявил изобретательность, и авторство готов закрепить. Потому как придумал сам, может, конечно, кто то и раньше так делал, но работает отлично. Как известно, неровно запрессованный подшипник будет перекошен и сильно бить. В результате его работа очень скоро закончиться, и его придёться менять вновь. Это хорошо, если только его, а возможна ситуация, когда придёться протачивать шкив или посадочный вал.

На фото: шкив, новый подшипник, и найденный в гараже подходящий по диаметру вал с шестерёнкой на конце. Помоему, это вал КПП от "шестёрки". Всё это дело помещаеться под поднятый автомобиль, вал упираеться в площадку крепления кычага, и машина опускаеться (домкрат винтовой) по-меленьку. Т.о. Вал давит на новый подшипник, подшипник садиться в своё седло:

Важно понимать, что опускать авто нужно очень плавно, и чётко следить с разных сторон за "вертикальностью" конструкции. Иначе будет перекос, подшипник встанет мёртво, шкив нужно будет протачивать. Перед запрессовкой я смазал поверхности литолом.

Замечу, что в конце веса автомобиля не хватило, чтобы задавить подшипник до конца. Оставался явный зазор 1мм. Поэтому было принято решение - поднять передок целиком. Вал был помещён под него и прекрасно сел на место.

Комментарии к статье

Вчера пробовал менять на сто. Тема такая: подшипник на самом деле другой, походу 55-32-20. потому как на 35 точно не подошел. Внешне подшипник выгледел как новый, крутиться нормально, не понял зачем его менять. В итоге просто набили смазкой и поставили обратно. Вопрос- а может он выглядеть нормально и при этом требовать замены?

Всем привет!
На выходных поменял этот подшипник, уж громко он стал жужжать!
А поставил я подшипник Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота, номер 35BD219 дальше могут быть разные цифры и буковки, но думаю уже не стоит на них обращать внимание, купил за 600 рублей. Снимал я всё без съёмника, сам удивляюсь как получилось всё. Использовал две большие отвертки и получилось снять муфту со шкивом, для выемки подшипника из шкива выбивал насечки очень заточенным зубилом, шкив из мягкого металла, получилось легко! Затем для выдавливания и запрессовки подшипника применил тиски. Тоже всё замечательно "входит и выходит" , только пришлось в конце, для добивки последнего миллиметра использовал старый подшипник и молоточек. Теперь наслаждаюсь тихой работой муфты)))

Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г.
Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.

А ведь вопрос не праздный, как узнать что подшипник и в самом деле изношен, а не требует например новой смазки?

О машине: 2001года, санька, походу ни разу не снимался шкиф кондёра
Первое: Снять отвёртками получится только при снятом кондёре, удобных отвёртках, предварительно замоченном в WD, вообще его использовать нужно палюбому, я думаю я мучился из-за позднего введеня WD-шки в процесс работы
Второе: если вы решили изготавливать сьёмник, обязательно используйте электро-сварку, у меня 4 раза гайка отваливалась
Третье: у меня после 8ми летней работы он снялся только после водружения кондёра в тиски, после 6ти часового мудения со сьёмником, ГАЙКУ ВАРИТЬ КАПИТАЛЬНО .
Четвёртое: если снимаете кондёр, заправлять его нужно ( у меня всё равно почти не холодил, хотя зелёной жидкости вылилось порядочно)
пятое : первый шкиф (верхний, шкиф кондёра) сидит на шлицах ваще капитально, я когда забыл про шайбы, начал ставить шкиф,
2 раза ударил, а потом вспомнив про гайки, приложил не хилые усилия чтобы снова снять.

В общем у меня это заняло 7,5 часов работы, в итоге снял кондёр, и царапая шкиф кондёра с трудом снял, выпресовать и запресовать подшипник не составило труда, при наличии тисков, кувалды и 4ёх пар глаз, измеряющих равномерность введения подшипника в шкиф вала.

Для удобности:
шкиф вала : колесо с ручейками на котором гуляет ремень
шкиф кондёра : колесо без ручейков, который крутитцо когда включён кондёр

Цитирую сам себя :) Значится так. Нашел я нужный подшипник (как мне казалось) и поехал на сервис местный все это дело менять. на сервисе мне полдня снимали муфту, нехило ее загнув (как выяснилось потом), так как снимать начали отвертками :( (у как раз уехал за инструкцией) после снятия выяснилось что подшипник не разболтан и и операция по промывке и новой смазке его спасет. так и сделали, треск при включении кондиционера полностью пропал, но появился новый звук трения гнутой муфты о шкив. Плюнув на этот сервис, я уехал к другу с которым мы в 30 минут смастерили съемник из круглой шайбы в которой болгаркой проточили отверстия под болты (толщина шайбы 4мм) сняв муфту (без проблем - натягиваем сьемником и слегка ударяем по нему резиновой киянкой, сползает без проблем)увидели что, кривым был только внешний радиус, сама муфта была целой и чтобы не испортить ее мы положили муфту на обрезок трубы подобрав диаметр трубы так чтобы на стенках трубы лежали только заклепки, метал внешнего обода оказался очень мягким и без проблем был выправлен. при обратной сборке выяснилось что звук не пропал, хоть и изменил тональность. Было выдвинуто предположение что шаркают небольшие заусеницы оставленные отверткой сервисменов. При включеном двигателе и выключенном кондиционере путем мягких нажатий на муфту по всему радиусу, мы сточили крутящимся шкивом возможные заусеницы, звук пропал полностью, на том мы и остановились. Сейчас проблем с кондиционером нет

Муфту снимал без съемника с помощью трех болтов M5. Подкручивал по 1/4 оборота по кругу ( без фанатизма). Муфта снялась легко и без проблем ( подобная технология использовалась и на других машинах). Остались небольшие отметки по месту упора болтов. Шелест пропал.

А у подшипника есть направляющая, тоесть одна сторона должна быть подточена, аля конус-фаска?

Менял подшипник ступици на MAZDA DEMIO DY3W, выбивал молотком через проставку в виде навеса от гаражных ворот, у подшипника одна сторона направляющая, тоесть на перекос пойти не может, запресовывать возил в сервис, на гидро прес, так вот когда прес уперся в подшипник то подшипник встал чучуть на перекос, а вот когда поперло не хилое давление то подшипник пошел ровно.

ещё проще сделал шкив утюгом хорошо нагрел, а подшипник в целлофане в лёд засунул , в гараже морозилка стоит старая,главное заранее формочек под лед у друзей набрать, ведерко детское у дочки одолжил))) слой снизу льда) слой сверху льда) пока шкив грееца! подшипник в шкив сам упал)))))

Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

очень эффективный способ! Браво!

Danon_almera,
Нарезать резьбу подходящим метчиком М6 или М8

morti можно выбить.Я так сделал и ничего не сломал!У меня тоже нет болтов и подшипник оказался другой номер

Подскажите при замене подшипника на компрессоре кондиционера, машинка санни 1999 QG15 , какие габариты подшибника должны быть?

Здравствуйте!
Такой вопрос: на сколько хватает этого подшипника после замены?

Опыт: меняю этот долбаный подшипник уже четвертый раз за 1,5 года. А он же зараза не дешевый. Беру NTN, у нас он 1000р. И лазить постоянно под машиной не очень охота.
Снимаю все как по инструкции выше (съемник двух-лапый для подшипников). Запресовываю новый, через старый подшипник, в тесках. Обратно правда ставлю шкив на ось, подбивая по кругу молотком! В чем причина непойму.

Большое спасибо автору за статью.
Мне удалось поменять подшипник на Чери Амулет следуя Вашей инструкции.3-х отверстий для съёмника китайцы вообще не предусмотрели,так что пришлось сверлить и нарезать резьбу М6 как на фото №4.А далее, стопорное кольцо и всё остальное по плану.СПАСИБО ОГРОМНОЕ.

DpoBoKop,
Дело в том, что на данных авто компрессор кондера расположен снизу, и при отсутствии защиты в него постоянно летит грязь. Так что меняем подшипники и ставим защиты :)

Strike,
Спасибо за совет. В принципе это было и так понятно, что отсутствие защиты одна из причин. А так же сам подшипник тяжело поставить без нарушения допусков., и т.д.
У меня кстати уже с покупки была без нее. Впечаьление такое что ее сняли зачем то.
Кто знает, из чего там защита должна быть: пластик или метал? И если ее поставить на сколько "пострадает" клиренс?

Симптомы неисправности пошипника: в районе компрессора постоянное жужжание, шелест или посторонний шум. Окончательно убедться в этом можно сняв приводной ремень и покрутить муфту в ручную, либо же поставть короткий ремень и убедиться что шумов больше нет.
Номер подшипника NSK 35BD219,российских аналогов нет, цена 370р.
размеры:55 внеш., 35 внутр., 20 высота.

Необходимо поставить машину на яму как можно ближе к яме правым колесом, снять правое колесо, снять нижнюю и боковую защиту, снять приводной ремень.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна оправка под внутренний диаметр подшипника, чтобы ей ровно его обратно запрессовать иначе может криво стать, что приведет к убиению посадочного места на компрессоре. Внимательно! после снятия прижимного диска не потеряй регулировочную шайбочку, она сидит на дне отверстия, где шлицы. (в конце работы когда соберешь проверь зазор между прижимным диском и шкивом щуп 0,6мм. если меньше, нужно подбирать регулировочную шайбочку.
в одиночку, неспешной работы около 3 часов.

на фото 2 красным съёмник, три отверстия но бокам одно с резьбой в центре (туда гайку приварили) зелёным болты, у мувты есть три отверстия с резьбой, туда длинные болты завернули через съёмник чтоб шляпки не пролетали а в центр болт чуть подлиннее штатного, чтобы был завёрнут но муфту не держал и в него через съёмник упераем центральный болт и крутим а боковые болты вытягивают мувту, желтым направление сил.

на фото 3 шкив без муфты, подшипник под ним, в центре видно вал со шлицами, вот с него мы собственно и сдирати муфту она на фото 4.

на фото 5 цифра 1-посадочное место подшипника, он остался в шкиву, так-как там завальцованы углы на посадочном месте шкива, цифра 2 электро-магнит мувты кондея.

Смотришь на муфту снаружи. Там есть болт по центру. И три дырки вокруг. Нужно взять пластину (лучше 3мм), просверлить три дырки напротив дырок на шкиве, и одну побольше по центру. Болт на шкиве выкручиваем.

На пластине заворачиваем болт по центру, снаружи зажимаем гайкой, к которой крепим тросик. Пластину через дырки приворачиваем к муфте. Конец троса прикручиваем к молотоку. И ****им в сторону пока муфта не слетит. Как инерционным съемником.

Стопорное кольцо можно снимать без специального инструмента, похожего на пассатижи с тоненькими губками на конце, а вот поставить на место без этого инструмента будет проблематично. Проблемы также могут сопровождать снятие самого шкива.

На рисунке у съемника два рычага, а я бы рекомендовал использовать 4-хрычажный съемник, ибо при снятии другими средствами есть опасность сделать то, что сделал я: сломал шкив. Отломал не полностью, но две перемычки из четырех надломил. А в целом конечно можно поддеть шкив отверткой, либо каким другим инструментом. Корпус компрессора алюминиевый (не ржавеет) и насаживаемый на него подшипник внутри шкива из цветного сплава, поэтому не закисают, однако же сидит подшипник очень плотно.

В шкиве подшипник просто впрессован и кромка на шкиве зубилом раскернена. Берем дрель с небольшой насадкой с точильным камешком и подтачиваем то, что выступает к подшипнику и с другой стороны выколоткой он с 3-4 ударов вываливается. Когда новый впрессуем, то тоже зубилом кромку необходимо накернить, только аккуратно, металл шкива мягкий.

Доброго времени суток! Очень замучала жара в машине, кондер перестал работать после зимы по неизвестным мне причинам. Решил проверить что с ним случилось и оказалось что вышла из строя муфта полностью, крутилась через раз и при этом издавала страшные скрипы и нагревала машину. Было решено поменять ее на новую, отдельное спасибо моему корешу с ником SSS1996 за контрактную муфту, которая подошла мне просто идеально=))
Думаю расписывать замену полностью смысла нет, там все оказалось намного проще чем я думал и я смог без труда поменять ее в одного, сначала спускаем фрион, откручивая патрубки кондера, самое главное в это время отойти подальше и потом проветрить гараж, очень жуткая вонь, глаза резало просто жесть=)) Далее ослабляем ремни генератора, с этим проблем не возникло, единственное что произошло из-за моей криворукости это то, что я полностью открутил шпильку генератора и долго не мог попасть ей в ролик, но после получаса мучений она наконец-то оказалась там где нужно. Сама муфта держиться на 4 болтах, откручиваем, снимаем, ставим новую, прикручиваем патрубки надеваем ремень, затягиваем его до нужного состояния и все готово! Плохо что муфту нельзя проверить на наличие шума и треска после установки, так как фрион не заправлен, но что делать, едем на заправку! Попутно продуваем радиаторы, грязи было куча…Заправляем кондер, теперь можно закрывать окна и наслаждаться комфортной температурой в салоне, я доволен как слон, отвык от него за пару месяцев, сейчас даже из машины выходить не хочется иногда)))

P.S Перед включением естественно заменил все фильтры, салонный был в жутком состоянии, мне показалось что его никто не менял с самого выпуска автомобиля, купил оригинальный угольный фильтр, теперь все замечательно=) Вылезла проблема с работой охладительных вентиляторов на радиаторе, один из них отказывается работать, зараза=(( Будем менять, но это будет уже другая история!

Всем спасибо за внимание! Всем бора! Удачных и ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла!

Читайте также: