Обкатка двигателя после капитального ремонта ваз 21213

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

У меня после 5000 тыс. двмигатель приоборел свою мощь. А примерно до 3000 вообще был тупой.

Где-то после 13000-14000 двигатель стал ровнее на холостых, почти как инжекторный.

У моей новой нивы (пробег 220км) частенько сложно включается 1-я передача. Сцепление думал ведёт, отрегулировал, не помогло. Может это быть из за того что не приработалась машина или это синхронизатору просто жить не хочется?

Я после капиталки все новое поставил, т.е. корзину, диск, выжимной так у меня нормально все передачи включались и не срывались никогда. Один раз только отрегулировал.

И не жалейте хорошего масла на обкатку.

"Нет в мире большего одиночества, чем одиночество воина. Его можно сравнить только с одиночеством тигра в джунглях." Кодекс "Буси-До", XI век.

А в руководстве к машине указано, что не менять моторное масло в период обкатки, так как там залито специальное-обкаточное!

Стал замечать, что после первой тысячи км масло немного ушло.

Да, и делал ли кто протяжку крепления корпуса подшипников распредвала после 2000км?

А в руководстве к машине указано, что не менять моторное масло в период обкатки, так как там залито специальное-обкаточное

"Специальное обкаточное масло" это обычное зимнее масло ,сейчас скорее всего льют 10W30 , если масло ушло ,купи любой "минералки" соответствующего класса качества и долей. Масла можно мешать любые в любых соотношениях ,ничего страшного не произойдёт ("баян" о свертываемости и несовместимости масел прошу не заводить, о маслах могу читать лекции.)

АВТОВАЗ многое чего пишет.
Я заливал после капремонта полусинтеку ARECO 10W40 французскую вроде как, плохого ничего не могу сказать, нормальное масло

Ниже сказанное, ИМХО.

В первую очередь, долгожительство дрыгателя зависит от того, на сколько качественно был сделан капремонт. Согласитесь, если при переборке мотор не был качественно отмыт от нагара, отложений и прочей святотени, то какая раздница какое масло залить при обкатке.
В мануале приведена таблица обкатки нового мотора. После переборки, считаю, что следует придерживаться этой таблицы.
А вообще перебранный мотор долго не ходит, вернее ходит не настолько долго как новый. Это всё происходит из-за качества запасных частей, ручек собирающих мотор и.т.п. Сколько наблюдал за сборкой моторов в сервисах, очень редко видил в руках слесарей динаметрический ключ Видимо из-за этого, теперь капеталю сам.

Совершенная машина- это машина, сделанная своими руками. Лифт, резка арок, ласты 31", силовые бампера, подрамник, металлический РПМ, лебёдка, обварка лонжей, лыжа, и прочие цацки.

А вообще перебранный мотор долго не ходит, вернее ходит не настолько долго как новый. Это всё происходит из-за качества запасных частей, ручек собирающих мотор и.т.п. Сколько наблюдал за сборкой моторов в сервисах, очень редко видил в руках слесарей динаметрический ключ Видимо из-за этого, теперь капеталю сам.

А с этим я не соглашусь, потому что я лично знаю пример как копеешный движок после капиталки прошел 182 тыс. и вполне еще живой. Хозяин лично подбирал самые лучшие запчасти, какие только можно. Правда, такие случаи наверно единичные. И следил за машиной как нормальный хозяин.

С остальным я согласен.

А похоже вроде как, ты всё-таки согласился. Ибо сам пишешь что такие случаи единичные.

Собственно, вопрос в названии темы. Как правильно обкатать двигатель на Ниве после полного капитального ремонта?

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

лучше всего залить синтетику
прогревать 2-3 минуты (ибо длительная работа дрыгла на холостых ему не полезна, а прогрев это бредятина от водителей старой закалки,незнакомых с инжектором, и боготворящим карбюратор),потом ехать,но не давать больше 3000 оборотов
как выйдет на нормальную температуру ( 90 градусов) можно уже давать газку до 4000 оборотов, но не более.
желательно,как сказалCaptain,держать обороты от 2000 до 4000.обкатка должна продолжаться 2000км

ryzhijlisik писал(а): прогрев это бредятина от водителей старой закалки,незнакомых с инжектором, и боготворящим карбюратор

если быть точным,то трогаться можно тогда,когда дрыгатель вышел на нормальные холостые обороты
работа дрыгателя дольше бесполезна,ибо приводит к бесполезной трате топлива
работа дрыгателя существенно дольше вредна,ибо постепенно приводит к залеганию и повреждению поршневых колец
лучше всего дрыгло прогревается в движении
кстати,споры о необходимости прогрева инжектора продолжаются уже лет двадцать

Ога. И тепловые зазоры тоже старперы пердумали, а так же вязкость масел и сечение каналов.

Идеальная обкатка - стендовая. А вообще в сетке есть немало описаний этой процедуры.
Перед первым запуском покрутить мотор без свечей.
Перед первым выездом дать мотору потарахтеть без нагрузки.
Перед каждым пуском проверять уровни масла и тосола.
Использовать тоже масло, что и потом. Первая замена после 500-1000 км, вторая после 2000-3000 км.
Ни в коем случае не перегревать.
До пробега 3000 км не давать оборотов.

В период обкатки ( до 1000 км ) вы ежедневно контролируете уровень охлаждающей жидкости и масла, не допускаете движения автомобиля на не прогретом до рабочей температуры двигателе, не допускаете быстрые разгоны с резким нажатием на педаль газа, движение со скоростью свыше 100км/час. В период обкатки категорически не допускается использование газа в качестве топлива.

Тоже слышал но почему ? Причем многие ограничивают либо обороты либо скорость. Что правильнее ?
А вообще обкатка это что то типа шаманства, где каждый шаман придумывает свои условия и трудности.
Я не с тобой спорю, просто ты озвучил много фраз которые слышал раньше, но никто не мог объяснить.
Может все же кто объяснит.

Нельзя ни крутить, ни нагружать. То есть двигаться по возможности на оборотах в районе 2000. 3000 и по мере увеличения пробега увеличивать силу нажатия тапки. Т.е. первое время избегать продолжительного движения на высших передачах.
"Строгий режим" показан прежде всего при замене/ремонте ЦПГ. При ремонте колена или головы - обкатка нужна минимальная.
Если углубляться в теорию, это связано с тем, что в новом двигателе возможны локальные нарушения масляной плёнки, и самое опасное - "прихваты" - подклинивание поршней. Поскольку детали ещё взаимно не приработались. Повышенные обороты и нагрузки приводят к локальным перегревам (которые не страшны приработанной поршневой), что так же ведёт к подклиниванию.
Кроме того, высокие обороты ещё и усугубляют тяжесть последствий "клина". Если маленький прихват проходит практически без последствий (остыл движок - и всё в порядке), то на оборотах всё может закончится "рукой друга".

В любом серьёзном моторном букваре есть эти рекомендации.
А масло можно лить и другое, но желательно совместимое по присадкам с "рабочим", просто чтоб не иметь лишних проблем. Хотя многие именитые производители выпускают обкаточные масла.

но-но-но.. прихват - эта такая мерзкая штука, которая образуется про отсутствии маслянной пленки. по сути это сухое трение. дальше надо говорить что будет? хорошо,если дело обойдется задиром зеркала цилиндра, а так можно и вкладыши провернуть.

большая скорость - высокие обороты. чем больше обороты, тем больше силы инерции

и если я не ошибаюсь, то "на холодную" двигатели уже обкатывают на заводе.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Их даже заводят! И если двигатель не выдаёт необходимых параметров, то его отправляют на доработку (а может в з/ч)!

ryzhijlisik писал(а): лучше всего залить синтетику
прогревать 2-3 минуты (ибо длительная работа дрыгла на холостых ему не полезна, а прогрев это бредятина от водителей старой закалки,незнакомых с инжектором, и боготворящим карбюратор),потом ехать,но не давать больше 3000 оборотов

И чем же вредна работа двигла на холостых?

Моем ИМХО. Первый пуск, дать поработать движку на холостых минут 20. Контролировать ТЕМПЕРАТУРУ и давление масла. До пробега 1000 км желательно прогревать двигатель до рабочей температуры перед началом движения. Не крутить двигатель выше 3000 об/мин. На подъемах включать пониженую передачу, что бы не грузить лишний раз движок. Замена обкаточного масла через 1000 -1500 км. Масло можео лить любое предусмотреное заводом изготовителем. От себя советую не жадничать и заливать масло как и всегда, что бы у масла были хорошие моющие свойства. Далее эксплуатация как обычно.

Gimalaev
Об смазке трущихся деталей нужно думать во время сборки движка. Т.е. обильно смазывать все подвижные детали маслом. Этого масла достаточно при первом пуске, что бы не получить задиров. После того как двигатель заведем, маслянный насос за несколько секунд подаст масло куда нужно и с нужным давлением.

Ну это не мои личные рекомендации.. Всё ведь делается из соображений "лучше перебдеть. "
Видел как собирают/обкатывают мотор гоношные механеры. "Азбучная" обкатка по сравнению с этим - халява.

Антон, опиши поподробней это действо.
А давление масла перед первым пуском мы получаем очень просто -- до установки "грибка" и трамблёра крутим маслонасос электродрелью через переходник. Вращение по направлению соответствует. Достаточно несколько секунд. На Ниве это просто!

До всех подробностей меня не допустили, но характерные моменты: многочасовая холодная обкатка на стенде, замер момента сопротивления вращению на разных этапах (зачем - не совсем понятно). Ну и вообще многократные контроль и замеры разных параметров, благо оборудование позволяло. Движок был не боевой, а какой-то мерсовский V8. Без свечей легко крутился рукой за коленвал

И собсно холодная обкатка - ничего интересного, всё происходило в камере за стеклом. По-видимому чтоб пыль не летела в цилиндры.

Прислушиваюсь советам двух мотористов.

1. Если двигатель хорошо собран и трущиеся части при сборке хорошо смазаны, то заливается хорошое масло желательно полусинтетику на классику и ездят на данном масле 10 000 км, но первые 3000 км двигатель не нагружать, не греть, зимой прогревать до 40 градусов и ездить аккуратно как положено при обкатке.

Сам пользуюсь
2. Если двигатель хорошо собран и трущиеся части при сборке хорошо смазаны то в магазине покупаем самое дешевое масло заливаем, ездим 1000 км как при обкатке потом сливаем и заливаем хорошое масло на котором будем потом постоянно ездить. Объясняется это тем что при притирке на первой тысяче появляются мелкая металическая стружка
которая остается в фильтре и в масле в поддоне которое надо и слить. Потом уже на хорошем масле набить зеркала на гильзах и трущихся поверхностях.

Сам заливаю на свои Тазики Маннол с молибденом полусинтетику. При замене бывает через горловину заливаю бензин 1,5 л для промывки.( ничего против и за, за данное дело не слышал сколько не спрашивал)

Хоть сколько не три все равно после ремонта более двух кругов не проедешь, больше это только заводская сборка или оригинальные заводские запчасти.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

(Сугубо моё мнение, считаю уже много лет, что правильное. ) Не слушайте никого, придержитесь обкаточных режимов хотя бы минимальных 5000-7000 км.

Потому что раньше говорили, что обкатывать легковой автомобиль необходимо 10 000км! Но у же через половину можно спокойно ездить, нагружая умеренными условиями. Данные об обкатке везде и у каждого разные, но нужно понимать ещё и то, что даже обкатанный, здоровый движок можно убить очень быстро, нагружая его непомерно продолжительное время.

Добрый день, коллеги подскажите а что значит нагружать или не нагружать? Простите за такой вопрос но так совпало что новая 2131 моя первая машина. До этого ездил только на посажирском кресле. Я привыкаю к машине а она, пока, терпит меня.

Еще, пока проходит обкатку, чего точно - точно нельзя делать? Вот например, я пару - тройку раз поднял обороты до 4500 об, в горку трогался, да так не уклюже. Двигателю капут?

спасибо за ваш замечательный сайт

PEN
При обкатке: При движении стараться держать обороты в диапазоне ~ 2000-3000, не не ниже 1500! и не выше 3500; в гору не ниже 2000-2500. Важно знать, что слишком низкие обороты гораздо вреднее чем высокие - необходимо научиться слышать двигатель и вовремя переключаться. Избегать резких ускорений, тяжелых дорожных условий (песок, очень крутые подъемы). Нельзя буксировать машины, корчевать пни и трелевать лес; нежелательно таскать прицеп. Не обучать вождению на новой машине (имеется в виду тех кто вообще ноль) и не отдавать ее в чужие руки молодым ""профессионалам"".
И не надо бояться, убить двигатель не так просто. Мелкие косяки управления все равно будут, сильно они не повредят.

с обкаткой более мение ясно.
что посоветуете из масел на обкатку?

планирую так.
на холостых час-два
до 500 км в районе 2000 оборотов, замена масла.
до 1500 2-3000 оборотов, замена масла.

на первый круг можно залить минералку от гавнойла или сразу надо лить норм масло?

ascur
лучше нормальное залить - в этот период достаточно сильно износ происходит и много стружки йходит

А обслуживание мотора в период обкатки (наблюдение за отсутствием потёков,посторонних шумов, замена масла, регулировка всего и т.д.) должно быть у производителя ремонта (гарантия же будет на работу?) или это мои уже проблемы?

Отпишусь про свою обкатку. Сегодня пройден рубеж 500км.
Брал в инкоме на МКАД возле Варшавки. Ехал (в щадящем режиме - не быстрее 100кмч не больше 3200 оборотов) Варшавка - Горьковское ш - А107 - Ленинградка - Зеленоград (около 300км)
Потом загрузился барахлом (килограмм 100-150) и взял попутчика (килограмм 60-70) Поехал Зеленоград - Ленинградка - А107 - Рогачёвское ш - Дмитров - Дмитровка - А107 - Ярославка - Мытищи. Периодически по дороге включал-выключал МОД. (пробег стал 400км) Сегодня ездил по городу (Мытищи-москва) и в ГиБДД, в основном на пониженной, периодически переключаясь (когда останавливался на светофоре). Вторая передача действительно стала включаться лучше, задняя и блокировка МОД пока с трудом. Папа сегодня на ней гонял, разогнал двигатель до 4200, правда всего три раза по секунде. Получили номера р781ср150 (абсолютно бессмысленные).

"В российском нивоводстве господствует один основной метод"
Мих. Григ. Павлов
Танки грязи не боятся!
Автопарк

и смысл мотор дергать? вот объясните мне зачем некоторые пинают до полика педаль и резко ее бросают, и так несколько раз.

Здрасьте.
Двигло нивовское обкатывается около 30 тысяч километров. Первые 3000 рвать и перегревать нельзя. После 3000 до 7-8 тысяч ровная обкатка трансмиссии. Замена масла двиг - 1000-3000-5000-10000 и далее через 5к или через 10к в зависимости от жадности и состояния масла. Если масло почернело, видна неоднородность(мутное или цвет поменялся) или на щупе много грязи - менять, показав мотористу. трансмиссия - 1000-5000-10000-30000. Постоянно проверять уровень, смотреть течи. Менять Всё вместе! Так удобнее и помнить ничего не надо. Желательно после 1000 протянуть все крышки(придётся снимать РК как минимум (потечёт - поздно будет)
После 12000 двигатель почти не жрёт масло. После 20000 если приходится доливать чаще чем 1 раз за 10000 - что-то не в порядке (то есть канистры должно хватать). Клапана на Ниве регулируют так - 500-1000-3000-5000-10000-15000-25000. Зачем? Поясню: они не должны быть разрегулированы. И зажигание тоже. иначе -не обкатка, а убивка. Ответственный момент - 15000 км, когда трансмиссия обкатана, можно нагружать машину. Как раз и проверка состояния ГРМ. И если что-то мняется, будет ходить на свежем масле. Если двигатель правильно обкатан, зимой нормально прогрет, то его хватает на 100-150 тысяч безпроблемной езды. после 30тык карбовый 1.7 должен разгонять табурет - до 140 км.час без рыка, до 155 км/ч может с рычанием(раздатку можно повредить, так что воздержитесь, 140 идёт - всё, зачёт сдан на 5)), но без лязга и звона(движка должна "петь") с редукторами 3.9. Проверял на своей.

PS забыл сказать. первые 100 км на 5-й передаче ездить нельзя. До 3000 крутить можно, НО сцепление отрегулировать сразу. Кинете сцеп - будут задиры на горшках. После 100 км двиг должен перестать греться, если перегрев - менять термостат и(или) помпу. Натяжение ремня не забывать проверять, не ждать, когда засвистит, тосола всегда держать не ниже 1/4 бачка, но не полный.

Эт получается не коробку гонять будешь а раздатку. Для успокоения собственной совести можешь. А у коробки передаточные числа не меняются.

Вообще, про необходимость блокировки лучше отдельно почитай. А так, если там нормальное масло и его уровень и накатал пару тысяч, то можешь за нее спокойным быть. Это один из самых надежных агрегатов

Сделал капиталку. обкатываю. нно имеется следующий гемор, на приборке не работает одометр, скока машина пробегает неизвестно, может как-то типа по моточасам можно считать обкатку? и как лучше быть в данном случае

Заканчивается кап-ремонт двигателя, а на улице холодно (много холодных пусков).
Кто какой вариант обкатки посоветует:
1. Ночью по свободному МКАДу круги наматывать.
2. Ездить каждый день на работу (со всеми пробками).

Ездий со всем пробками,только за температурой следи.
Или если денег дофига,можешь круги наматывать и жечь бензин

21213 97 года газ.оборудование Lovato
Вентилятор печки 2108
Шумо-виброизоляция
Головка с клапанами 42.2Х34.5 и каналами 34.5Х32.5
Карбюратор с диффузорами 28Х28.

Тут я к чему спрашиваю - если ездить по пробкам я сталкиваюсь с неминуемой проблемой постоянного разгона - торможения, никакой ровной работы двигателя. А если круги наматывать, то тут переживаю за переохлажденный двигатель - постоянная скорость в холодную погоду, боюсь, что мотор не прогреется - надоли радиаторную решетку картоном закрыть?

Месяц, как купил инж. Ниву, 21214. Помаленьку обкатываю, но вот, почитал мнения и возник вопрос - как же менять масло через 500 км, если до ТО-1 вообще лазить в дрыгатель нельзя (даже смотреть на него, :о)?

Сегодня решил, что закончил обкатку после капиталки (1600 км). В рамках капиталки движок гильзовали и шлифовали коленвал. Обкатывал и по городу, и по трассе ночами. Соотношение примерно 50/50. Особо много груза не возил - в основном водиночку.
Сегодня загнал в сервис - там подтянули цепь и отрегулировали клапана. Завтра заезжаю на яму и меняю масло. Посмотрю, что случилось с фильтром
По ощущениям движок стал более приемистый, чем был, расход бензина поменьше стал (может просто кажется), расхода масла вообще не заметил.

Есть ли какие-то советы по замене масла именно у Нивского движка? Или все в стандартном порядке?

Поменял масло после обкатки. Итоги:
1) Двигатель стал работать заметно тише
2) Никогда не буду закручивать масляный фильтр туго. Пока пытался его снять испортил ремень. Помог метровый газовый ключ и снятие перекладины в моторном отсеке, чтобы использовать такой рычаг. Итог - смятый почти в лепешку и проткнутый насквозь толстым долотом фильтр. На снятие фильтра потратил часа полтора!

Для размышления. После капремонта отъездил 2350 км на ТНК-Магнум. Вот за выходные отрегулировал клапана, подтянул цепь, сменил масло на Мобил 10в40. Когда слил масло оно было черным (ну или грязно-грязно коричневым) и на сливной пробке было немного металлических кусочков. Хотя двигатель и отмыли начисто с полной разборкой (делали сами) но грязь откуда-то повылазила все равно). Так что, думаю, лишним ни обкатка, ни смена масла почаще не повредит

п.с.: двигатель по ощущениям стал работать гораздо ровнее и тише)

Грязь, в общем-то, по жизни там вылазит - все ж температуры высокие. Но что-то маловато проехали для темно-коричневого цвета.

Подскажите, как лучше сделать обкатку 4-х тактного двигателя Honda GX200 6,5 лошадок. В магазине рекомендуют погонять его часов 5, практически на оборотах холостого хода, причем, некоторые мои знакомые так и делали. Хотя, существует мнение, что лучше обкатывать движок в работе под небольшой нагрузкой и оборотах, в инструкции также сказано – 25 часов. Вот теперь думаю, как лучше? Нивовский движок обкатывают под нагрузкой, т.е. постепенно ее увеличивая, наверное, это самый правильный вариант?

Алексей aka ALER.

Ребята! Можете конечно поступать как знаете, но, по моему мнению, обкатка необходима! Делают и "холодную" и "горячую" обкатку двигателя - это хорошо! На иномарках вообще всё в ажуре - допуски и ихные госты строже, чем у нас. НО: обкатывать двигатель необходимо. Даже по причине своего душевного душевного равновесия. Кто застрахован от того, что двигатель обкатали, а потом (при осмотре выяснилось ) не заменили пару коромысел или распред или чего ещё. Я уже неоднократно участвовал в капремонте ВАЗовского двигателя. Сколько мы не делали, на холостых оборотах немного гоняли двигатель, а потом ему всё равно не давали полную нагкузку, хотя бы пару тысяч км. . ОБКАТКА НЕОБХОДИМА!! НЕЛЬЗЯ НАГРУЖАТЬ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. (Сугубо моё мнение, считаю уже много лет, что правильное. ) Не слушайте никого, придержитесь обкаточных режимов хотя бы минимальных 5000-7000 км.

Особенности процедуры

Обкатывать двигатель необходимо всегда. Этот процесс запускает притирку главных узлов механизма. Водитель сможет выявить наличие каких-либо неисправностей на начальном этапе работы мотора.

В большинстве СТО холодную обкатку не могут провести, поскольку для нее требуется специальное оборудование. Но даже если условия мастерской позволяют провести процедуру, она никак не сравнится с той, что осуществляют на заводе. Точность сборки все равно будет ниже. По этой причине владельцу машины придется проводить процедуру самому, прямо во время движения выявлять возможные дефекты.

Проведенная по всем правилам обкатка поможет увеличить ресурс до 20%. Детали, которые не заменили во время КР, не имеют тех же характеристик, что новые. Они уже подверглись определенному износу. Не стоит забывать об этом.

Если пренебречь обкаткой или не провести ее вовсе, то возникнет ряд негативных проблем. Моторное масло может попасть в воздухоочиститель, увеличится расход топлива или появятся сложности с запуском. Но все равно некоторые водители считают, что обкатка не несет какой-либо пользы. Попробуем развеять этот стереотип.

Чтобы выявить особенности процедуры, необходимо разобраться в терминологии. Переборка и капремонт двигателя - два разных понятия. Во время переборки меняют не все элементы. При КР происходит разбор и мойка изношенных деталей, и последующая подгонка под заданные параметры.

В любом случае, когда дело касается работы, водители начинают сомневаться в пользе мероприятия. Некоторые твердят, что новые детали качественные, а значит, прослужат долго. Но если замененные элементы не оригинальные, то нельзя с уверенностью заявлять об этом. Лучше потратить немного времени и провести обкатку, чтобы в будущем не жалеть о своем выборе.

Для чего нужна?

Обкатка двигателя после капитального ремонта нужна в 100% случаев. Нельзя игнорировать данное мероприятие. При обкатывании происходит равномерная притирка замененных деталей. Некоторые люди утверждают, что современные материалы не имеют на своей поверхности каких-либо задиров. С этим можно согласиться, но элементы цилиндропоршневой группы все-таки имеют некоторые дефекты и отклонения в размерах.

Перечислим три главные причины обкатки авто:

Во время обкатывания новые детали трутся друг об друга. Из-за этого появляется металлическая стружка. Она остается в масле, поэтому после процедуры жидкость сливают и меняют полностью. Стружка способна негативно влиять на детали механизма.

Микроскопические трещинки и неровности есть на всех поршнях, какими бы идеальными и качественными они не были. Обкатка поможет выровнять их.

Таким образом, обкатка - это обязательное мероприятие не только при покупке авто, но и после капитального ремонта.

Сколько обкатывать?

Многих водителей интересует обкатка двигателя после капитального ремонта, сколько километров нужно проехать. Большое значение для автомобиля имеют первые 3000 км. До первой 1000 км следует эксплуатировать транспорт максимально бережно.

Эксперты придумали несколько правил, которые нужно соблюдать:

Нельзя ездить с низкими или высокими оборотами.

Запрещено перевозить большие грузы.

Не тормозить двигателем.

Резко ускоряться и тормозить нельзя.

Если восстановление ДВС включало в себя ремонт и замену КШМ и ГРМ, то обкатывать авто придется минимум 3000 км. Ограничиться 1000 километрами можно, если КР проводился с ГРМ и ГБЦ.

Первый запуск

Сборка двигателя довольно ответственное мероприятие, поскольку любая неточность приведет к печальным последствиям. Первый запуск - волнительный момент. Обкатка ДВС зависит от того, насколько правильно водитель сможет соблюсти последовательность действий при включении мотора.

Чтобы не запутаться в порядке запуска, стоит воспользоваться следующей инструкцией:

Сначала проводят проверку заряда аккумулятора. Он должен быть заряжен на полную. Иногда для одного действия требуется вся его энергия.

Карбюраторные и дизельные двигатели требуют ручную подачу топлива.

После осуществления всех перечисленных действий приступают непосредственно к запуску. Вместе с включением нужно наблюдать за лампой давления масла. При первом запуске, по сравнению с обычным, она горит на пару секунд дольше. Однако если через 5-7 сек лампа продолжает гореть, то мотор сразу же выключают.

В случае, когда лампа затухла, проводят прогрев ДВС. Пока прогрев осуществляется, водителю стоит посмотреть под капот, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

Водителю придется провести несколько циклов пуска и остановки двигателя. После этого можно разрешить мотору поработать на высоких показателях.

Разновидности обкатки

Существуют разные типы обкатки моторов: горячая или холодная, со стендами и без. Рассмотрим каждый вид подробнее.

Холодная со стендом

Самой востребованной можно назвать холодную обкатку с использованием стенда. Для работы потребуется оборудование. Его можно найти в мастерских, но далеко не во всех. Кстати, стенды подходят и для горячей обкатки.

Сначала снимают поддон, чтобы осмотреть вкладыши подшипников и шейки коленчатого вала. Иногда приходится удалять ГБЦ и поршни.

Иногда время испытания длится вдвое меньше. Ускорить процедуру помогает масло с низкой вязкостью и присадками.

Без стенда

Данный метод проверки считается устаревшим. Сейчас его мало кто использует, но стоит его описать вместе с остальными способами. Сначала в ДВС заливают масло, а в радиатор тосол. После этого транспортное средство перемещают по ровной поверхности, используя буксировочный трос.

Этот метод хоть и эффективный, но он не дает отследить параметры мотора и держать его состояние под контролем. Во время притирки деталей большую роль играет температура двигателя. Чтобы проконтролировать режим t, необходимо измерить ее горячей водой и маслом.

Эксперты советуют проводить обкатку без стендов лишь в крайних случаях. Однако гаражные мастера предпочитают именно этот способ.

Горячая

Горячая обкатка считается наиболее востребованным способом, который можно провести даже в гараже. Также горячую процедуру проворачивают на стендах. Во время процесса появляется возможность контролировать качество сборки двигателя и устранение небольших дефектов.

Инструкция по проведению:

Для начала силовой агрегат запускают в холостом режиме.

Спустя 3 минуты двигатель заглушают.

Еще через 3 минуты мотор снова включают.

Цикл проводят минимум 10 раз подряд.

На начальной стадии обороты должны быть минимум 1200.

Постепенно увеличиваем обороты, но не более чем на 50% от самого высокого уровня.

Мотор заглушают на третьем пункте с целью предотвратить перегрев. На последних этапах работы нужно наблюдать за показателями t силового агрегата. Если она растет, то стоит заглушить. Если процесс происходит нормально, то переходим к проверке подтеканий и измерений компрессии цилиндров. В последнюю очередь снова нужно выставить зажигание.

Естественная

Какие правила требуется соблюдать автовладельцу? Все те же самые, что и предписаны для обкатки авто, сошедших недавно с конвейера. Во-первых, не стоит разгоняться выше 80 км/ч, при этом нужно следить за количеством оборотов коленчатого вала. Максимально допустимый показатель - 2500.

Как понять, что авто требует обкатки?

Правильная обкатка требует определенного соблюдения правил. Это позволит водителю сохранить работу мастеров, трудившихся при капитальном ремонте. Но перед этим, стоит узнать, какие признаки вообще указывают на то, что авто нуждается в КР. Перечислим их:

Темный дым (черный или сизый) также свидетельствует о неполадках.

Снижение в цилиндрах показателя компрессии должно насторожить автовладельца.

И последним подозрительным симптомом является падение тяги на низких (высоких) оборотах.

Правила и рекомендации

Как только капитальный ремонт произведен, следует ознакомиться с правилами и рекомендациями по обкатке и эксплуатации авто после нее. Для начала стоит изучить допустимые параметры скоростного режима, указанные в инструкции к авто. После этого следует обкатка на средних оборотах. На протяжении первых 500 км могут появляться черные выхлопы, а затем нестабильность оборотов в холостом режиме. Регулировка станет точной после 1000 км пробега.

Как только параметр пробега приблизится к значению 3000 км, разрешается увеличить скорость. Сейчас максимально допустимое значение - 90 км/час. Поднимать выше не рекомендуется, либо стоит делать это с осторожностью. Лучше всего дождаться, когда пробег доберется до отметки 10 000 км.

Что не рекомендуется делать?

Таким образом, правильные действия автовладельца приведут его к хорошему результату. Машина прослужит долго и в будущем не создаст хлопот. Часто различные поломки возникают внезапно, и некоторые из них связаны с не проведенной вовремя обкаткой. Эксперты советуют водителям изучить этот вопрос, чтобы сделать все правильно.

Выбор и замена масла

Перед процедурой обкатывания водителю обычно безразлично, какое масло залито. Но после процедуры его следует заменить, и здесь возникает множество вопросов. Как выбрать масло и как его заливать? Обязательно ли это нужно делать и зачем?

Когда новые детали сильно притираются, от данного процесса вырабатывается металлическая микроскопическая стружка. Сперва она не влияет на функционирование автомобиля. Но со временем она попадает в поддон, там перемешивается с маслом, а потом перемещается по узлам трения. Если не удалить ее своевременно, то срок эксплуатации мотора кратно снизится.

Кроме того, стружка создаст для вкладышей коленвала и распредвала максимально критические условия работы. Эти элементы также начнут быстро изнашиваться. Капитальный ремонт в итоге будет проведен зря.

Когда именно менять масло сказать с точностью нельзя. Все автомобили имеют разных производителей. Именно от этого фактора и зависит период замены. В инструкции к Мазде указано, что масло подлежит замене через 1500-3000 км. Но компания Форд говорит, что заливать нужно, не раньше, чем через 20 000 км.

Многие автовладельцы так спешат с заменой, что проводят ее уже через 1000 км пробега. Не нужно этого делать. Желательно ознакомиться с инструкцией или уточнить у производителя своего авто сроки замены. У каждой машины двигатель и построение клапанов индивидуальное, поэтому и притирка происходит не у всех одинаково.

Аналогичная ситуация возникает и при наступлении зимы. Машины не имеют возможности войти в рабочую температуру. Если водитель использует низкокачественное топливо, то проблема усугубляется. Плохой бензин не приспособлен для того, чтобы на нем ездить в холода. В зимнее время он не сгорает до конца из-за включенных в состав присадок. Это провоцирует падение ресурса масла, увеличивает нагрузку на детали, которые сильно притираются друг к другу.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, а обязательно ли менять масло после обкатки? Из этого правила есть исключения, но они ничтожны. Замене подлежит 99% случаев.

Обкатка дизеля

В обкатке дизельного двигателя нет каких-либо значительных отличий, в сравнении с бензиновым силовым агрегатом. Но учитывать несколько рекомендаций придется. Во-первых, ограничиться обкаткой в 3000 км не удастся. Для дизеля минимальный параметр пробега составляет 12 000 км. Преодолев такое расстояние, водитель получит возможность эксплуатировать транспорт на полную мощь.

С заменой масла все обстоит иначе. Если в бензиновых двигателях нужно провести замену после обкатки, то в отношении дизельных - каждые 500 км пройденного расстояния.

Заключение

Проводить обкатку авто следует как при его покупке, так и после проведения капитального ремонта. Процедура проводится по-разному. Существует четыре метода, которые позволят обкатать машину быстро. Главное после этого не забыть сменить масло, иначе вся работа окажется бесполезной. Правильно проведенное обкатывание позволит транспортному средству работать долго и слаженно, без возникновения внезапных поломок.

Читайте также: