Ремонт колесного редуктора луаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Редуктор, который демонтирован по ранее описанному методу уже частично оказывается разобранным - с него сняты тормозной щит и ось колеса. Степень и порядок дальнейшего демонтажа редуктора зависит от того, что именно у него требуется менять.

Для того чтобы заменить манжеты (сальники) оси колеса будет достаточным теперь лишь отколупнуть отверткой от картера магниевой корпус-крышку этой манжеты, зажимаемую между тормозным щитом, а также картером. Безусловно, снять данную крышку и сменить манжеты возможно и без снятия редуктора. Аналогичным образом, отколупнув отверткой прикрепленные на верхние четыре шпильки крепления тормозного щита штампованную крышку, получить, возможно, доступ к специальной корончатой гайке М10х1, которая стягивает комплект деталей на первичном валу редуктора. После того как гайка будет откручена, возможно выбить первичный вал из редуктора (к примеру, для того чтобы заменить крестовины кардана), также без демонтажа самого редуктора. Но всё же рекомендуется все это выполнять только на открепленном редукторе.

Во 1-ых, если вы добрались до одной манжеты, лучше сразу и вторую поменять. Во 2-ых, выбить на не снятом редукторе его ведущий труда не составит, а вот при установке его назад, могут возникнуть сложности, если еще, когда выполняется демонтаж, не применяется специальная оправка-выколотка (специальная трубка с внешним диаметром чуть меньше 20 мм и внутренним не меньше 10). Данная оправка не позволит провалиться вниз, в картер редуктора, раньше, чем упомянутая упорная шайба, стоящая между шестеренкой и наружным подшипником N 304 (в инструкции она называется промежуточным кольцом), а при сборке - обеспечивает нужную сносность деталей.

На демонтированном редукторе все это осуществляется значительно проще даже без оправок и значительно "стерильнее" – так как, пока заколачивать будете вал в редуктор обратно, на него запросто может много грязи насыпаться из различных щелей с поворотного рычага подвески или кулака, а смахнуть уже её не выйдет.

Также следует обратить внимание, ещё на то факт, что, когда Вы выдернули из редуктора ось колеса, потом Вы будете иметь возможность засунуть её обратно, опять же без демонтажа редуктора. Это, можно сказать, является самым неприятным, что можно сделать по недостатку опыта (однако, об этом – позже поговорим). При условии, что крышка подшипника первичного вала не зажималась специальным тормозным щитом, а производилась её установка поверх него, то для того чтобы получить доступ к ней будет достаточным произвести снятие тормозных колодок.

Это второе, что приходит в голову, смотря на колесный редуктор. Очевидно, что в быле времена, когда силиконе, никто не знал, а были лишь картонные уплотнительные прокладки, то данное решение было бы невозможным – можно замучиться производить уплотнение стыки пакета из некоторого количества деталей. В настоящее время, с применением силиконовых герметиков, это особых проблем не вызывало бы. Но, если учитывать вышеизложенное, это самый простейший путь оказаться может не самым оптимальным и провокационным даже. Оптимальным вариантом будет, если редуктор лишний раз будет снят и полностью перебран. Именно по этой причине я даже и пробовал эту "рацуху" реализовать на практике, а именно на собственных ЛуАЗах.

Далее собственно говоря пойдет речь об особенностях и порядке дальнейшей разборки редуктора, после того как был произведен его демонтаж.

1. Отколупываются с помощью отвертки, и выполняется снятие обеих ранее упомянутых крышек, которые зажимаются тормозным щитом. Следует отметить, что магниевый сплав, из которого изготовлена нижняя крышка, весьма подвержен коррозии. Постепенно она превратить может в закаменелый окисел весь металл ушей крышки, через которые крепежные шпильки пропускаются (однако следует отметить, что происходит такое довольно редко, в ряде случаев после многолетней эксплуатации на российских зимних дорогах). Коррозия обычно начинает увеличиваться там, где сталь контактирует напрямую с магнием.

Безусловно, при снятии крышки такие уши попросту начинают рассыпаться. При условии, что сохранившаяся часть уха перекрывает хотя бы чуть меньше половины отверстия под шпильку, в таком случае можно не волноваться и снова применять данную крышку. В случае если от ушей уже можно сказать ничего не осталось, или крышка под воздействием ударов молотка по отвертке, которая загоняется в стык между картером и крышкой, начала вообще крошиться непосредственно на глазах – то придется её сменить. Интересен тот факт, что на довольно старых редукторах могут попадаться крышки из стали. Затем, наверное, их решено было облегчить, заодно упростив и мех. обработку отливок. Конический подшипник оси колеса N 7207 извлекается из-под нижней крышки. А из непосредственно крышки - в сторону фланца должна выбиваться старая манжета. С помощью ключа "на 12" отворачиваются 4 болта М8 (в том числе тот, что выступает в качестве сливной пробки) и осуществляется снятие боковой крышки.

2. Затем происходит расшплинтованная уже выше упомянутая корончатая гайка М10х1 на хвостовике первичного вала редуктора и выполняется снятие упорной шайбы. Первичный вал стопорится (просунутой через кардан лопаткой для монтажа) и ключом "на 17" откручивается гайка. Обычно ко времени разборки натяг в соединении уже исчезает и гайка от руки откручивается (именно по этой причине ее надежная шплинтовка - является обязательной). В случае если первичный вал сломан, затяжка гайки также слабеет, но при надобности застопорить обломок вала нужно будет на время вставить обратно ось колеса и стараться удерживать ее за фланец – например можно это делать, используя монтажную лопатку, стараясь резьбу шпилек не повредить (лучше попросту накрутить заранее на них гайки). Затем с помощью оправки (трубки, внутренний диаметр которой больше 10 мм и внешним меньше 20) молотком следует выбивать наружу первичный вал с карданом (или обломок его).

Стучать, лучше не сильно и "используя проставку, которая из цветного металла", как описывается в инструкции, в частности по резьбовому хвостовику вала не рекомендуется - он легко может повредиться, после этого вал вероятнее всего выбросить придется. Через проем сбоку картера, который закрывается снятой крышкой, вытряхивается ранее упомянутая дистанционная шайба (выступает в качестве промежуточного кольца) первичного вала. Хотя, она остаться может зажатой между подшипником N 304 и шестерней до момента его выпрессовки.

3. Демонтаж манжета первичного вала. Легче и лучше всего вынуть её, смяв при этой ее каркас к центру за счет ударов молотка через отвертку, которую нужно приставить к манжете у кромки специального отверстия под нее в картере под углом где-то сорок пять градусов. Манжета, которая деформирована, теряет натяг и с легкостью может быть выковыряна из ячейки. Если по той или иной причине манжету необходимо вынуть, без повреждения, ее следует поддеть с помощью отвертки. Лучше если это будет четырехгранная отвертка – в таком случае, нацепив ключ на отвертку, ее будет проще проворачивать, выпрессовывая манжету. Манжета которая запрессовывана до упора в стопорное кольцо подшипника, которое создает помехи для того чтобы просунуть отвертку под ее каркас. Если же отвертка просовывается в зазор между концами ветвей стопорного кольца, это всё может привести к проблемам - загнанная туда до упора отвертка попадает непосредственно в канавку под стопорное кольцо и ее "силовой проворот" за место выпрессовывания манжеты может привести только к тому, что поломается жало отвертки. Загонять отвертку лучше всего именно в тот самый зазор, - но не до самого упора. Манжета, которая сдвинута с места с легкостью выковыривается с помощью отвертки. Потом стопорное кольцо вынимается. Если нет оригинального способа для того чтобы его извлечь, то следует шилом отжать конец стопорного кольца от гнезда, просунуть между подшипником и стопорным кольцом тонкую отвертку и, отжав от подшипника конец стопорного кольца на нужную величину, аккуратно следует подцепить его плоскогубцами.

4. Демонтаж подшипников первичного вала. Наружный подшипник N 304 к этому времени может уже выпасть из своей расточки в картере, в момент выполнения предшествующих манипуляций. Посадка его в картере довольно свободная, а довольно много пользованных редукторов – в ряде случаев вообще с довольно явным зазором из-за износа ячейки. Износ этой ячейки, кстати, является главной причиной выбраковки старого картера (вместе, с повреждениями резьбы в разных отверстиях). В случае если подшипник еще не выпал, он наружу выбивается за счет легких ударов молотка через упертую в его внутреннее кольцо оправку.

Внутренний подшипник N 305 выбивают аналогичным образом и той же оправкой, которая должна быть просунута через шестерню с противоположной стороны. Безусловно, проводить демонтаж этих подшипников намного легче при уже извлеченной из редуктора шестеренке (как инструкцией и предписывается), но (не будем бежать впереди паровоза - этому посвящается п.5) извлечь ее иногда просто, невозможно. Также следует отметить, что обычно демонтаж подшипников для замены осуществляется аккуратно, так что особенным образом заботиться об их сохранности, постукивая по их внутренним кольцам, нет необходимости.

5. Далее самое интересное начинается. Для того чтобы вытащить из редуктора шестерни, распорную пружину (пружины), центральный болт, а также внутренний конический подшипник N 7206 оси колеса, необходимо отвернуть резьбовую крышку данного подшипника. Перед тем как начать выполнение данной процедуры, в особенности на весьма старом, "замшелом" редукторе (крышка из стали с резьбой М 64х1,5 имеет свойство насмерть приржавливать), в связи с этим следует лишний раз подумать - а надо ли это? В случае если течь масла из-под данной крышки в использовании не была замечена, и выполнять замену вышеперечисленных деталей, а также ось колеса, не предполагается, то оптимальным рением будет тщательно перемыть их непосредственно совместно с картером и сразу к сборке редуктора преступить. В особенности если ось колеса удалось извлечь из него без сложностей (это за собой оставляет надежду на без проблемную дальнейшую сборку). Во всех других ситуациях крышку нужно будет отворачивать. Для этой цели она снабжается корончатым венцом, который выполнен прямо в литье (на весьма древних редукторах могут попадаться штампованные крышки с большим центральным шлицем "типа под отвертку"). Инструкция скромным образом предписывает просто взять и отвернуть данную крышку, не ссылаясь при этом ни на какой из спец. инструментов (хотя различных оправок и съемников в нем упоминается просто масса). В идеальном варианте в роле такового специального инструмента выступать должна труба с внутренним диаметром 51-52 и внешним 60-62 мм, с венцом и воротком из 8 отфрезерованных с торца прямо бочных кулаков по ширине 10-10,5 и по высоте (по оси трубы) 5 мм. В практических условиях в роли "специального инструмента" в ряде случаев выступает молоток (а может быть и кувалда) а также стержень из стали который упирается по касательной в один из зубьев венца крышки. В случае если крышку ржавчиной не прихватило, она в ряде случаев с легкостью молотку конечно подается - но часто бывает так, что гайку требуется обстучать с нескольких сторон и измордовать изрядно данный зубчатый венец, до того как будет достигнут ожидаемый результат. Такой венец дальше нужно будет уже крутить только используя такой способ - любой "рабочий" инструмент будет уже соскальзывать с обмятых граней. Одним из наиболее "нормальных" инструментов является матерый уголок метровой длины, толщина полки у которого не меньше 5 мм, на одной из полок которого в 10-15 мм сбоку от конца прорезается паз ширина которого 51 и глубина 6 мм. Непосредственно картер редуктора, если отсутствует возможность зажать его в тиски на верстаке, таким же метровым уголком, либо же трубкой с прямоугольным сечением, прижатыми к картеру и зацепленными за пару (расположенных диагонально) крепежных шпилек (редуктора непосредственно к подвеске). Исходя из практики, можно сделать вывод, что срывать крышку таким способом, да еще стуча по нему молотком, поближе к крышке, более эффективнее, нежели просто стучать им по граням. Но следует отметить, что стойкость неколеного уголка, который цепляется всего за два зубца крышки, весьма всё же ограничена. Существует и довольно радикальный способ - когда к крышке аккуратным образом приваривается плашмя пятидесяти миллиметровый отрезок трубы, в который нужно вставить вороток и затем - хоть 2-х метровый удлинитель. Недавно решил попробовать данную технологию, пытаясь отвернуть приржавевшую крышку, стучать по которой бесполезно оказалось даже используя кувалду.

После того, как трубу прихваченную к крышке в четырех точках пару раз выломало, эксперимент был остановлен, дыра в крышке – заварена аккуратно полуавтоматом, а сам редуктор – тщательным образом смонтирован на автомобиль, как есть (сейчас этот автомобиль эксплуатируется). От других были слышны наиболее забавные истории, когда вороток приваривали надежно непосредственно к крышке. С 1-ой попытки редуктор выворачивали из тисков. Со 2-ой попытки - срывали тиски с верстака уже сами. Ну, а с 3-ей попытки – в конце концов выламывали данную крышку из редуктора, с частью картера. Исходя из выше сказанного рекомендуется - при последующей сборке предохранять резьбу крышки заранее силиконовым герметиком или антикором. Однако, если крышка не поддается, а редуктора на замену отсутствует и очень нужно поменять центральный болт либо шестеренки – в конце концов можно просто высверлить зубилом по контуру и "болгаркой" проломить в дне крышки окошко, которое позволяет из редуктора извлечь центральный болт оси колеса. Затем данную дыру можно прикрыть будет листком металла, который посажен на силиконовый герметик на два - четыре небольших винтика, нарезав резьбу под них непосредственно в самой крышке.

6. Когда уже выкручена эта злополучная крышка, наконец извлечь можно из картера детали, которые уже упоминались: центральный болт оси колеса, ее внутренний подшипник N 7206, распорную витую пружинку, из картера извлечь через боковой проем ведомую шестерню и потом - ведущую. При особой надобности - выбить наружные кольца конических подшипников используя подходящую выколотку (той же цельностальной отвертки, которая перемещается по кругу).

Хотя следует отметить, что обычно редуктор разбирается полностью после его демонтажа еще где-то за 30 минут работы без особенных сложностей и, как можно заметить, точно так же без использования какого-либо особого специального инструмента, который описан в инструкции (включая верстак с тисками, в которых описывается способ зажимания редуктора на период его разборки).

наконец то потеплело и можно комфортно работать в гаражике! сегодня решил собрать задние колесные редуктора.

и так преступим. начнем сбирать верхнюю часть редуктора.

со стороны полуоси, в корпус редуктора ставим шарикоподшипник, стопорное кольцо и сальник.

вкидаем в середину шестерню, та что меньше и вставляем вал попадая в шлицы.

шестерню ставим выпуклой стороной к вилки.

со стороны резьбы на вал одеваем упорную шайбу и подшипник. но у меня была халепа. точнее не было шайбы. кто-то не поставил. из за этого был люфт по оси вала.

такую шайбу трудно найти где либо. с простого листа металла не подойдет. и тут мне на глаза попался старый диск с ручной циркулярки. там металл 1.5 мм толщины и внутренний диаметр в притирочку, без зазоров, плотненько садиться на вал.

после шайбы ставим подшипник, конусную шайбу, гайку, шплинт. конусную шайбу надо ставить конусом до гайки или в сторону крышки. теперь переходим к нижней части редуктора. ставим наружный конический подшипник со стороны ступицы колеса. на корпус ставим прокладку. ставим крышку наружного конического подшипника с сальником в сборе. и ставим крышку наружного шарикового подшипника.

вкидаем вторую шестерню, выпуклой стороной наружу. или к сальнику.

и ставим на место крышку колесного редуктора через прокладку. нижний болт должен быть длиннее и с шайбой из алюминия. шайба нужна для предотвращения утечки масла. нижний болт служит для слива масла с редуктора. ставим на место щит тормозных колодок, опору тормозных колодок и накладку опорной пластины. все прикручиваем на гайки. обжимать начинаем с центра.

вставляем ступицу попадая в шлицы шестерни.

переворачиваем редуктор и ставим его на ступицу. на Вал ведомого зубчатого колеса колесного редуктора одеваем пружину(до 09.88г стояли две тарельчатые шайбы) внутренний подшипник и вставляем регулировочный болт.

с другой стороны болт затягиваем гайкой. под гайку не забываем ставить резиновое кольцо.

под крышку внутреннего подшипника тоже ставим резиновое кольцо и закручиваем крышку.

я поставил новые колодки и рабочий тормозной.

затяжку гаек регулировочного болта надо производить на установленном редукторе и прикрученном колесе.
P.S. ремонт, регулировку и сборку произвожу по книгам:
— Каталог основных деталей и сборочных единиц автомобиля
ЛуАЗ-969М;
-Руководство по войсковому ремонту автомобиль-транспортер ЛуАЗ 967м
-ЛуАЗ 969М руководство по ремонту.

ЛуАЗ 969 1989, двигатель бензиновый 1.1 л., 1 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 14

Спасибо за обзор по сборке! Молодец, так держать!

Пожалуйста!)) Есть ещё много интересного.коробка, редуктор и т.д… всё будет… Пока времени нет.

От души, молодца, побольше бы таких статей, все грамотно и разжевано до мелочей, топчик!

Спасибо всем за хорошие коменты)))) я надеюсь кому нибудь поможет эта информация. Буду стараться работать в том же духе. В переди коробка, задний мост, кардан, электрика, автономный отопитель и многое другое. Дело идёт к весне, температура поднимается, слюни в гараже уже не замерзают)))))

Вопрос. У меня есть заводские 1.78 родной вал на котором сидят маленькие шестерни под замену там убитая резьба, под гайку которая шплинтуеться, а вот на мои родные валы от шестерен 1,29 они не садятся только что из под молотка и то не уверен что сядут. Работы по внедрению 1,78 остновились на одном собраном редукторе. Может есть какие мысли подскажите как выйти с ситуации

Или надо во́станавливать резьбовую часть или надо подгонять шлицы.

как подгонять щлицы?

подогнать шлицы будет сложновато. так как и шестерня и вал был термично обработан. шлицы можно попробовать подогнать на шестерни с помощью алмазного надфиля, в ручную. надо будет по потеть. или заняться валом. конечно если есть знакомый токарь)) но это будет сложнее.

еще одно. попробуй одеть шестерню 1.29 на вал от 1.78.по идеи они должны сесть свободно и с зазором. это просто так за ради интереса.

щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.

Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-

дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.

Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений

установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.

Рис. 145. Вал приводной:

1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность

Способ устранения

Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала

Износ зубьев муфт и фланцев

Замените изношенные детали

Износ зубьев приводного вала и хвостовиков

Замените изношенные детали

Недостаточный уровень масла

Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)

Промойте, продуйте воздухом; при необходимости

Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
- отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-

тору заднего моста;

(толщина пластины выбрана из расчёта компенсации разницы в размерах колеи передних и задних колёс, а
также с учётом угла развала колёс и установки угла схождения передних колёс).

Рис. 181. Проверка и регулировка схождения передних колёс:
1 — шнур; 2 — пластина

Правильным есть положение колеса, когда шнур прямолинеен и в точке

— между шнуром и шиной нет

зазора. Такую же проверку произведите с другой стороны автомобиля. При этом:

1) если шнур с каждой стороны автомобиля прямолинеен и в точке

между ним и шиной зазора нет, то

регулировку схождения (при необходимости) производите изменением длины любой одной боковой тяги ру-
левого привода;

2) если шнур устанавливается в указанном в случае 1) положении только с одной стороны автомобиля, а с

другой стороны между ним и шиной в точке

имеется зазор, или шина в этой точке отжимает шнур, то регу-

лировку схождения производите изменением длины только боковой тяги со стороны неправильно располо-
женного колеса;

3) если шнур занимает положение, не соответствующее указанному в случае 1) с каждой стороны авто-

мобиля, то изменением длины боковой тяги установите в правильное положение левое колесо и затем уста-
новите схождение изменением длины другой боковой тяги. При вращении регулировочной трубы боковой
рулевой тяги удерживайте рулевое колесо в положении движения по прямой;

Проверять и регулировать схождение передних колёс можно на специальном стенде или с помощью спе-

циальной раздвижной линейки. В последнем случае установите линейку между шинами передних колёс с
упором её наконечников о выпуклости шин спереди колёс на высоте 200 мм от линии пола и стрелку шкалы
линейки переведите на нуль; перекатите автомобиль настолько, чтобы наконечники линейки оказались на
такой же высоте сзади колёс, и отсчитайте показание шкалы линейки; при несоответствии размера норме
схождения (1. 3 мм) при отпущенных контргайках вращением регулировочной трубы боковой тяги поверни-
те колесо в соответствующую сторону настолько, чтобы схождение равнялось 2 мм по шкале линейки, т. е.
размер В был больше размера А на 2 мм;

- удерживая регулировочную трубу от проворачивания, затяните контргайки (момент затяжки 5,5. 6

Установка наибольших углов поворота передних колёс. Наибольшие углы поворота передних колёс

(30°) устанавливаются по внутреннему колесу. Угол устанавливается упором головки регулировочного болта
62 (рис. 172) о головку болта крепления крышки колёсного редуктора. Регулировочный болт стопорится
контргайкой 63.

АМОРТИЗАТОРЫ

Снятие амортизатора передней подвески:

- отвинтите гайку болта крепления верхней проушины амортизатора, снимите шайбу и болт, опустите

- отвинтите гайку крепления нижнего конца амортизатора, снимите шайбы, снимите амортизатор и

упорную шайбу с кронштейна;

- выньте из проушин амортизатора резиновые и распорную втулки.

Снятие амортизатора задней подвески:

- отвинтите гайки болтов крепления верхней и нижней проушин амортизатора, снимите шайбы и болты,

Приветствую всех читателей данного поста.
Сегодня речь пойдет о том, как я перебирал колёсные редуктора.

Перебирал с целью посмотреть в каком состоянии внутрянка, ну и конечно же для опыта, делал все в первый раз.
Редуктора задние, визуально в бодром состоянии, с приблизительным пробегом в 34 тыс.км.
Итак, по операциям все стандартно, разбираем, чистим, удаляем ржу, старые прокладки и красим.
Фото отчет я начал с момента неполной разборки, так как всего необходимого инструмента для полного раскида у меня не было.

Да, если кто догадался, не хватало главного-того самого корончатого ключа для снятия шлицевой гайки. Если для снятия ступицы у меня был трехлапый съёмник, то для гайки, которую не откручивали 25 лет, предстояло изготовить спец, ключ.

Пробовал я лупить различными упорами по шлицам, но гайка на отворот не поддавалась, только шлицам приходил пиН…дец. После долгих рысканий, нашёл в сарае подходящую по диаметру трубу, а точнее какой-то метал-кий (типа дюральки) валик, из которого изготовил нужный ключ.
Здесь сразу оговорюсь, ключ делал на скорую и из того что было под руками. Сварки не было так что строго не судите… ключ некозист, но гайки отворачивает легко и не присуждено, с рычагом ключа приблизительно в см. 70. Гайку никак не уродует, в шлицы садится плотно.

Ключом доволен, теперь он у меня есть.)))

В общем легко я потом открутил эти крышки, вынул шестерни, подшипники, выбил обоймы. Все было в прекрасном состоянии…

После осмотра всех внутрянок пришёл к такому выводу, 30 тыс… для КР не пробег, перетряхивать можно после 50-ти. Но, это опять же субъективно, кто как и где ездит.
Далее позабивал сальники, обоимы. без отправок было бы тяжело, хорошо когда есть сундучок.

Ну и затем чистим корпуса, вымывал бензином изнутри, счистил старые прокладки красил и сушил, погода была холодной и сырой… затем обратный процесс-сборка.

Читайте также: