Ремонт компрессора центрального замка ауди а6 с4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Компрессор ЦЗ - можно вылечить > Приветствую, коллеги! Есть Ауди-100Q "94 2.6 ABC авант.
> Перестал работать центральный замок. В ВДВ электрики сказали, что умер моторчик компрессора ЦЗ в блоке, который рядом с АКБ под сидением. По словам электриков, выдает сопротивление 15Ком вместо 5.

Странная фраза. Странное действие: мерить сопротивление моторчика. Если моторчик не крутиться при подаче непосредственно на него 12В -- другое дело.
На самом деле скорей всего моторчик нипричем. В этих блоках любят пробиваться транзисторы, которые управляют реле моторчика, их там три штуки.

Идеи такие:
ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?

: после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось - ан нет, опять та же фигня.

При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.

> может цз такой глюк "уметь" делать?

Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. :-)

> Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?
ЖЖ как бы да. "центральный" провод входит в сигналку, проходит через её релюшки и шурует в компрессор. собсно, в точном соответствии со схемой подключения сигналки.

> : после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось - ан нет, опять та же фигня.
>
> При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.
ЖЖ выше по этому поводу написал. Или вы имеете в виду, что проблема в самом переключателе? Ради спортивного интереса могу, конечно, и к пассажирской двери подключиться. хотя в положительный результат не верю.

> > может цз такой глюк "уметь" делать?
>
> Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. :-)
ЖЖ на эту тему наиболее логичная ссылка - симптомы, да и мои выводы соответствуют. с другой стороны, "несовместимость" сигналки и цз не проявлялась в течении двух лет.
wbr,
Артем

К сожалению кое-что уже подзабылось > > ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
> ЖЖ Это вряд ли, про "детектирование обрыва". Во-первых, ездил со снятым разъемом с концевиков "пипки" двери (те, что внутри двери, под обшивкой, ессно). Когда менял провод, то эксперементировал - замыкал сигнальный провод то на "+", то на "массу", естественно цепь была и разомкнута. Ну, заодно и убеждался, что повторное соединение с + или - не приводит к повторному включению компрессора. Если только цз следит за _обеими_ дверями. хотя тоже маловероятно, слишком умнО.

Именно за обеими дверями и следит. Но логику я уже подзабыл.
Что-то вроде этого: если от одной двери идет сигнал на запирание, насосик включается, через некоторое время проверяется, что вторая дверь тоже заперлась. Если нет -- насосик через некоторое время отпирает обе двери.

Еще есть такая мысль: не хватает длительности импульса. Насосик не успевает сработать, поэтому мозги скажем при запирании получают сперва сигнал запереть от сигналки, а потом сигнал отпереть от неуспевшего перекинуться микрика.
А раньше все работало, потому что моторчик быстрее накачивал.
(молодой был :-)
При откидывании фишки с микрика все работает без "зависания"?

Наконецто свершилось! Уже больше чем пол года после покупки авто мучался с не рабочим ЦЗ. Приходилось садится в машину и всем открывать двери по очереди.
Долго я не мог понять как оно все должно работать, расспрашивал на форумах про проводку по ЦЗ и что идет к компрессору, так никто внятного ответа не дал.

Перед тем я восстановил все вакуумные шланги которые ктото обрезал из передних дверей по не известным на то причинах. На разборке набрал трубок и проложил еще до праздников. Но самой больше проблемой оказалось найти схему. Ни одна как выяснилось не отвечала действительности. Видимо все зависит от количества модификаций.

Я руководствовался схемой из автодаты. Она мне показалась самой правдивой.

Сегодня начал все разбирать с самого утра. Засел с тестером и рисовал свою схему и распиновку фишки. Нужно было найти все пины фишки на ЦЗ.
На одну приходит постоянное питание 12В прямо с АКБ.
На второй 12 контактов. Получилается так. Может комуто пригодится в дальнейшем ремонте. Мне сильно не хватало, пришлось убить кучу времени чтобы найти все концы.

В конце концов стало понятно что все пины прозваниваются, и вот только 2 провода которые идут с замков передних дверей гдето "теряются". На них должно появляться и пропадать то "+", то "-" 12В, в зависимости от поворота ключа в замке в сторону открывания либо закрывания. Вот их небыло…
Разобрал пол салона, начал искать обрыв. Странно на нашелся он гдето под сиденьшем пасажира (вся проводка к ЦЗ идет именно с этой стороны).
Видимых повреждений небыло. Кто бы мог подумать. Тестером звоню от компрессора провд — сигнал есть. Звоню 20 см дальше в сторону дверей — уже нету. Потянул за изоляцию, а она порвалась. провода просто перегнили.
Странно но именно два тех провода от замков передних дверей. Совпадение чтоли.

Ну быстренько их восстанавливаю, удлинняю и жгутую все. Радый подключаю компрессор. Закриваю двери, поворачиваю ключ… Святое дерьмо… Ничего не происходит… На фишу приходит +\- 12В. Значит проблемма еще и в компрессоре!

Потом приходят мысли просто о старости и о том что уже пропаивал блок климата и приборку. Именно та же беда меня и постигла. Разобрал компрессор, а там одна дорожка перегнила, да и остальные не очень хорошо выглядели.

Поехал быстренько на работу, залил все флюсом, пропаял, помыл, собрал…
Бегу к машине, подключаю, поворачиваю ключ… Дададада, святые угодники, все двери закрываются! Радости моей нету предела! Как мне этого не хватало!

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Центральный замок ауди - восстановление с помощью 3D принтера или чиним компрессор центрального замка с помощью 3D печати.

Произошла поломка основания, в результате чего, компрессор центрального замка перестал функционировать. Было принято решение произвести ремонт центрального замка ауди с помощью 3D печати.

Получить более подробную информацию по интересующему Вас вопросу Вы можете, обратившись к нам, перейдя по следующим ссылкам:

Мы в соцсетях - ВКонтакте Мы в интернете: 3DELO

Подпишитесь на автора

Вот оба насоса на фото (слева от а4, справа от ауди 80)

Разбираем насос (корпус крыльчатки идентичен). Снимаем крышку, стаскиваем шпонку (у меня на донорском насосе еле-еле слезла - снимал пассатижами с большим усилием, а на своем легко снял руками.)

Шпонки(слева 80 справа А4)

Крыльчатки один в один (единственное толщина крыльчатки от ауди 80 на 40% где-то больше).
Это только плюс — т.к больше воздуха будет захватывать.

Лопасти (тут все наглядно видно)

Крышка корпуса(слева А4 справа 80)

Вот на поставочном кольце видно что единственно наибольшее различие 2х этих корпусов это расположение воздушных каналов. Подгоняем наилучший вариант и аккуратно протачиваем надфилем воздушный канал в нужном месте (тут нужно быть внимательным и аккуратным!)

Слева А4 справа 80

Протачиваем(довольно грязная работа), затем обдуваем и чистим всё от графитовой пыли, собираем.

Крыльчатка на месте…

Насос готов. Герметизируем устанавливаем на машину.

Поставил на машину. — работает замечательно, я бы сказал, что лучше чем оригинал!
Закрывает и открывает на раз!

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

Если замок не работает совсем или частично…

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Во 2-ом случае может быть:

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Вообщем, воно гудело, но замки не закрывались… Вначале думал что где-то трубка переломалась и просто сосет воздух. Но сняв трубку с копресора и потянув ртом на себя, замки легко закрылись…
Почему я пишу что 97 года, да потому что он НИХРЕНА не такой как 91-96 года)))) вернее, не совсем такой. и на разборках его тяжело найти… как и дверные замки и стеклоподъемники — на а6 с4 97года они уже не такие…
Компресор 97 года внешне отличается двумя выходами на вакуумные трубки системы замков и имеет чуть другие фишки.
Слева 97й, потом 96й и 94й

Сори, я забыл пофоткать вначале все (на следующих фото будет все ясно что и откуда)… когда я снял крышку корпуса, под ней увидел управляющую плату, вынув ее видим сам моторчик (фото насоса образца 94 года)…

Подняв крышку в насосе 97 года, я обнаружил следующее — почему и не качал насос

Думал я, что можно просто с одного "насоса" это все поставить на другой… но нифига, оно немного разное и не подходит…
Вытащил я два насосика этих, визуально основа одинаковая, единственное, в одном пиптык торчик (-96 год), а во втором пластиковая трубка выходит

Отпилил я ту трубочку, взял резинку такую со старого насоса, отрезал ее и получилось следующее

Я руководствовался схемой из автодаты. Она мне показалась самой правдивой.

Короче…В один прекрасный момент, моя малышка открылась с центрального замка и закрываться отказалась)))) Я подумал, что при сборке после ШВИ что-то нарушил в проводке и загнал свою кроху к электрику. Но через час прозвучал звонок и мне сообщили, что у меня умер компресор. Первая мысль " интересно, сколько эта фигня денег потянет"))) Вторая — "где эту приблуду найти". Начинаю обзванивать разборки и потехоньку офигевать))) Оказываеться их множество видов, цены за эту коробочку космичные, номера почти однаковые, а вот последние буквы — разные. Мне вручили эту приблуду в руки и я уехал с мыслью: "со времинем сделаю". И тут прошол один день, на протежении которого я не мог открыть окна, вечером при открывании двери не загорался свет в салоне и я замахался открывать и закрывать все двери в ручную. Я понял, что это глобальная проблема для меня, которая приносит масу дискомфорта. Сел за комп и начал в инете искать решения даной дилемы))). Принес компресор домой, разобрал и увидел, что меня настигла таже беда, что остальных 90% аудиводов — розсыпалась графитовая крыльчатка…

Нашол я компресор визуально один в один с моим, так же на три фишки и две трубки с ауди А8 1997 года выруска с ценнтком в 50$. Отличие лишь в последгней маленькой буковке))) Подключаем…закрываются все двери, а открываться не хотят, только релюхи щелкают. В ростроиных чувствах ищем дальше… И тут я вспоминаю, что у знакомого в 15 км. от города стоит А6 в огороде уже 4 год (он раньше розборкой занимался) Лечу к нему …с машины практически ничего не осталлсь))) но компресор был)))) Стоял он на своем месте на 80% в воде. Достаем…Сливаем воду…Смотрим — отличается лишь последняя буква. Нам пофиг…так как интересует крыльчатка и в воде она точно не ростворилась. Забераем данный девайс и везем домой

Цена вопроса 0 грн. так как приняли его за не рабочий ( хотя оно так и есть) Мне повезло)))
И вот они оба у меня на столе.

Вскрываем пациента…достаем коыльчатку

Сама коыльчатка в офигенном состоянии. Лопасти не стертые и по контуру обоймы, нет нималейшей выроботки

Для сравнения…лопасти с донора на много болше в размерах не стертые

Саму крыльчатку было трудно достать, а точнее — саму шпонку, которая её фиксирует. Присутствовал страх что -нибудь сломать и вытаскивал её пласкогубцами

Достав лопасть. Прочистил…вытер её и отправил жить в новое её место обитание))).

Окуратно и внемательно собираем все в обратном порядке. Обратите вниманте при розборе на воздухоотводные каналы, что бы собрать правильно потом. Собираем и бежим в авто с надеждой, что все заработает)))) После установки, все работат отлично. Двери закрываются и отпираются мгновенно, без лишних шумов, практически не слышно роботы самого компресора. Одним словом, на много лучше чем было. Я оооочень рад. Всем спасибо за внимание. Надеюсь кому-то поможет даная инфа))

Типа для теста - потом и грохнуть можно Но вобчем есть трабл - компрессор пытаеться при снятии с сигналки открыть уже ОТКРЫТЫЕ двери. Т.е на слух слышен звук насоса ЦЗ и в этот момент дверки не блокируються ни с сигналки ни вручную. Стоит в паузе работы компрессора опустить кнопку блокировки любой дверки вниз - тишина. ЦЗ или сигналка глючит?

микрику какому то в механизме замка скорее всего капец, или дорожкам на плате.
у себя поменял электронный механизм в сборе из-за того, что дорожки прогнили от влаги.

У тебя ж ВРОДЕ должен замок читаться уже? Как вариант - комп подсунуть попробовать и посмотреть, что машина про это думает.

Sly , у меня в A6Q C4 2,5TD i что-то подобное , только иногда слышно жужжание компрессора при отрытии закрытии водительской двери.

В последнее время компрессор иногда не срабатывает - приходится ключом открывать/закрывать машину.

A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня

Игорь писал(а): В последнее время компрессор иногда не срабатывает - приходится ключом открывать/закрывать машину.

Тоже самое бывает - причем когда ключем открываю водительскую, остальные дверки разблокируются только когда саму дверьку открою. Заметил еще, что когда с сигналки не хочет закрывать, достаточно открыть/закрыть дверьку и тогда все срабатывает. Насчет микриков в замке - они там ваще есть? Концевик торчит, может и в замке какойнить датчик положения защелки присутствует?

Sly , братья по несчастью . Самое интересное, что если не трогать, то спустя 30-40мин, иногда после ночи ЦЗ снова исправно работает.

Я вот пока думаю разобрать водительскую дверку и проверить провода на предмет обрывов.

P.S. Глюк с отказом ЦЗ связан с салонным освещением - оно перестаёт включаться при открытии дверей, только принудильно тумблером.

Игорь писал(а): Глюк с отказом ЦЗ связан с салонным освещением - оно перестаёт включаться при открутии дверей, только принудильно тумблером..

Салонное освещение и зумер приборки при открытии дверки запитано на концевик, который торчит в стойке. Я их все снимал, чистил - толку никакого. Так что надо копать глубже.

Sly писал(а): Стоит в паузе работы компрессора опустить кнопку блокировки любой дверки вниз - тишина.

Значит так - не любой а таки передней пассажирской Т.к. я ее до кучи с крылом и половиной задней неудачно притер ап столбик, был прикуплен новый скальп тогоже цвета для ротации. Как поменяю - сразу отпишусь, но при разборке донорской дверки никаких проводов, воткнутых в механизм замка, замечено не было. Всетаки должон какойто датчик быть, который ЦЗ дает команду о положении кнопки, блокирующей дверь.

Чесно работу над ошипками выполнил - поэтому непонятно См. первый пост и фтыкай Если на пальцах объяснить - глюк ЦЗ связан с передней правой дверькой. Каким образом - пока непонятно, но что радует есть локализация, не надо всю проводку перетрахивать

Обычно, глюки пневматического ЦЗ связаны с разгерметизацией пневматических линий.
В двери стоит такой "шприц". Он состоит из двух половинок, скреплённых защёлками. Внутри - резиновая мембрана.

Обычно, стоит опустить в ёмкость с водой "шприц" из двёрки, и проверить, как быстро сработает ЦЗ.

hrak , имеется ввиду, что проблем с пневмотранспортом и исполнительными механизмами нет. Есть проблемы со срабатыванием самого насоса.

Пока моя A6Q C4 находится на кузовном ремонте, то ЦЗ ждёт своего часа.

Блок ЦЗ - это большое западло, очень большое западло , у меня эта сволочь крови попила! Пришлось заменить, дорогой падла.

Игорь , вся схема управления компрессором ЦЗ подразумевает кнопку/микрик включения компрессора ЦЗ, и кнопку/микрик выключения насоса ЦЗ.
Первая стоит в водительской (как правило) двёрке, вторая в самой нагнетательной секции насоса компрессора ЦЗ.
И если первая приводится в действие ключом/рычажком дверей - то вторая давлением воздуха.

Лично у меня была проблема с ЦЗ - просто тупо переломался провод между стойкой кузова и водительской дверью. И замок работал, как " только иногда слышно жужжание компрессора при отрытии закрытии водительской двери. "

Дверь багажника в универсале не загрывалась с сигналки (замок ещё ранее был поломан). Слышал звук компрессора. Решил разобраться. Снял обшивку, и во время включения сигналки по звуку шипящего воздуха понял, что воздух травит в районе компрессора. Присмотрелся внимательно и обнаружил порванный пыльник, одеваемый на тягу от компрессора и далее садящийся на на компрессор. Делать нечего, обезжирил и повязал поверх скотчем (на время). Проверил - тяга втягивается и выталкивается, замок работае. Проверил на закрытой крышке багажника 3-4 раза , работает. Всё гуд. И блин, через 5 минут подхожу к багажнику чтобы открыть и вот она - жопа, замок крышки багажника не открывается. Вот теперь это засада! Даже не знаю как и открыть. Короче, проблема с пыльником на компрессоре была. Продаётся такой пыльник вообще-то?
Второй вопрос - как теперь дверь багажника открыть?

Господи, молю, дай мне:
мудрости, чтобы понимать женщину, любви, чтобы прощать ее, терпения к ее настроениям. Силы же, заметь, не прошу, а то ж убью ее нахрен.

Alex VANGELIS , компрессор не в крышке багажника ведь?
так что мешает подлезть через салон к компрессору и снова поколдовать с пыльником?

Alex VANGELIS , в обшивке багажника открываеться лючек какраз за замком. Там есть доступ к запирающим тягам. Вручную потяни и замок откроеться. Я замест порванного пыльника поставил резинку от пипетки - уже почти год нормально работает.
ПыСы сам компрессор ЦЗ находиться под сидушкой возле аккума, в крышке багажника только исполнительный механизм. Вот этот пыльник-пипетка работают в качестве диафрагмы - воздух держат на вдох/выдох. Такчто идея скотчем замотать не слишком правильная была - там как раз гибкость нужна.

Игорь писал(а): . думаю разобрать водительскую дверку и проверить провода на предмет обрывов.

P.S. Глюк с отказом ЦЗ связан с салонным освещением - оно перестаёт включаться при открутии дверей, только принудильно тумблером.

На протяжении всей Крымской поездки мне не давали покоя глюки ЦЗ. На память пришёл давний случай (2005г) с глюком электростеклоподъёмников в моей предыдущей Audi-80 B4. Оба глюка были подобны в своём проявлении. Стало веселее от мысли, что и причины неполадки возможно одни и те же.

Снял я блок управления ЦЗ. Вскрыл. Начал осмотр. И что вы думаете? Предположение оказалось верным! Мною было обнаружено несколько кольцевых трещин в пайке силовых элентов. Вооружившись омметром я убедился в отстутствии контакта, который при лёгком нажатии на место пайки появлялся.

Дальше было дело техники - подробно осмотреть все места пайки, включить паяльник и восстановить утраченный контакт.

Вуаля! После сборки, установки и подключения блок ЦЗ исправно и безглючно заработал.
Помимо восстановления работоспособности ЦЗ также исправно заработало и салонное освещение.

Замерил ток потребления блоком центрального замка и его значение меня смутило - ~200мА. Не слабо так - за ночь почти 2А*ч усадки ёмкости аккумулятора.
Хочу замерить в аналогичной A6Q C4 2,5TD i - благо есть подопытная.
А с дверью всё-таки есть небольшой косяк. Каждый раз приблизительно в одном и том-же положении при закрытии водительской двери срабатывает ЦЗ на открытие машины. Дверь ещё не разбирал, но сняв пылезащитную резинку на проводке между дверью и кузовом увидел, что изоляция проводов визуально целая, без дефектов

Sly , У меня та же проблема была. Передняя пассажирская начала глючить и после срабатывания сигналки и дольше обычного гудел моторчик. Так длилось около месяца, потом передняя дверь конкретно перестала открываться. По итогу, выхожу с работы "пик-пик" - ни одна дверь, ни багажник не открылись, с охраны снимается, а двери закрыты, с замка ни одна дверь не открывается, личинки закорели, ВД-шка не помогла.
Весело было. Вызвала службу вскрывающую двери, приехал чувак с запахом алкоголя : " Документы покажите, что ваш авто", я говорю - "нет документов, в машине!", он говорит: "Отъедьте! Я вам позвоню, когда всё уже будет. ", Мы на авто подруги зарулили за угл, я хотела посмотреть, как он это всё провернёт, вышла из машины, закурила и подкралась к углу, что бы выглянуть, а тут - Бац! Звонок - "Готово говорит. " Так быстро.
Увлеклась, простите.
Короче, он открыл полностью 2 окна подиагонали, но двери открыть не смог у меня штекеры эти укорочены были - не торчали, говороит, мол, это уже к электрику вам, было поздно уже, темно, и смешно, что в машину через окно лажу и грустно. вызвал сам мне электрика, того тоже привезли, он в окно впрыгнул, быстро поставил диагноз - накрылся моторчик, ремонт только на завтра. Я его завезла домой, выходил он тоже через окно , но, ставить машину на ночь с открытым окном не хотелось. Позвонила владельцу такого же авто, сняли у него моторчик, подключили к моей машине (всё через окна прыгая) - открыли двери, ну а потом уже , на завтра электрик нашел, от-чего накрылся сам моторчик, от перегрузок, а перегрузки ( то, что он гудел несколько минут после "пик-пик" ) в свою очередь были вызваны нарушением вакуумной трубки, НО не в передней, а в задней правой двери, т.е. с пробитым шлангом всё равно хватало давления её открыть, а вот до передней необходимое давление не доходило.
Поменяли моторчик, устранили негерметичность - всё работает.

П.С. Игорь, рада, что у Тебя решилась проблема.

Читайте также: