Ремонт кондиционера мазда 626 gf
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
14.10 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя / Mazda 626
Общие сведения
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Авто-кондиционер и принцип его работы Mazda 323f 1.5 BA 95г Замена фильтра салона MAZDA 626 GF Слабо греет(дует) печка Мазда 626 ge. Замена салонного фильтра. Mazda Capella хитрый ремонт.
Всем привет.
Лето продолжается, становится всё жарче. Ровно месяц прошёл с момента ремонта и эксплуатации кондиционера. В один прекрасный день поехали в аквапарк. В ту сторону летели с "ветерком", а в обратную уже с открытыми окнами, т.к. кондиционер перестал охлаждать. Ну как так-то б***? Спрашивал я себя.
Было две мысли по поводу данной проблемы. 1. Нет хладогена в системе. 2. Что-то сломалось xD.
Посмотрел умную книжку и нашёл там таблицу для проверки количества хладогена.
У меня был первый вариант. Хотя в стёклышке осушителя были видны пузырьки, но уже не охлаждало совсем. Следовательно хладоген куда-то "улетел". Летун мать его)
Поехал на днях на сервис искать проблему. Замерили давление в системе — а его там нет практически. Каким-то образом 50 грамм хладогена ещё сохранилось и блуждало в системе. Выкачали остаток. Начали искать течь. Попрыскали по всем местам каким-то пенным раствором. В итоге пропускало из трубки подключённой к осушителю.
Интересно что после первого ремонта и проверки системы на герметичность, этой проблемы не было. До меня на этой машине кондиционер не использовали как минимум 4-5 лет. Могу лишь предположить, что проблемы с данной трубкой связаны с долгим неиспользованием, неподобающем обслуживании при этом и износом (машине уже почти 20 лет и заводские запчасти не вечны).
Мастер сказал, что данная трубка под замену только. Поехал на разборку к другу. Оказалось, что это довольно таки ходовая запчасть, разбирают как горячие пирожки. Но мне повезло, 2 штуки у него остались. Выбрал более менее нормальную на вид.
Замена старой трубки на новую заняла не более 10 минут. Задули 200 грамм газа в систему. Попрыскали опять повсюду пенным раствором — ничего не пузырится, нигде не пропускает. Покатался сутки с этим газом, приехал опять на сервис. Замерили давление — 200 грамм, всё в норме. Ещё раз попрыскали — всё ок. Заправили 650 грамм хладогена.
Сутки прошли, полёт нормальный. Охлаждает хорошо. Надеюсь это последний ремонт кондея. Всем удачи, без поломок.
Отчет о замене подшипника привода кондея (теперь в картинках)
Так, вот, начнем. При покупки авто, что то сильно жужало под капотом, диагностика у Шустова показала, что необходимо менять подшипник привода кондиционера, за что и было скидано 100 басиков от общей стоимости авто)))).
На вопрос делают ли они эту замену и восколько это обойдется, был послан к ремонтникам кодеев.
Но к ним я не спешил т.к. радовался покупкой авто ездил и восхищался))), звук стал вусе сельнее прогресировать и я решился сам вусе заменить. А теперь как все было ))))
Снимаем снизу защиту моторного отсека, поднимаем капот(очень важно))))) и ослабляем болт №2 крепления кондиционер, далее вращаем болт №1 и слабляем ремень кондиционера опуская его при этом вниз.
Следущий этап: снятия ремня привода кондея и откручиваня блтов № 3 (два в низу и два в верху) крепления привода кондея.
Далее снимаем его с площадки и аккуратно его разворачиваем (осторожно с трубками, не повредите их) шкивом к себе
. и что мы видим. айййааа яяяяяяй. болтик № 4, не долго думая выкручиваем его клучиком на 8 или 10 (невспомню сейчас)
. снимаем эту штучку, назовем ее муфтой(если не верно, то поправьте)
Открывается следующий вид на происходящее. Снимаем внешнее стопорное колцо № 5 спец щипчиками, у меня их не оказалось поэтому помогло шило и полская отвертка))))
Дальше самое страшное. Надо снять шкив привода. как. нет съемника (не заходил он)))). Минуту молчания прервала фраза. легко, исходящая из смотровой ямы автомобильного бокса от седовласого человека с прищурившимся взглядом. в руках он держал проверенный и высокотехнологичный инструмент (это был батяня, матерый автомеханик, на котором держится весь авто парк Обнинского хлебокомбината) и я скрепя сердцем дал допуск на проведение сей варварской работы. ррруууубииии.((((
Если вам придется снимать шкив без съемника, то обязательно придется взятся за молоток, а вот бить по шкиву надо обязательно только со стороны где нет канавок иначе повредите посадочные борозды на шкиву и ремень при работе может порвать или слететь ) и обязательно через деревянный брусок, он не будет оставлять сильных вмятин с заусенцами как у меня на фото ))), при снятии шкива не забывайте, что сам привод висит на шлагах (не повредите шланги и их соединения. ), по этому работу удобнее вести двум людям, один при этом обеими руками держит привод а другой сбивает шкив.
УРРРаааа сняли мы его, теперь привод выглядит так.
. а вторая часть муфты с гадким, издающим звуком подшипником так.
теперь нам предстоит выбить подшипник № 6 из муфты, берем подходящую по диаметру трубу(гайку. т.п.) и устанавливая ее на внешнюю обойму подшипника выбиваем его, . если внимательно присмотрется то увидим, что подипник держится в муфте не только за счет плотной посадки но и за счет точечной развалцовки по краям посадочного места, не беда метал мягкий и при выбивании подшипника они слизываются ))), теперь на поиски подшипника.
Картина такая: в один не очень прекрасный момент включаю кондей, а он холоду не дает (((((((( Ну, поездил пару дней, вчера полез искать причину. Следствие проблемы: не включается компрессор, индикация на управлении в поряде, не приходит "масса" с мозгов на реле кондиционера. Причина (то, что обнаружил): не работает датчик давления (который сверху на ресивере стоит), ну то есть цэшкой на датчике звонится обрыв в цепи (типа высокое давление). Замыкание клемм на разъёме приводит к веселому гулу компрессора и приятной прохладе из воздуховодов ))))))
Поехал сегодня на разбор, померил датчик там - тоже показывает обрыв, хотя они клянутся, что в машине до самого последнего момента кондюк работал.
Внимание, вопрос: кто-нибудь может у себя на рабочем кондюке скинуть разъём с него и померить датчик цэшкой? Что там всё-таки должно быть? А может кто сталкивался с подобным и причину нашел в другом месте?
Заранее чегтоффски благодарен неленивым капелловодам! )))))))))
Дак может просто давление не достаточное (или избыточное) в системе, чтобы датчик замкнулся?
Я могу у себя замерить. но не представляю где этот датчик нах-ся.
Даа, видя небывалый ажиотаж в ветке, понял: спрашиваю полную фигню ))))))))))
Ладно, уже нашел вариант, проверил - КЗ должно быть на датчике! Теперь ищу датчик.
то DRiVer99: ресивер находится перед радиатором, чтоб его увидеть надо снять пластиковую "полочку" в районе замка капота. Как то так. Вдруг пригодится )))))))
rescue115, у меня такая же проблема. - не включается компрессор. На сервисе, который заправлял кондей покопались и сказали: реле паше, предохранитель цел, может кнопка. или еще где-то обрыв: - вам к электрику надо.
Так и езжу. с заправленным неработающим кондеем.
у меня тоже такая же беда ,но я точно незнаю роботала она или нет до покупки,так как проверял зимой .
как узнать включается компресор или нет ?
у меня тоже такая же беда ,но я точно незнаю роботала она или нет до покупки,так как проверял зимой .
как узнать включается компресор или нет ?
Ну, правильно сказали. Если дружишь с цэшкой, можешь сам проверить. Сперва проверь датчик, скинь разъём и проверь сопротивление датчика - он должен быть замкнут накоротко. Если с ним все в порядке, ищем дальше. Реле (2 шт) находятся в моторном отсеке на правом крыле возле фары под резиновым колпаком. Реле компрессора - то, что ближе к стеклу. Снимаешь его и проверяешь наличие +12 В на соответствующем проводе (кажется зелено-красный, схемы сейчас под рукой нет) Их там всего 2 силовых (они потолще остальных). На второй силовой провод должна приходить "масса" с "мозгов" при включении кнопки А/С. В моем случае команда "мозгам" на подачу "массы" не поступала из-за "обрыва" в цепи датчика давления в системе кондиционирования.
Если с питанием реле все в порядке, смотришь, подает ли реле управляющий "+" на питание компрессора. если нет - реле под замену (можно временно взять с "дальнего света" - проверить). Вроде всё.
то ve4er: предох на кондюк стоит в блоке в салоне, кажется правый нижний (на крышке написано)
В FAQ-ке копался не нашел.
Не включается кондиционер, нажимаешь кнопку А/С на климат контроле - на индикаторе не появляется надпись А/С ну и кондиционер не включается. Раньше при такой же операции появлялась надпись А/С, включался вентилятор и кондиционер начинал холодить. По обогреву проблем нет - контроль работает. Может у кого нибудь такое было, где искать проблему?
Так вроде,при отрицательной температуре,и не должен включаться. Я раз в месяц включаю в тёплом боксе,зимой,для смазки. Или я что-то не догоняю?
Лет 10 эксплуатирую эту мазду - зимой всегда можно было включить кондиционер (хоть -5, хоть -30). В теплом гараже также пытался включить - не работает.
у меня то же самое. давление есть, проверял. при нажатии кнопки на панели управления климатом, кроме индикации на дисплее ничего не меняется, обороты те же, дует так же. подскажите, куда копать?
Когда уходит фреон из системы происходит блокировка на включение компрессора кондиционера. Индикация на панели климата меняется, т.е. по индикации все вроде бы как работает. Оказалось низкое давление хлодогента в системе. А это скорее похоже на блок по низкой температуре. Возможно какой то датчик температуры (салонный или под капотом) решил пошалить.
Кстати есть еще блокировка по высокому давлению в системе. Правда не знаю как это увязать к данной проблеме.
P.S. Если ушел фреон из системы, то определить это место можно по наличию маслянных следов в районе утечки. Только не знаю как отдефектовать компрессор кодея
Всем привет у меня проблема включаю климат индикатор показывает на панели что включился а холода нет как так
давление есть проверял
если чувствуете что мотор нагрузился(включился компрессор),включился вентилятор, то остается думать только на кран печки или его привод
Читайте также: