Ремонт компрессора кондиционера форд с макс
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
В нашей сети специализированных техцентров в Москве осуществляет быструю и качественную заправку кондиционеров Форд всех моделей по приемлемым ценам с последующей гарантией.
Для ремонта кондиционера требуется помимо диагностического оборудования, специального инструмента и переходников, еще и доскональное знание его устройства, и немалый опыт обслуживания.
Заправка кондиционера
В большинстве случаев неудовлетворительная работа кондиционера связана с недостатком хладагента в системе. В некоторых случаях именно из-за малого уровня фреона может произойти заклинивание компрессора. Поэтому рекомендуется не реже одного раза в год проверять уровень хладагента и при необходимости производить и заправку кондиционера Форд.
Перед заправкой кондиционера необходимо убедиться в полной герметичности системы. Само заполнение системы требует ее вакуумирования с помощью специального оборудования. Если не выполнить эту процедуру, то в системе может остаться воздух и влага, что отрицательно скажется на работе кондиционера.
Заправка должна выполняться с использованием хладагента, предписанного для конкретного типа установки, то же самое относится и к заливаемому компрессорному маслу, которое должно быть совместимо с хладагентом и подходить к данному типу компрессора.
Помимо этого, для заправки должно быть подготовлено определенное количество хладагента, так, как и недостаток, так и переизбыток фреона ведут к неудовлетворительной работе кондиционера.
На заправленный хладагент, масло для компрессора и саму услугу в фирменных техцентрах дается обязательная гарантия качества.
Симптомы и причины неисправности
Ремонт кондиционера на Форде требуется в случаях:
- Появление неприятного запаха в салоне;
- Утечка охлаждающей жидкости;
- Повышенная шумность работы;
- Салон не охлаждается при работе кондиционера, ощущается запах гари.
Чаще всего ремонт кондиционера вызван утечкой хладагента по трещинам в трубках, радиаторе или соединениях, неисправностью компрессора (подшипники, муфта), износом приводного ремня, а также отказами в электронике.
Попутно с ремонтом кондиционера может быть выполнена замена фильтра салона и антибактериальная обработка системы. обычно подобная операция требуется при появлении затхлого запаха в салоне, что подсказывает о появлении в системе грибка или бактерий.
И так поехали. Скачиваем фреон. Пока он скачивается лезем крутить болты.
!Ремень кондиционера резать не нужно! Откручиваем крепление трубки высокого давления, потом откручиваем 3 болта компрессора и 1 болт защиты компрессора. Когда газ скачался то откручиваем трубки, снимаем фишку с эл.магнитной муфты. После этого откручиваем последний болт и спокойно снимаем компрессор.
Компрессор на столе. Начинаем разбирать. Откручиваем центральный болт. Бывает что его нужно немного подогреть т.к он на клею. Снимаем диск сцепления.
Далее снимаем стопорное кольцо, сьемником (у кого от рук) снимаем шкив.
Далее выприсовываем подшипник.
!Важно! При выпрессовке и запрессовке подшипника нужны четкие оправки что бы не погнуть шкив. Выпрессовка выглят так…
Подшипник выпрессовали, посадку на шкиве почистили, заусенцы поснимали.
Теперь прессуем новый на место.
Запрессовали. Зачиканиваем подшипник и собираем в обратном порядке. Компрессор собран. Проверяем зазор между шкивом и диском сцепления он должен быть 0.3-0.6 мм. Если нужно регулируем.
Все собрано и готово к установке. !НО!
Раз уж компрессор снят ! Обязательно! нужно проверить колличество и поменять в нем масло. Порядок такой. Откручиваем сливной болт и сливаем в мерную ёмкость масло. Смотрим сколько слилось. Берём масло PAG 46 и заливаем 60 мл. Это продлит жизнь компрессора. Компания Denso рекомендует менять масло раз в 3-5 лет. Следите за этим. Что касается общего количества масла при заправке--- все это индивидуально и описать этого я не смогу. Только по факту когда машина на обслуживании при перезаправке можно сделать приближенный вывод сколько масла нужно лить))
Масло поменяли. Ставим компрессор в обратном порядке. Заправляемся и радуемся))
Ford C-Max 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
Добрый день проблема в прижимной плостине муфты рвутца резинки при замене шкива заметил что не было шайбы, поставил с донара про зазор не знал, дело в зазор?
Дело может быть во многом. Плоскости шкива должны быть чистыми от ржи. Зазор должен быть от 0.3мм до 0.6мм. Вентилятор охлаждения должен работать должным образом. Давление в рабочей системе в жару не должно превышать 20 бар. Подшипник должен быть в хорошем состоянии. Обычно происходит следующее:
1. Забиты радиаторы или не работает вентилятор охлаждения. Тут повышенное давление соответственно проскальзывание диска соответственно перегрев.
2. Ржавчина и зазор.
Из-за этого всего ещё горит подшипник. При высокой температуре вытекает смазка и он работает на сухую. Соответственно клин подшипника.
А можно поменять подшипник не снимая компрессор?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на с-мах 1.8 рест. такой же размер подшипника?
Здравствуйте. Не помню.
День добрый! вопрос как к знающему человеку, при включении кондея, стал появляться постоянный стук, типа как шорканье что ли, как будто постукивание не большое, кондей холодит, но не так уж и сильно, заправлял в прошлом году, радиатор чистый, новый, как выключаю кондей, сразу звук исчезает.что необходимо поменять?сегодня на заглушеном крутил муфту и прям чувствуется этот звук.даже ощущение как будто закусывает что ли, может я накручиваю себе конечно.на юге в 40 градуов всё началось, а теперь уже постоянно при включении.спасибо.с-мах 1.8
Скорее всего заржавели плоскости сцепления + зазор. Но возможны и внутренние неисправности из за недостатка масла. Обслуживание компрессора производится 1 раз в 3 года--- рекомендация литературы. В обслуживание входит замена масла, регулировка зазора и диагностика подшипника. На замене масла сразу становится понятно стоит ли делать дальнейшие операции)
Здравствуйте, можете подсказать номер подшипника? У меня он зашилистил.
Не могли бы вы дать консультацию. Поменял на днях компрессор на своём FORD TRANSIT CONNECT 2006 года выпуска. На старом ещё родном компрессоре была утечка фреона через сальник вала. Так сказали на диагностике. Дешевле было заменить сальник, но так как новый компрессор AVA стоил не запредельно дорого взял его. И вот вопрос. Мастер по компрессорам, который заправлял систему, сказал что компрессор слишком громко работает. При замене я обратил внимание, что на старом компрессоре шкив вращается буквально двумя пальцами, а на новом чтобы повернуть шкив надо приложить усилие. Мастер выдвинул версию, что масла в нём нет или мало. Однако ставил компрессор я сам и масла не проливал, и масло в нём было (сколько правда не знаю). Когда компрессор поработал немного на машине — стал чуть тише. Я думаю, что трудное вращение — это из-за того что компрессор новый. Не приходилось с таким сталкиваться?
Из прочитанного все должно быть нормально. Вы же в Минске. Заезжайте +375296888159
Приветствую, раз замимаешся кондиционерами, можно вопрос. Хочу поменять радиатор кондиционера сам. Мои действия — откручиваю старый, прикручиваю новый, еду заправлять фреоном к специалисту. Так или иначе. На данный момент всё работает штатно.
Когда поменяешь и будешь заправлять проконтролируй колличество масла при заправке--- мин. 30 мл.
Зазвенело. Зазвенело под капотом. Звенит, гремит- что именно сразу не понял. Но испугался не на шутку. Первая мысль была- натяжитель развалился. Но нет. Оказалось- компрессор кондиционера. Хотя кондиционер включался. И звон пропадал.
А дело в том, что диск муфты имеет пластину, которая амортизируется тремя резинками. Так вот, эти резинки у меня просто выгорели. И по этому эта пластина болталась как ей захочется. При включении, втягивающий прижимает эту пластину и она соответственно перестает греметь.
Как всегда- интернет в помощь… Залез в автодок, глянуть, на какую сумму я попал, и выяснил, что компрессор продается не только в сборе ( как обычно у ФОРДА), а можно приобрести тот самый диск муфты отдельно за…5300! Это две железки, блин! И это из за выгоревших резинок, которые отдельно не найти!
Кстати, в оригинальном каталоге какая то шляпа нарисована. Подшипника нет, диск обозначен без резинок одной деталью, хотя состоит из двух железок и трех резинок.
Полез в интернет. На форумы. Ну и как всегда, или практически всегда нашел более дешевый вариант ремонта.
Оказывается можно заменить эти самые резинки опорами радиатора от жигулей 8 модели. (Или Оки). Сразу забегу вперед- цена вопроса -100р. (Надо брать два комплекта. Комплект-50 р)
Итак, что сделал:
Поднял машину справа спереди на домкрат
Поменял стойку стаба ( это не относится к вопросу, просто было сделано между делом и я не думаю что этот процесс надо описывать. У меня стойка- это расходник)
Снял локер
Открутил болтик держащий муфту
Снял этот самый диск муфты. Тут очень ВАЖНО не потерять регулировочную шайбу, находящуюся во втулке муфты!
Те самые резинки
Далее решил все таки определить причину, по которой резинки сгорели. Подозрения упали на подшипник шкива компрессора.
Снял ремень. Снимается легко, ключом крутим за гайку шкива коленвала и тянем на себя ремень. Вследствие этих телодвижений, ремень остается у вас в руках.
Выковыриваем стопорное кольцо и снимаем шкив. В моем случае он легко снялся руками.
Как я и подразумевал, у меня заклинило подшипник. Каталожный номер его 35BD219T12DDUCG21.
И цена 450 р.
Почти год ездил без кондиционера и вот уже совсем надоело, особенно на трассе. И вот решился съездить на его заправку (изначально думал, что просто кончился фреон мол 14 лет как никак авто). Заехав в первый сервис мне сообщили о полном отсутствии фреона в системе и выставили счет в 2130р., что мои бюджеты не устроило. Далее нашел иной сервис, который конкретно занимается заправкой и ремонтом кондиционера с более приятным ценником в 1600р., если все хорошо… Но при проверке вакуума в системе обнаружилась утечка в виде перетертой проводом трубки высокого давления. Тут уже их ценник в 1800р. (снятие/установка трубки 900р+заварка аргоном еще 900р) меня не устроил и я решил самостоятельно демонтировать трубку и найти сварщика в другом месте. В итоге после самостоятельного демонтажа, который оказался сильно проще, чем я думал, удалось найти заварку аргоном за 700р. Кто то скажет, что лучше бы новую трубку купил, но ценник около 3 тыс.р. меня совершенно не устраивал да и нужды в этом никакой нет. Далее установил трубку на место, что оказалось как обычно сильно сложнее, чем снять, и полетел на заправку.
В итоге снова максимальный комфорт при передвижении по трассе и в пробках. Температура выдува кондея +11 градусов
Для откручивания нижнего крепления, находящегося за подкрылком прямо возле компрессора кондея, достаточно вывернуть колеса и рукой чуть отогнуть подкрылок.
Дабы предотвратить повторения данной ситуации чуть чуть натянул провод хомутом, закрепив его за отверстие на выпускном коллекторе
9 лет
Так вот. Судя по флейму про пипки под лобовым и все такое чуть ниже, я так понял, что датчик климата всего один! Причем он в ногах!
С одной стороны это хорошо - в ногах будет тепло. С другой - горячий воздух поднимается вверх. и когда в ногах будет тепло, у лица будет уже жарко. Или нет?
В идеала должно быть два датчик и некая кореляция их показаний. Или все сделано довольно тупо и датчик один?
И сзади-то как? ВОт вам за рулем уже тепло.. а сзади пассажирам? Шапки уже можно снимать?
| цитата: | ||||
Компрессор кондиционера не включается при Т окруж воздуха менее +5.
Компрессор не убирает ни наледь со стекла, ни даже простое запотевание. С запотеванием стёкол и всего в машине, как тут уже не раз отмечалось, помогает бороться испаритель кондиционера - радиатор в простонародье. Проходящий через него воздух просушивается. А компрессор, в целях самосохранения, снабжён защитой, при менее +5 градусов не включается. Выезжая с мойки зимой, ради эксперимента включал кондишн. Так вот не смотря на то, что вокруг -20, компрессор включался, пока бортовой показометр не "терял" на глазах температуру с +25 до, как раз примерно, +5. Далее уже всё, компрессор молчал. Летом в жару появился звук от компрессора кондиционера. Чем была выше температура на улице - а соответственно климат работал в более интенсивном режиме - звук становился все громче. Читайте также:
|