Ремонт кондиционера мерседес 124
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
да когда был уже почти пустой то муфта включалась только если обороты поддать ну когда включалась то шипение не прекращающеся под торпедой
холодит ессно еле еле при этом
утечка была в трубке, как рубка прищла поменял заправил и все ок стало
ситуация с включением только на оборотах повторялась каждый раз при почти пустом кондере, а это было три раза за 4 года )
сначала муфта компрессор работает не переставая, потом когда фреона почти нет то только на оборотах
Хз, вот этот финальный момент я наверное не замечал, просто не пытался отследить А какова физика процесса, интересно? Какая разница датчику давления на осушителе - какие обороты движка?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Хз, вот этот финальный момент я наверное не замечал, просто не пытался отследить А какова физика процесса, интересно? Какая разница датчику давления на осушителе - какие обороты движка?
хз если честно сам не понял.
но почему то он ведет себя так
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
Если в осушителе есть окошко - прочищайте его до смотрибельного состояния, и погляньте, что там видно во время работы компрессора. Скорее всего - будет нечто типа хлопьев пивной пены с разбавленного пива
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Начинается спор "ни о чём".
На компрессоре стоит датчик холла который контролирует вращение ротора компрессора.
После запуска двигателя компрессор не работает (эл. муфта обесточена) вне зависимости от крутилок и кнопок.
Видимо стоит что то оценивающее ситуацию. Если кнопки и крутилки позволяют включиться, то примерно через 30-60секунд (возможно ждёт повышения давления в системе) срабатывает электромуфта и компрессор начинает работать. Если нет давления или ротор компрессора не вращается (датчик холла), примерно через минуту электромуфта обесточивается и начинает моргать лампочка на кнопке EC. При выключении зажигания и повторном запуске ситуация повторяется.
На 124 порвало резиновый демпфер на флянце, компрессор то запускался, то нет, пока совсем резина о ступицу не стёрлась и поэтому ситуацию изучал и прочувствовал лично.
Серёг, ты описываешь ситуацию кончины компрессора. такая программа есть в блоке управления климатом. но автор не о том спрашивает.
ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS
Сегодня расскажу Вам как я восстанавливал систему кондиционирования на своем вагоне. При мне конечно никогда он не работал, но хочется кататься летом в комфортном прохладном салоне и дышать свежим воздухом. И есть такое чувство, что все что есть в машине — должно работать, иначе к чему весь этот фарш?
Немного теории.
Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется — запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других "достоинств" — он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.
Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название — дихлордифторметан. Ётот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
В современных системах используется более "экологичный" хладагент — R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло — высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии — смертный приговор для любого кондиционера.
Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента — с R12 используется только минеральное масло, а с R134а — только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а — только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент "выгонит" все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.
Итак, самое главное что вы должны понимать:
Чтобы понять какая система установлена — загляните под капот автомобиля, на панеле/телевизоре есть наклейка, на которой написан тип системы которая установлена на заводе. Она может быть красная — это R12 или зеленая это R134a.
Эти системы полностью разные! Разные компрессоры (на них также есть наклейка с каким газом они работают R12 или R134a), разные трубки, разные резинки в компрессоре и в трубках системы, разные клапаны, разные датчики на осушителе, разные штекеры подключения к системе при заправке. Если у вас система R12 нельзя взять и поставить в систему компрессор R134a.
Система R12 должна работать только на газу R12 и минеральном масле, R134a — только на газу R134a и синтетическом масле! Масло для смазки компрессора кондиционера циркулирует в системе при работе компрессора. При замене любого элемента системы кондиционирования воздуха при значительной утечке хладагента добавьте в систему масло, чтобы его объем сохранился на первоначальном уровне.
Некоторые вам будут говорить что компрессору по барабану какой газ качать, будут рассказывать что по барабану какое масло в систему лить — это все чушь! Это непрофессиональные кондиционерщики от которых надо бежать сломя голову, пока они не испортили вашу систему кондиционирования, потому что им тоже по барабану, ездить то вам, а им зарабатывать.
Итак, когда я купил машину, я в тот же день чуть не закипел, сразу стало понятно, что нужно менять радиатор. Параллельно с этим я заменил радиатор кондиционера вместе с кассетой вентиляторов (номер 2 на рисунке).
Далее я заменил фильтр-осушитель 5. В нем находятся гелиевые шарики, которые задерживают влагу, если она образуется в системе, все что образуется от выработки компрессора и другие частицы которые не должны циркулировать в системе, чтобы все работало как положено. Менять его нужно максимум — раз в 2 года.
Далее я увидел что у меня на компрессоре кондиционера 1 не подсоединены 2 трубки. Естественно сразу понятно что до меня кондиционер не работал или работал и возможно хотели его починить полезли туда и возможно почему-то передумали это делать, вообщем обратно их не подключили. Итак я сразу заранее купил другой компрессор чтобы поставить вместо этого. С компрессором отдельная долгая история, приехал к нескольким кондейщикам чтобы поставить диагноз относительно его состояния и можно ли его поставить. Тут все говорили что ему конец, открыли крышку — там не увидели масла, и увидели черную жижу — сказали что это уже выработка самого компрессора и можно его выкинуть. Начали раскручивать меня чтобы я купил у них новый или перебранный компрессор, радиатор, осушитель, надо обязательно промыть всю систему. По ценам — там все это в сумме получалось десятки тыс.руб. Переборка компрессора у кого как от 12-17тыс без замены поршневой группы и цилиндра, где как. Промывка испарителя в салоне 10тыс. И далее по списку. Оно то понятно, но я уже в системе все поменял) Я поехал к другим кондейщикам. Они по компрессору сказали тоже самое даже не открыв его.
Вообщем, плюнул на все это, стало интересно заглянуть во внутрь, позвонил знакомому — он сказал бери компрессор, приезжай откроем посмотрим что там с ним. Сразу сказал покупай ремкомплект. Все купил, приехал к нему, вскрыли его — а там… все хорошо. Вскрытие показало что поршни без износа, стенки цилиндров без задиров, подшипники все живые. Все промыли, заменили все резинки, прокладки, уплотнители, сальник и собрали. Заливаем в компрессор 150мл минерального масла (в систему больше не доливаем) и едем на установку.
Мой компрессор который стоял на машине оказался полуразобран, и скорее всего нерабочий. Сняли его, поставили свежий перебранный. Параллельно заменили ремень и один ролик, он оказался порезан как мишура, видимо из-за сломанной муфты ролика.
В моей системе по каталогу 200мл масла: 120 в компрессоре, 30 в осушителе, остальное в радиаторе и по всей системе. Подключили тестировочный балон и начали тестировать все соединения на утечку, спустя 10мин никаких следов утечки не обнаружено. Вакуумируем систему и заправляем 12 фреон без масла. Вуаля, пошел холодок! +1 система исправна.
ПС чтобы выключить кондиционер — нужно нажать кнопочку EC. Чтобы запустить двигатель без включённого кондиционера — на включённом зажигании должна гореть красная лампочка на кнопочке EC = кондиционер отключён
пожалуй начну с начала =)). Где-то месяц назад, вечером в духотень еду домой себе после работы, с включеном кондишеном, комфортно все дела… машина нифига не едет (ну как без этого с 75-ю л.с. и такой тяжелой машиной), ну прохладно и ладна… доехал домой, заглушил мотор и погрузился в повседневную рутину семеиной жизни.
На следующее утро, поехал отвозить свою супругу на работту, было прохладно на улице и климу пожалуй еще до старта мотора — выключил (режим еконо). Пока ехали солнышко начало жарить, и я решил что самое время включить конишн. Включаю… моментально заклинивает компрессор, и муфта отключается (спасибо датчику холла который работает исправно иначе порвал-бы ремень). о_0
Доехал до работты супруги, высадил ее, заглушил машину — открываю капот — давай крутить рукой головку компрессора — а фиг там. Явный механический клин.
Ну все… капец подумал я. Звонок Вадиму — записываюсь на замену компрессора (в гараже был заведомо целый компрессор который всю зиму там пробыл).
Записавшись к Вадиму, я поехал по своим обьектам на работту на переговоры с заказчиками. ПРиехав к месту назначения — оставил машину часа на 2, пока вел переговоры. Потом выхожу к машине, завожу ее — компрессор — бац и запустился. Хмм… Что за фигня ? Еду к Вадиму сразу, мометально. Проверяем давление, крутим компрессор — все в норме. Как так ? Подумали на то что системма загрезненая гдето…
Ну пронесло так пронесло, окей… и вот прошел месяц и сегодня у меня случился Дежавю. Один в один таже ситуация — вчера заглушил машину с рабочим кондеем, сегодня зовел, включил климу — а компрессор заклинил только уже намертво и безповоротно. Я сразу к Вадиму. Приехал к нему, подарил ему пару безделушек, и открываю капот — Вадим смотрит — и со словами "ну что — компрессори пи*дец" — посылает меня за другим компрессором.
Я сел в машину, поехал в гараж, беру компрессор который был проверен еще зимою с вердиктом — "отличный", проверочно пытаюсь его крутонуть — и… Фигушки! Компрессор заклинивший. Зразу море вопросов. Какже так ? Ведь еще 5 месяцев назад я его корутил своими руками и он после этого не работал а стоял.
Поехал на автомойку, промыли его с химией хорошенько… и давай к Вадиму обратно.
Приехал к Вадиму… — он смотрит… говорит "ну что делать… давай разбирать, если что сделаем из 2-х один, надо-же понять что за херня приключилась и с тем и с тем компрессорами а то ей-Богу полтергейст" — сказал Вадим.
Ну что поделать… я согласился ибо както совсем неинтересно покупать Б/У компрессор на разборе за 150 евро, при том что знал что у меня компрессор ЕСТЬ.
И так как Вадим был еще с другой машиной занят… то взялся разбирать я. Заклинивший компрессор с машины мы естессно еще не сняли, я взялся разбирать тот что приволок с гаража, который на мойке побывал.
2 – Ручка регулировки температуры с правой стороны.
3 – Переключатель величины потока воздуха.
4 – Переключатель распределения потока воздуха (12 положений).
5 – Ручка плавной регулировки количества подаваемого в салон автомобиля свежего воздуха.
6 – Подвижные сопла для подачи в салон автомобиля свежего воздуха.
7 – Ручка регулировки количества воздуха, подаваемого в салон автомобиля левым или правым соплом системы вентиляции. Для открытия сопла ручку поверните вверх.
8 – Подвижные сопла для подачи воздуха в салон автомобиля.
Подача свежего воздуха в салон автомобиля осуществляется через отверстия, расположенные перед ветровым стеклом автомобиля, а удаление воздуха из салона автомобиля при закрытых окнах осуществляется через вентиляционные отверстия.
9 – Кнопки управления кондиционером.
Кнопки и не нажаты – режим охлаждения нормальный.
Для включения режима необходимо нажать кнопку, при этом загорится контрольная лампа на нажатой кнопке.
Для выключения повторно нажмите нажатую кнопку, при этом контрольная лампа погаснет.
При нажатии кнопки снижается влажность воздуха в салоне автомобиля. При этом быстро устраняется запотевание стекол.
Для установки рекомендуемой температу ры 22° С необходимо обе ручки регулиров ки температуры установить в требуемое положение.
Указания
Если температура в салоне автомобиля не регулируется, установите ручки регулиров ки температуры в положение MIN или MAX.
MIN – отопление выключено.
МAX – отопление включено.
Экономичный режим соответствует нормальному режиму работы, но при этом не происходит охлаждение воздуха (экономия топлива).
Система кондиционирования воздуха работает только при работающем двигателе. При увеличении оборотов двигателя компрессор системы кондиционирования воздуха также увеличивает обороты и усиливает охлаждение.
При работе кондиционера установите переключатель потока воздуха 3 в положение как минимум 1.
Для увеличения интенсивности охлаждения, установите переключатель потока воздуха на более высокую ступень. Очистите решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом от снега. Не закрывайте отверстия для удаления воздуха, расположенные перед задним стеклом.
На днище автомобиля при работе кондиционера может появляться конденсиро ванная вода.
При включении кондиционера автоматически регулируется отопление салона автомобиля. Температура в салоне автомобиля поддерживается на уровне, который задан ручками регулировки температуры 1 и 2.
Распределение воздуха по салону автомобиля можно осуществить поворотом ручки распределителя воздуха 4, и изменяя направление потока воздуха из сопел 6 и 8. Ручками 5 и 7 изменяется величина потока воздуха. Из центральных сопел 6 поступает только свежий не подогретый воздух.
Быстрое охлаждение воздуха
Ручки регулировки температуры 1 и 2 установите в положение, соответствующее температуре не выше 22° С.
Нажмите кнопки и .
Переключатель величины потока воздуха 3 поверните до упора вправо.
Переключатель распределения потока воздуха 4 установите на символ 7.
Ручки 5 и 7 поверните вверх до упора.
Полностью закройте боковые стекла и люк.
Запотевание снаружи ветрового стекла
В сырую погоду ветровое стекло может запотеть снаружи. Для устранения запотевания поверните ручку распределения потока воздуха 4 в такое положение, чтобы ветровое стекло обдувалось охлажденным воздухом.
Плохо работает или вовсе не включается климат контроль при охлаждении воздуха в салоне, нужна диагностика, а возможно ремонт системы кондиционера в автомобиле Мерседес ?, вы обратились по адресу.
Сервис Авто Эйркон расположенный в Москве ЮАО, по обслуживанию, диагностике, ремонту и заправке кондиционеров установленных Mercedes моделей 211, w210, w203, 124, Виано, Вито, готов предложить свои услуги по цене от 500 рублей.
Диагностика и ремонт кондиционера Мерседес.
Во-первых, для выяснения причин почему не работает климат контроль в вашем автомобиле Мерседес, выполняется диагностика системы автокондиционера тремя способами. По результатам которой наши мастера не только посоветуют какой именно необходим ремонт, но и сделают его практически.
Основные виды работ по ремонту автокондиционера в Mercedes выполняемые в нашем сервисе.
- Восстановление заклинивших компрессоров, замена подшипника шкива, электромагнитной муфты, прижимного диска и клапана управления.
- Ремонт радиатора — конденсатора кондиционера, пострадавших от коррозии или пробитых камнями сот в сердцевине, выполняется напылением металлов установкой димет.
- Ремонт алюминиевых трубок кондиционера, сломанных — сгнивших под хомутами крепежа, осуществляется аргонной сваркой.
- Ремонт шлангов автокондиционера низкого давления goodyear, происходит после их изготовления по образцу старых на заказ, актуально для заднего контура на моделях Вито и Виано.
Замена деталей автокондиционера.
Помимо восстановления выполняем замену составляющих кондиционера Мерседес; ролика ремня привода, компрессора после внутренней чистки, вентилятора радиатора, ресивера осушителя, испарителя и салонного фильтра, датчиков, трубок и шлангов высокого давления и много другого.
В заключении осуществляем и заправку конструкции кондиционера в Мерседес. Процесс заправки выполняется на современном оборудовании, строго по таблице норм до полного объёма с учётом модели Мерседес с добавлением масла в компрессор.
Читайте также: