Ремонт кнопки стеклоподъемника нексия
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Хотите изменить подсветку кнопок электростеклоподъемников на своей нексии?
Снимаем кнопки электростелоподъемников со всех дверей, кроме водительской – просто поддеваем их тоненькой отверткой, вытаскиваем и отсоеденяем разъем с кнопок. Для снятие водительского блока управления ЭСП необходимо снять обшивку двери. Для простоты понимания, в материале КРАСНЫМИ стрелками обозначен плюсовые контакты, СИНИМИ стрелками – минусовые контакты.
С водительским блоком управления ЭСП в целом все похоже.
Снимаем нижнюю крышку. Внимание! Кнопка блокировки стеклоподъемников при этом самопроизвольно разберется.
Отпаиваем плату со светодиодами от ножек-клемм. Перепаиваем светодиоды, также припаиваем провод для подсветки ручки двери
Сборку производим в обратном порядке.
Метки: изменение подсветки кнопок ЭСП на нексии, как поменять цвет подсветки кнопок электростеклоподъемников на нексии
Комментарии
Подскажите где можно заказать такие светодиоды, а то в городе не могу найти. Подскажите?
А если выпаять резистор, в место него впаять проводник, чтобы замкнуть чепь и поставить лампу на 12 в? Подскажите кто делал!
При сборке на контакты, показанные стрелкой, снизу вверх можно надавитьтонкой отверткой через защелку,показанную стрелкой справа
Ну естественно не ВВГ буду вставлять)))) Вопрос сечения, думаю что на подсветку точно 0,75 хватит за глаза, а вот на сам ЭСП будет ли такого сечения достаточно?
КГ – маркировка провода в резиновой оплётке , его по моему мнению туда лучше впаять , и впаять по длиньше около 25 см.
Спасибо за мыслишку, думаю разберу стойку, отключу и пойду домой спокойно все сделаю, заодно посмотрю что можно сделать чтобы в будущем этого избежать, может провода по тоньше и гибче? А то каждые два года перебирать проводку както не айс!
Тут два варианта по устранению данной проблемы : 1) замена всей проводки в двери . 2) вырез повреждённого участка ( около 15 см длиной) и впайка новых проводов ( 7х1.5 в резиновой оплётке).
Сделал так больше года отъездил, никаких перегораний и тут на задней правой двери вдруг перегорел диод в ручке, в самой кнопке остался исправным. теперь сама кнопка работает (стекло опускаетподнимает) а подсветка “не аллЁ!!” . Хотя диод препоял, на батарейке проверил все исправно. но когда в машину поставил подсветка не горит. На остальных дверях все впорядке. Не подскажите где искать проблему?
Сделал так больше года отъездил, никаких перегораний и тут на задней правой двери вдруг перегорел диод в ручке, в самой кнопке остался исправным. теперь сама кнопка работает (стекло опускаетподнимает) а подсветка “не аллЁ!!” . Хотя диод препоял, на батарейке проверил все исправно. но когда в машину поставил подсветка не горит. На остальных дверях все впорядке. Не подскажите где искать проблему?
блин, что же делать…как же они быстро они горят, эти светодиодные лампы
Доброго вечера!
На прошлой неделе погода порадовала нас температурой за +30. Машина весь день стояла на парковке возле работы и в конце рабочего дня конечно же нагрелась. Вот в такой день и обнаружился косяк с водительским стеклоподъемником. Самое важное стекло отказывалось опускаться. Причем чувствовалось, что иногда пытается схватить, но не получается. Поехал домой так, без обдува — мысленно настроился в выходные разбираться с проблемой. Но следующим утром в гараже попробовал — все работает. Вечером ситуация повторилась. Значит температура как-то сказывалась на работе ЭСП. Но на чем именно? Где-то плохой контакт… а может от жары где-то деформируется и стекло зажимает. Последний вариант исключался, когда все-таки в жару немного стекло опустилось вниз и снова встало. Вот сегодня занялся этой проблемой. Снял обшиву двери, снял блок ЭСП, разобрал. Внутри было много пыли, но ничего особого не заметил. Промыл, прочистил, высушил феном. Пока блок был горячим после фена, решил проверить по месту — работает, но очень плохо — через раз. Разбираю снова, снимаю кнопку, подключаю ЭСП и начинаю перемещать бегунок отверткой без кнопки — все хорошо, работает. Понимаю, что дело в кнопке, видимо износилась. Обмотал кончик кнопки, которая вставляется в паз бегунка, слоем изоленты — вроде работает. Посмотрим, что будет завтра вечером. Был увлечен процессом, поэтому про фотки совсем забыл.
На днях обнаружил, что резинка концевика (арт. DW9N-02-1317, 19 руб.) задней двери, купленного менее пол года назад, умерла.
Это притом, что пассажиров сзади вожу редко и дверь открывается не так часто. Хорошо, что от старого концевика сохранилась родная резинка — ее и установил.
Доработал водительский коврик. На месте изгиба коврик был порван, поэтому вырезал этот кусок и закрепил коврик давным-давно купленным комплектом для крепления коврика к полу.
Надеюсь теперь коврик не будет убегать под капот после каждого нажатия педалей.
У себя забыл сфотать, сделано по такому принципу:
У меня установлена одна — скорей всего коврик будет крутиться. Тогда куплю еще один комплект (50 руб).
Арт.:
3C0 864 521 9B9
3C0 864 523 9B9
3D0 864 812 AB41
Вчера купил в магазине "Автомаляр" краску, ее заправили в баллончик, также купил лак, грунтовку — буду пытаться красить бампер. Краску подбирал по своему Paint code, выбор был из 2-ух шаблонов. Небольшое отклонение от цвета кузова допускаю, это в любом случае лучше, чем нынешние черные бампера. Главное, чтобы краска легла ровно. Нужно теперь определится с местом и временем — будем экспериментировать.
Несмотря на то, что ксюха в целом машина весьма надежная и выносливая, есть в ней места, который иначе как порнографией назвать сложно, одно из которых как раз электростеклоподъёмники. Не буду сейчас перечислять весь список претензий к ним - каждая из них это отдельная тема, многие из которых неоднократно обсуждались, хочу подробно остановиться на блоке управления.
Мне машина досталась с полностью неисправными стеклоподъемниками, при покупке я лишь убедился в исправности их приводов, решил, что рук хватит вернуть их в нормальное состояние. И рук хватало, чего не могу сказать о времени: его хватило на восстановление девайса на водительской двери по схеме "лишь бы хоть как-то работало", при этом перекинул управление на единственную живую кнопку задней двери. Была зима и потребности открывать окна не было, но зима резко закончилась, началась жара, и последняя кнопка пришла в негодность, чем заставила уделить внимание столь важному девайсу.
Первоначально я хотел заменить блок целиком, но внутренняя жаба была против (~1300-1500р) и я принялся за работу начав с поиска в интернетах инфы хотя бы о целесообразности затеи. Оказывается труд может быть вполне оправдан и даже есть подробная инструкция (http://transauto.e-ur.asia/remont_steklopodemnika_nexia). Инструкция вполне себе исчерпывающая, добавить к ней особо нечего, но есть мааааленькие тонкости, которые портят всю картину.
Демонтаж
Начнем с малого: без мощного (в инструкции указано 40Вт) паяльника можно даже не пытаться что-то сделать. Массивные металлические пластины внутри пластика отлично отводят тепло в результате чего припой долго плавится, превращается в кашу и быстро затвердевает делая затруднительным демонтаж переключателя. Если у Вас есть мощный паяльник тоже рано радоваться: контактов шесть, нагреть все одновременно чтобы вынуть переключатель не успеете, а если попытаться тянуть грубой силой, то можно расплавить корпус и сместить контактные площадки так, что вернуть их на место скорее всего не получится.
Владельцы паяльных станций знают что делать, остальным понадобится отосос для припоя. Хорошо нагреваем места пайки и аккуратно выбираем весь припой у каждой ножки с перерывами давая корпусу переключателя остынуть.
Разбираем и дефектуем
Итак, переключатель отпаян.
Разбираем его согласно инструкции и что мы видим:
Это обычный микрик, который можно встретить в различной автоматике в управляющих слаботочных цепях. УПРАВЛЯЮЩИХ и СЛАБОТОЧНЫХ, но никак не исполнительных, от тока в которых при пиковой нагрузке (пытаемся поднимать полностью поднятое стекло) просаживается все, что можно! Это важный момент, но об этом чуть позже.
На контактах обязательно увидим большое количество нагара, а также раковины и напайки. Надо заметить, что если верхний контакт покрыт нагаром до такого состояния, что не пропускает ток, то дополнительный блок на соответствующей двери работать тоже не будет, это особенность конструкции. Так что если стекло не двигается ни от одной кнопки - это еще не значит, что умер привод. Еще стоит обратить внимание на жескость пружины. От сильного нагрева пружина может потерять свою упругость и не сможет прижимать контакты с должным усилием, такую пружину под замену, подгинать бесполезно, равно как и контакты с глубокими раковинами.
Ремонт.
Выводим надфилем все контакты до идеально ровной при наличии возможности полируем, так эффект продержится дольше. Важно чтобы поверхности подвижного и неподвижных контактов прилегали друг к другу всей площадью без перекосов, возможно для этого понадобится подогнуть неподвижные контакты. Проверить площадь соприкосновения можно при помощи клочка копировальной бумаги. При малой площади соприкосновения контакты быстро подгорят и весь ремонт пойдет насмарку. Если какие-либо части переключателя не подлежат ремонту, возможны два варианта:
1. Пожертвовать какой-либо кнопкой на центральном блоке.
В этом случае для того, чтобы работала кнопка на двери, на месте донорского выключателя надо впаять перемычки между крайними (вдоль движения рычага кнопки) площадками.
2. Из трех кнопок двери выбрать ту, которая в самом плохом состоянии и разобрать ее на запчасти (там точно такой же микрик, как и в центральном блоке), а вместо нее купить новую. (я выбрал этот вариант)
После зачистки и подгонки переключатель можно собирать и впаивать на законное место, не забыв предварительно его проверить.
Если Вы выбрали второй вариант, но новую кнопку покупать не хотите пока или совсем (водительская работает и хватит!), то в пассажирскую дверь надо изготовить заглушку из старой кнопки (без нее работать не будет):
Просто впаиваем перемычки как на фото и собираем.
Ложка дегтя
Вот мы починили блок и вроде как должны радоваться, автор инструкции утверждает, что блок прослужит минимум три года.
Но не все так просто как кажется. Что мы получили?
Самое главное это то, что мы счистили напыление серебра с контакта (а иначе никак - раковины), которое должно было не давать ему подгорать, и обнажили медь. Во-первых, медь подгорает намного быстрее, чем серебро, во-вторых, медь еще очень быстро окисляется, особенно на влажном воздухе, что приводит к увеличению сопротивления, большему нагреву и скорейшему пригоранию (привет осень, прощай ЭСП!).
Про китайские блоки
Мне "повезло", на моей машине стоит китайский центральный блок ЭСП. В чем разница? Да ее особо нет, кроме маленькой детали:
Слева контакт из микрика от оригинального блока, справа - от китайского.
Как мы видим, в оригинальном блоке есть контактная площадка, в китайском ее нет, просто согнутая пластинка. Это значит, что добиться идеального соприкосновения контактов сложно, а при масштабном производстве - почти нереально. Кроме того, на китайском контаке изначально какая-то порнография вместо серебряного напыления.
А еще там есть такой ахтунг:
Конечно это всего лишь подсветка, но за такую разводку неплохо было бы что-то автору оторвать и так же прилепить обратно.
Решение
Если с ремонтом все так плохо, то спрашивается нафига он нужен? Нужен! Для начала при желании можно попробовать гальваническое серебрение, при наличии нужных реагентов ничего сложного нет, можно сделать даже лучше, чем было раньше (я не стал так заморачиваться).
Обратим внимание вот на что:
Контактная пружина имеет очень малую наименьшую площадь сечения, а нагрузка очень большая. Практически все пружины имеют следы перегрева, а если потрогать микрик после пары опусканий-поднятий стекла, можно заметить ощутимый нагрев. Нагрев бывает такой силы, что плавится пластик под средним контактом. Кроме того, при замыкании контактов проскакивает мощная искра, которая тем мощнее, чем сильнее нагар на контактах и меньше площадь касания, она то и приводит к образованию дефектов поверхности. Объясняется это тем, что для микриков такой конструкции допустимый ток обычно не превышает 1-2А, тут же мало того, что ток заметно превышает это значение, так еще и индуктивность моторчика вносит свой вклад.
Универсальное решение - развязка два через реле. В этом случае через микрик идет только ток на питание обмотки реле, а моторчик запитывается через контакты одного из этих реле. Одно реле идет на подъем, другое - на опускание. Такая развязка позволит как существенно продлить жизнь восстановленного блока (даже если контакты немного закиснут - реле будет без последствий включаться, не будет новых раковин, ибо ток маленький), так и сделать практически вечным новый блок.
Конктретно по реле напишу немного позже, сейчас подбираю из чего все делать и жду удобного случая чтобы заняться.
Центральный блок управления электро стеклоподъемниками
коротит гдето у тебя.смотри по проводке
для чего тебе движок запитывать?хочешь ставить электро в двери?
Центральный блок управления электро стеклоподъемниками
Центральный блок управления электро стеклоподъемниками
Как восстановить блок управления стеклоподъемниками автомобиля Nexia
Одним из "больных" мест, часто выходящих из строя узлов автомобиля Nexia является блок переключателей управления стеклоподъемниками. Таких блоков всего четыре - на каждой двери салона, причем блок, расположенный на двери водителя, управляет всеми стекоподъемниками, а остальные - каждый "своим", расположенным на соответствующей двери. Наиболее интенсивно эксплуатируется общий блок управления стеклоподъемниками, поэтому именно он чаще всего выходит из строя. Рассмотрим возможность ремонта на примере этого блока, поскольку это наиболее сложный случай, и освоив его, не составит труда отремонтировать остальные. Отремонтированный блок сможет прослужить еще не менее 3-х лет.
Итак, неисправность блока управления проявляется в отсутствии реакции соответствующего стеклоподъемника на нажатие кнопки управления в одном из направлений - на опускание либо поднятие стекла. Реже встречается случай, когда стеклоподъемник не реагирует вообще, при этом надо четко определить, что неисправен именно блок управления, а не сам механизм стеклоподъемника. Если работают дублирующие кнопки на других дверях, то блок явно неисправен. Для передней левой двери признаком целостности электрических цепей и работающего двигателя стеклоподъемника является легкий характерный шум ("жужжание"), щелчки внутри двери и подергивание стекла в обоих направлениях. Причинами же выхода из строя могут быть обгорание контактов переключателя, их залипание в одном из положений и отсутствие возврата их в начальное состояние из-за увеличения рабочего хода подвижного контакта опять же вследствие обгорания.
Для устранения дефекта необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Снять декоративную накладку вокруг рукоятки замка, с небольшим усилием поддевая ее плоской отверткой - по 2 фиксатора сверху и снизу
2. Освободить защитную накладку вокруг рукоятки установки положения бокового зеркала, покачивая и потянув ее на себя - 3 защелки-клипсы
3. Выкрутить 3 винта по периметру дверной панели, и не забыть выкрутить вертикальный винт, расположенный в углублении пластмассовой накладки ("ручки")
4. Потянув на себя и немного вверх, аккуратно снять дверную панель с защелок-клипс. Не дергайте панель сильно во избежание повреждения проходящих внутри проводов и механических деталей самой панели.
5. Отключите два разъема, подходящих к блоку управления, нажав на фиксатор и потянув за корпус разъема
6. Блок переключателей крепится к пластмассовой накладке двумя винтами (с черной головкой), однако он еще и приклеен. Во избежание повреждения его корпуса (по прошествии времени эластичность пластмассы, из которой он выполнен, ухудшается) легче и целесообразнее снять пласмассовую накладку ("ручку") полностью - она закреплена на дверной панели с помощью 6 винтов со светлыми головками - двух непосредственно у отверстия для рукоятки дверного замка, и 4-х - по периметру накладки)
7. Накладка снимается с дверной панели наружу вместе с блоком контактов
8. Затем блок отделяют от дверной накладки, освобождая 6 фиксаторов по периметру его корпуса. Действовать следует осторожно, отгибая пластмассу вокруг фиксаторов наружу, желательно скальпелем, а не вдавливая фиксаторы внутрь, и стараясь не повредить пластмассу. Хотя одна-две трещины в этих местах не представляют опасности для надежности крепления. Два винта, с помощью которых блок крепится к накладке, можно оставить на месте. В результате этих действий у Вас в руках оказывается блок переключателей с клавишами управления
9. Следующая задача - разобрать блок, чтобы добраться до самих переключателей. Отделяем нижнюю крышку блока, действуя аналогично предыдущему пункту - 8 фиксаторов.
10. Снимаем декоративную насадку с клавиши блокировки стекол (LOCK), аккуратно извлекаем резиновую прокладку из-под клавиш - сильно не тянуть, резина тонкая, можно повредить! Затем отщелкиваем корпус блока и извлекаем электрическую часть. Сами клавиши управления трогать не следует - легко повредить их крепление! Теперь уже можно видеть переключатели под светодиодной платой - запомните положение ползунков на них, в нормальном положении они выдвинуты вперед. Хотя сами по себе они не сдвигаются, при обратной сборке блока необходимо проследить, чтобы их положение соответствовало исходному.
11. С помощью 40-ваттного паяльника отпаиваем светодиодную плату подсветки клавиш - она припаяна в двух местах по диагонали, и снимаем ее, также запомнив ее положение, иначе не встанет на место площадка с клавишами. Положение ее легко запомнить по выемке на этой плате рядом с клавишей LOCK
12. Теперь нам стали доступны все переключатели управления стеклоподъемниками. Определяемся с тем, какой из них неисправен, в зависимости от того, стекло какой двери не двигается.
13. Неисправный переключатель следует выпаять. Для этого необходимо прогревая паяльником поочередно его группы контактов до полного расплавления припоя, покачивать корпус переключателя в продольном направлении, с усилием вытягивая его из платы. Переключатель сдвоенный - состоит из двух одинаковых половинок и крышки, стянутых металлической втулкой
14. Развальцовываем головку крепежной втулки со стороны, где она имеет отверстие - это можно сделать с помощью того же скальпеля, поскольку металл довольно мягкий. Извлекаем втулку из корпуса переключателя и аккуратно разбираем его - снимаем крышку и разделяем половинки
15. Пинцетом извлекаем из корпуса за ножку центральный контакт, зачищаем его обгоревшую рабочую поверхность надфилем и слегка отгибаем ее кверху для обеспечения более плотного прилегания и облегчения возврата подвижного пружинного контакта в верхнее положение
16. Кончиком надфиля зачищаем также рабочую поверхность пружинного контакта и второго неподвижного контакта. Выдуваем металлическую пыль из корпуса переключателя и по возможности удаляем следы нагара с корпуса и крышки переключателя.
17. Устанавливаем на место центральный контакт. Внимание: проверяем работу переключателя в открытом виде - визуально пружинный контакт не должен соприкасаться никакой частью своей поверхности с центральным контактом в верхнем положении, хорошо контактировать с ним при нажатии и свободно возвращаться в верхнее положение после нажатия. Желательно также проверить работоспособность переключателя с помощью омметра.
18. Установив на место ползунок, собираем переключатель (половинки его абсолютно равнозначны), при этом места соединений желательно проклеить, однако, следует избегать излишков клея, поскольку его попадание внутрь также может привести к нарушению работоспособности переключателя. Загоняем на место втулку.
19. Припаиваем переключатель на место, и собираем блок переключателей в последовательности, обратной вышеприведенной.
20. Устанавливаем на место пластмассовую накладку на дверную панель
21. Подключаем электрические разъемы и при снятой панели убеждаемся в работоспособности всех стеклоподъемников
21. Устанавливаем и закрепляем дверную панель. Установку панели следует производить, как бы навешивая ее на направляющую (раму) стекла, и затем с некоторым усилием прижав ее по всей длине уплотнителя стекла. Постукивая по периметру дверной панели, фиксируют ее на защелках-клипсах, затем заворачивают все крепежные винты.
На этом восстановление работоспособности блока управления стеклоподъемниками можно считать законченным. При необходимости аналогичным образом производят ремонт блоков управления других дверей - отличия заключаются только в количестве переключателей в общем и других блоках.
Как уже отмечалось, отремонтированный таким образом блок способен исправно функционировать еще до 3-х лет.
текст где то украл
Не работают электростеклоподъемники
Не работают все электростеклоподъемники, кроме двери водителя
Проверьте клавишу блокировки стеклоподъемников на дверной карте водителя. Если кнопка втоплена – значит ЭСП не будет работать, кроме водительской двери
Ни один стеклоподъемник не работает
Самое плохое, что могло случится. Необходимо выполнить следующий порядок:
- Снять дверные карты
- Отклеить плёнку с дверей (влагозащитная, похожа на парниковую)
- Отсоединить колодку проводов моторчиков электростеклоподъемников
- Мультиметров в режиме вольтметра к вывдам колодки жгута проводов вставляем как на рисунке
- Включите зажигание и смотрите напряжение при полностью нажатой клавише поднимания-отпускания стекол. Напряжение должно составлять от 11 до 14 Вольт. Если напряжение нет, скорее всего обрыв цепи либо окисление.
Замена электростеклоподъемников на нексии
Замена на передней двери
Для выполнения всех предстоящих работ приготовьте инструмент:
- дрель
- сверло диаметр 5мм
- заклепочный пистолет (если нет, прид
- ется колходить)
- заклепки 4.8мм
Итак, порядок действий по замене
- Открутить крестовой отвёрткой два винта внутренний ручки двери, а затем снять его
- Отсоединить держатели жгутов на двери
- Полностью отклейте влагозащитную пленку чтобы обеспечить доступ к стеклоподъемнику
- Отверните полны крепления – две штуки
- Поднимаете стекло вверх и фиксируете скотчем – чем то понадёжнее
- Высверливаем дрелью 7 заклепок, которые держат конструкцию на двери
- После высверливания, извлечь стеклоподъемник.
- Установить новый стеклоподъемник и сборку выполнять в обратной последовательности. Желательно конструкцию посадить обратно на заклепки, а влагозащитную пленку посадить на двусторонний скотч.
- После замены стеклоподъемника, включите зажигание и проверьте его работоспособность.
Замена на задней двери
Работы по замене выполнять аналогично как и по замене на передней двери, единственная разница в количестве и расположение заклепок, которые необходимо высверлить.
Если у вас остались вопросы по стеклоподъемнику на нексии, пишите в комментарии ниже, будем разбираться и помогать.
Читайте также: