Ремонт кнопки стеклоподъемника пассат б3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Итак, очень много и часто всплывают вопросы про оригинальную систему ЭСП. надоело всем рассказывать одно и то же, а в очередной раз от Паши Tifosi поступило предложение собрать всю базу знаний по ним в единую тему, что собственно было безоговорочно одобрено. постараюсь рассказать в этой теме ВСЁ до мельчайших подробностей, все тонкости установки, ремонта комплекта и сервисных работ, производимых перед установкой. ну что ж. начнем
Если долгими вечерами Вы сидели и раздумывали над комплектом оригинальных ЭСП и наконец решились на них, то наверняка встанет вопрос а что же собственно нужно, чтобы сменить механические стеклоподъёмники (вёсла, мясорубки, как их только не называют. ) на электрические? Для начала обратимся к истории - на В3 устанавливалось 2 вида систем ЭСП, назовем их условно ранней системой и поздней. Ранняя устанавливалась на машины до 91 года, поздняя как Вы уже наверное догадались после 91. уточнять дату до месяца думаю смысла не имеет. ранняя система отличается от поздней. только кнопками! Да да, никаких принципиальных различий между ними Вы больше не обнаружите! Ну и 2 разделение вполне очевидно - системы делятся на комплекты для 2-х дверей и 4-х. Что ж, с системами мы определились, более подробные фото будут приведены ниже, а сейчас обратимся к тому же волнующему вопросу, которым мы задались - что всё-таки нужно.
Допустим хотите Вы установить систему, состоящую из 2-х ЭСП, причин на то много, может у Вас никто сзади не ездит, кроме холодильника, кирпичей или чего другого поинтересней, а может Вы подвозите ребят с района, которые предпочитают применять грубую физическую силу и не любят разбираться в этих мудреных кнопочках и пр. Ну в общем решили и всё тут. в таком случае Вам необходимы следующие детали:
-2 механизма стеклоподъёмников в сборе с электромоторами – немного остановлюсь на этом пункте: механизмы менять обязательно! Они отличаются от механических стеклоподъёмников!
Если система раннего образца, то её кнопки будут выглядят следующим образом. в водительской двери ставится блок из 2 кнопок:
Если же Вы любитель полного контроля над машиной и её стеклами, либо просто хочется предоставить комфорт пассажирам, а может и перед девчонками похвастаться или теще показать у кого откуда руки растут и решились на установку 4-х ЭСП, то список деталей станет таковым:
Если система раннего образца, то её кнопки будут выглядят следующим образом. в водительской двери ставится блок из 4 кнопок:
Если система позднего образца, то кнопки в передних дверях будут стоять в ручках дверей, как из раздела 2хЭСП. Кнопки в них будут точно такие же, как и в позднем комплекте 2хЭСП. В задних же дверях поселятся уже знакомые нам кнопки:
Не самый лучший вариант, но работает.
VW Passat Variant B4 2Е 1994.
Некоторое время назад электростеклоподъемник перестал стабильно поднимать и опускать стекло водительской двери. То открывал окно, но закрывал через раз, а потом закрыл и замер окончательно.
Для снятия этого узла:
1. Снимаем с двери обивку (прежде вскрыв рукоять с электрокнопками и отлюч. разъемы)
2. Аккуратно, не порвав, демонтируем динамик. Отключаем разъем, кладем в сторону.
3. Аккуратно, не порвав, демонтируем шумоэзолицию (внутреннюю ручку отрывания двери придется снять - снизу её поддеть отверткой язычок и сдвинуть ручку вперед по движению авто.
 |
Шумоэзолицию желательно снять вообще иначе она будет сильно мешать.
4. Необходимо отключить разъем от блока электроподъемника. Разъем находится в самой передней части двери.
 |
Тянуть крышку разъема вверх. Снимается разъем туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.
 |
5. Головкой на 10 откручиваем 6 болтов. Это крепление самого механизма к мет. двери.
 |
6. Если стекло заклинило в открытом положении, и есть доступ к двум болтам на 10, которые крепят механизм подъемника к стеклу. Открутив их и подняв стекло руками вверх, надежно фиксируем его. Беремся за видимые части подъемника и, чуть сдвинув его назад двери, вынимаем конструкцию.
 |
7. Несколько сложнее, если стекло "зависло" в закрытом положении, в этом случае нет свободного доступа к болтам на 10, крепящим стекло к механизму подъемника, вся конструкции находится в напряжённом состоянии, т.к. стекло упирается в верхнюю арку двери.
Необходимо открутить 6 болтов.
 |
В верхней части двери есть круглое технологическое "окошко".
 |
Через это "окошко", виден рычаг стеклоподъемника, в рычаге есть маленькое овальное отверстие,, оно поможет.
Вставив, в овальное отверстие рычага подъемника и, упираясь в ребро технолог. "окошка", сдвигаем конструкцию стеклоподъемника назад двери, к замку. Это необходимо т.к. помимо болтов данный механизм сидит еще на маленьких зацепах(язычках) в пазах, у отверстий для основных крепящих болтов. Важно,чтобы при обратной сборке, зацепы попали на свои места.
Подхватываем весь мех., вместе с прикрепленным стеклом, и приспускаем чуть вниз. Головки болтов, крепящих стекло к мех. стеклоподъемника, покажутся в отверстиях. Откручиваем эти 2 болта.
 |
Когда это сделано, руками (осторожно, чтобы не выскочило из направляющих) поднимаем стекло и фиксируем его скотчем, за арку двери.
Затем, извлекаем мех. эл. стеклоподъемника, из двери.
 |
 |
Открываем блок.
Осторожно, уплотнитель резиновый, от влаги.
В одной стороне мотор в другой плата.
 |
При внимательном осмотре, обнаружилась неисправность, дело было в пригоревших контактах двух реле.
В данном случае требовалась замена обоих реле.
Поиск "родных" реле не дал результата.
Поступил так, работает нормально.
Прорезав, горячим острым предметом, корпус эл. блока, подпаял провода с разъемами и подключил купленные (от ВАЗа) реле.
Разъемы и реле вывел к динамику, за пылезащиту. Здесь сухо и уложить есть где. Очень важно, надежно закрыть прорезанное « окно", от воды и влаги.
Собираем все, в обратном порядке.
Часть 2. Ремонт платы эл. блока стеклоподъемников.
В очередной раз, перестал работать, передний левый электрический стеклоподъемник. Заклинило стекло в закрытом положении.
Опыт ремонта уже имеется.
В первый раз, описанный выше, стекло перестало подниматься и опускаться, но реле в блоке, при нажатии на кнопку, щелкали. Сняв механизм стеклоподъемника и разобрав электронный блок управления, обнаружил, что реле (2шт) на открывание и закрывание работают, щелкают. Однако контакты, которые они должны замыкать, почти все выгорели. Тогда, решил вывести провода, на дополнительно установленные, выносные реле. Реле самые простые, наши. Плата из блока управления, вынимается сложновато. Решил не беспокоить ее, а, прорезав окошко в пластике корпуса, добрался до паек штатных реле. Туда подпаял, длинные провода, уст. наконечники, колодки, вставил, купленные реле. Провода сделал длинные, реле установил не в двери, а вывел за шумовую защиту, к динамику. Очень важно, обеспечить герметичность, прорезанного окошка, которое залил герметиком. Два года все работало нормально.
Откручиваем и снимаем обивку двери, откручиваем динамик и откл. динамик, снимаем салонную ручку откр. двери, снимаем, приклеенную шумозащиту.
1. А) Отключить разъем, от блока Эл. стеклоподъемников. Разъем находится в самой передней части двери, хорошо виден, у верхней петли. Крепко взявшись, рукой за насечку и сильно потянуть вверх, можно помочь отверткой. Идет этот разъем очень туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.
Фото 1А
 |
Фото 1
 |
Б) Головкой на 10, откручиваем 6 болтов, отмечено красным. Это болты крепления механизма к двери.
В) Необходимо, вывести язычок механизма из зацепления с гнездом двери (отмечено зеленым цветом). Для этого, поддев отверткой, через отверстие отмеч. на фото голубым цветом, сместить весь механизм подъемника, к замку двери.
Г) Осторожно, потянув вниз, приспустить весь механизм со стеклом. В отверстиях двери, отмеченных желтым цветом, появятся головки двух болтов, их открутить головкой на 10. Это болты крепления механизма к стеклу. Открутив эти болты, стекло поднимаем, руками и фиксируем в верхнем положении.Стекло необходимо надежно зафиксировать, чтобы не упало.
Д) Опускаем и вытаскиваем механизм с блоком и мотором.
 |
3. Это сам механизм.
Фото 3.
 |
 |
 |
5. Осторожно разъединяем крышку, на которой закреплена плата, с самим блоком мотора. Желтым цветом отмечены силовые контакты, питания управления мотора.
Фото 5
 |
6. Подключив плата к родному разъему и подсоед. штатную кнопку управления Включив зажигание, делаем замеры тестером. В моем случае на двух больших клеммах, от разъема, приходил (-) и (+), (отмечено красным). Далее не плюс не минус не прослеживались.
Фото 6.
 |
7. Сделанные замеры указали, что сгорели дорожки платы, увидеть которые сложно, снять плата с крышки корпуса крайне затруднительно.
Припаял две перемычки. Точки паек хорошо видны на фото.
Все заработало.
Фото 7.
 |
Собрав все, установил на места.
Стекло открывается и закрывается.
Дополнение от Фил-2000:
Доброго дня всем форумчанам!
Прежде всего, спасибо murz88, его подробный отчет помог предварительно проанализировать неисправность, легко демонтировать узлы и устранить проблему.
По делу. Третьего дня разом, без предупреждений, в дороге умер правый передний ЭСП в нижнем положении. Доехал до места, был час времени – разобрал дверь, релюхи не щелкают ни с одной из управляющих кнопок. Снял разъем, сколхозил контрольку из лампы подсветки номерного знака и пары проводков, определил наличие питающего и управляющих напряжений обоих уровней с обеих кнопок (вычислял методом тыка, потом сравнил распайку разъема вот со схемкой – все совпадает, вплоть до цветовой маркировки проводов. Вывод - умер блок управления. Воткнул на место – чудо, стекло поднялось, и тут уже ЭСП умер в верхнем положении окончательно. Сразу закрался вывод - неконтакт между разъемом и платой.
Моторчик с блоком от ножниц решил не отсоединять – зачем, если примерно понятно, что ожидает и что делать? Для откручивания крышки решил использовать шурик, памятуя об упоминании ТС о туго затянутых шурупах – и идет ровнее и равномернее, и грани целее останутся. После вскрытия:
Усилие на шурике – опытным путем, гарантированный срыв - где-то на середине шкалы (у меня 14 из 32, не думаю, правда, что это Нм):
Внутри корпуса блока управления – чисто и сухо, как в памперсе…:
Дополнение от kirlito:
А вот и еще один способ ремонта контроллера ЭСП:
ЭСП фирмы Broose. Конкректно установлен в VW sharan, ford galaxy, seat alhambra 2000 годов выпуска (рестайл). Подъемник работал только вниз, в верх нет, при нажатии кнопки вверх только слышно было щелкание реле внутри контроллера. Был вскрыт контроллер, обнаружено сдвоенное реле в одном корпусе. По срочности было вклеенно доп. реле и подпаяно к клемам неиспавного реле запирания (на фото), предварительно перерезав нужные дорожки на плате контроллера.
. Через год вторая часть реле тоже вышла из строя, пришлось вклеить второе стандартное реле (на фото нет).
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Предпосылкой к такому ремонту стало плохое "нажимание" кнопок стеклоподъемника со стороны водителя.Приходилось очень сильно
вдавливать кнопку что бы она нажала на контактную площадку внутри блочка с двумя кнопками.В итоге сделал вывод что сточились нажиматели на эти контактные площадки.Дальше по порядку решение проблемы:
1. Снимаем блок кнопок легким поддеванием отверткой и отсоединяем разъем с проводкой и вот он на столе.
2. Разбираем его, опять же все той же отверткой
3.Далее видим что нажиматели на кнопочках немного сточились. В моем случае
этого хватило для плохого нажимания на металлический контакт.
4.Для ликвидации "стертости" на нажимателях я использовал: кусочек
пластика,клей "Контакт",напильник и канцелярский нож.
5.Берем напильник и выравниваем стертые нажиматели, чтобы впоследствии
нарастить их кусочками пластика.
6.Далее отрезаем от кусочка пластика маленькие "нарастители" нажимателей.
7.Теперь ювелирная работа - приклеиваем "Контактом" эти микро кусочки и
ждем пару минут.Получаем вот такую кнопку.
8.Далее путем проб и подгонов напильником под идеальную длину
нажимателей создаем их нужной длины. Пластик в моем случае можно было
взять и потоньше.
P.S. Результат налицо - теперь не надо с диким взглядом и психами давить на
кнопку перед автоматическим шлагбаумом на работу
Всем привет. После покупки авто очень туго ходило стекло водительской двери, но при постояном использовании ручка стеклоподъёмника начала прокручиваться и стекло приходилось поднимать с помощью двух рук (одна рука крутит ручку, а другая помогает стеклу задвинуться на верх). Это не очень так удобно. Вот и решил разобраться в чём дело.
1) вот сама дверь:
2) снимаем ручку стеклоподъёмника, ручку двери и пластмасовый уголок
3) снимаем рамочку спомощью плоской отвёртки. также сдёргивем наконечник регулировки зеркала.
4) вот всё снято и можно откручивать винты обшивки (винты по бокам)
5) да, ещё надо выкрутить этот штырёк замка. затем верхнюю обшивку тянем на себя и на верх.
6) верхняя обшивка снята. теперь осталось снять пластик, открутив три винта поверх него и по одному по бокам.
7) вот теперь и пластик снят.
8) откручиваем регулировку зеркала. и снимаем паролон (лично у меня он прилип к гидроизоляции, поэтому я его оторвал вместе с плёнкой)
9) вот такая картина после снятия паролона с гидроизоляцией
10) далее чтобы снять механизм надо открутить его от стекла. это винты 1 и 2. открутив от стекла, откручиваем все остальные винты, обозначенные на фото. и вытаскиваем механизм
11) чтобы можно было оставить машину на ночь с закрытым стеклом, то задвигаем его руками до самого верха и лепим его на скотч.
12) а чтобы даже можно было ехать, то на всякий случай подставил брус под стекло
13) вот сломаный механизм
14) а проблема заключалась в двух ступленых зубьях и в одном сломаном. тут я уже ни чего не мог поделать как только покупать новый
15) вот и новый механизм. на первый взгляд подчти не отличается от оригинала
16) вот он на своём месте. крепим ровно стекло и закручиваем все винты обратно.
17) с новым механизмом стекло опускается не до самого конца
18) и теперь по периметру двери наносим герметик и клеем плёнку (гидроизоляцию)
19) и плёнка на своём месте.
20) всё остальное собираем в обратном порядке.
Стекло открывается и закрывается . только единственное что всё равно туговато ходит. хотя я все движующиеся части смазал. может расходится.
Всем спасибо за внимание! если есть вопросы, то спрашивайте
Passat-Nik
Dik0j
Мастер советчик
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
ИМХО если стекло туговато ходит, то механизм вскоре опять сломается. А сношенные зубья - не причина тугого хождения стекла, а следствие. Нужно понять, где стекло подклинивается.
Passat-Nik
Пассатник
да, весь механизм смазал густой смазкой. все части которые трутся.
то что зубья ступились это понятно из-за того что туго идёт. конечно стало легче ходить, но если сравнить с другой дверью, то тяжеловато.
"Нужно понять, где стекло подклинивается." А КАК.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
да, весь механизм смазал густой смазкой. все части которые трутся.
то что зубья ступились это понятно из-за того что туго идёт. конечно стало легче ходить, но если сравнить с другой дверью, то тяжеловато.
"Нужно понять, где стекло подклинивается." А КАК.
Умом!
Я как раз недавно ставил электростеклоподъемник от десятки на правую дверь. Он реечного типа. Стекло нормально поднималось до тех пор, пока его передняя кромка не достигала уровня переднего уплотнителя (около зеркала). Это две трети высоты примерно. И после этого стекло начинало идти туго, перекашиваться, вплоть до полной остановки.
Смотрел-смотрел, где же оно может клиниться, вроде нЕгде ему застревать
А потом все-таки понял. Рейка ограничивает смещение стекла к задней стойке, из-за этого стекло и не помещается между рейкой и передней стойкой. Решение простое - увеличить диапазон регулировки стекла по горизонтали в кронштейне и немного сдвинуть стекло назад на 1-2 мм.
Ремонт блока управления стеклоподъемниками (с фото)
Кнопки управления передними стеклоподъемниками имеют два положения (по крайней мере у меня так):
1 - опускают и поднимают стекло пока нажата кнопка
2 - автоматически опускают и поднимают стекло до конца
Проблема возникла с кнопкой управляющей водительским стеклом - перестала она срабатывать на опускание в первом положении. Но если на нее немного надавить сильнее (не до второго положения), то стеклоподъемник все-таки включался. Я резонно предположил, что надо почистить контакты, отвечающие за первое положение кнопки. И не ошибся.
Но все по порядку!
Как разобрать ручку водительской двери наверно уже все знают, но на всякий случай. Надо внутреннюю часть ручки отщелкнуть в сторону двери.
Затем просто извлечь накладку с блоком управления вверх, отсоединить разъем от блока управления и накладка с блоком оказывается у нас в руках. Можно идти домой (в гараж) что бы в чистоте , спокойно с ней повозится.
Блок прикреплен к накладке тремя саморезами под крестовую отвертку. С их откручиванием проблем не возникает.
Чтобы разобрать сам блок, надо открутить семь маленьких болтиков под отвертку TORX №6 (у меня такая оказалась в наборе для ремонта сотовых телефонов)
И отщелкнуть четыре защелки по краям блока
После чего нижняя часть блока спокойно, но осторожно разделяется с верхней открывая нашим взорам заднюю часть платы с контактами
Плата спокойно, без каких-либо усилий извлекается из корпуса блока управления
Но тут будьте внимательны – не переворачивайте корпус блока, иначе рискуете растерять толкатели клавиш (такие белые пластинки, которые в них вставлены и ни как не закреплены)
Затем с платы снимается резиновая накладка и открывается доступ непосредственно к контактам
Я чистил их ватным тампоном смоченной в спирте, после чего они реально заблестели. Также сухим тампоном протер замыкатели (не знаю просто как их еще назать ) на резиновой накладке. Кстати, замыкатели имеют разный цвет – серый и черный. Серые замыкатели срабатывают в первом положении, черные во втором. Думается мне они еще и разное сопротивление имеют. Чтобы блок комфорта распознавал на сколько нажата кнопка!
Собирается все также просто, но в абсолютно обратном порядке.
Результат меня порадовал – кнопка стала работать как и раньше без всякого шаманства с силой нажатия.
Читайте также: