Ремонт головы тнвд bmw m51

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

дело в том что колбасит двигатель на холостых оборотах. летом при температуре от +15 такого нету. а если ниже то колбасит(((((другой причины как датчик температуры не вижу.

13 пин - коричнево-зеленый

разрезаешь серый(35) провод, берешь тот конец что из дде идет, кидаешь на него резистор 1кОм одним контактом, а второй контакт кидаешь на коричнево-зеленый(13) провод, тока его резать не вздумай.

смотри результат, мне с индуктивной головой не помогло, челу с резистивом помогло.

Подачу смотрел компом?

прямо в коробке с дде этот резистор приделай.

так это у тебя еще с давлением масла проблемы.

значит не делай то что я написал, а едь сначала на комп. диагностику. только нормальную, не к ушлепку с мультимарочником.

Подачу смотрел компом?

смотрели и выставляли.

делали диагностику. подачу выставляли. проблема с расколбаской двигателя уже больше года.

смотрели и выставляли.

делали диагностику. подачу выставляли. проблема с расколбаской двигателя уже больше года.

Постоянно, на холодную, горячую?

и на холодную и на горячую.

Ну попробуй резистор подкинь.

Мужыки,подскажите,под головой обнаружил пластиковый мусор,как-будто то ли прокладка толи кольцо развалилось в самом насосе,может кто сталкивался?что это может быть?И ещё помойму с насоса солярка уже с воздухом идёт,на обратке 1ой форсы стоит прозрачная трубка,так в обе стороны от форсунки появляются мелкие пузырьки,хотя вокруг все сухо,может такое быть?

Допустим с насоса идет с воздухом, значит насос где то течет 100%.

В тнвд в принципе нет нигде колец которые могут внутрь попасть. Может это пластик от головы?

Не похоже,да и не может,там сетка стоит,а мусор этот чуть больше сахаринки,достаточно большой!99% сухо,было бы визуально видно,а тут хрен!А может с клапана останова?Там есть что нидь уплотнительное или он под конус вкручивается?

Голова, которая досталась с машиной — была глючной — а именно: присутствовало дерганье в диапазоне около 1800 оборотов. То есть, если ехать внатяг в этом режиме, авто будет дергаться. При езде по трассе это сильно выносит мозг. Она была с рамкой, установленной с завода — в то время как голова, на которой я ездил, была экспериментальной — там рамка была сдвинута. Мне же хотелось отталкиваться именно от заводских настроек, поэтому я хотел восстановить заводскую голову, и дальше уже экспериментировать.
Итак, девственная катушка, которая должна решить эту проблему и сделать работу регулятора подачи топлива идеальной. )) Заманчиво, не правда ли? )) Ну конечно, придется попрыгать вокруг машины, понастраивать её, по любому слазить в карты. Решил выделить на это время и заняться.

Голову, в принципе, разобрать не сложно. Стоит иметь ввиду, что на черных головах катушку крепят 2 болтика с нормальной резьбой, а на светлых — с обратной. Контакты перекусываются и, в последствии, пропаиваются. Когда я снял плату, открылась интересная картина — катушка вся была в металлической стружке — то ли от старого плунжера, то ли еще от чего, в общем, туда её налипло достаточно много. Полагаю, в этом и была причина дерготни на 1800 оборотах. Впрочем, не стал экспериментировать — есть новая катушка, её и поставил.
Собрал, и как назло — перестала загружаться операционка на диагностическом ноутбуке. Без ноута с DISом настроить голову нереально — во первых, нужно настроить подачу на 5 мг/ход поршня на прогретом двигателе, во вторых — положение бегунка нужно настроить в диапазоне от 500 до 1000 примерно миливольт. При изменении положения бегунка меняется подача, которую регулируем перемещением головы. При неравномерном затягивании болтиков и/или отсутствии шайбочек под ними подача сбивается. Да, операция весьма веселая! Состоят из, как правило, нескольких последовательностей. ))

Одно расстраивает — для полноценных экспериментов лазить каждый раз в мозги — напрягает. Не за горами то время, когда придется менять разъем — микруха попросту будет вываливаться. Заказал адаптер, хочу вывести микросхему из мозгов — чтоб можно было оперативно снимать ставить без какого-либо ущерба. На карте, которая кажется такой простой и понятной, еще очень много неизвестных мест. А ведь там всё — и запуск, и нагрузка, и падение/задержка оборотов… а ведь есть еще куча карт в мозгах )))

ЗЫ — в одном только завидую обладателям м57 — там прошивку можно закачивать в мозги без беготни с микросхемами )) В принципе, если к мозгам прикрутить программатор… )))

Доброго времени суток, друзья!
Внимательный читатель моей писанины мог заметить что все описанные мной ремонты и советы, касающиеся мотора м51, имеют универсальные заголовки. В этих заголовках обязательно добавляю модель двигателя. Все это для того чтоб легче было найти инфу, выложеную мной, касающуюся мотора м51. Ведь наш мотор стоял помимо е38, еще и на е34, е36, е39, opel omega b и range rover. И вот в очередной раз предлогаю вашему вниманию полезный набор слов))
В общем, к делу.
Большинство владельцев авто с агрегатом м51, сталкивались с нестабильной работой мотора. Троение или колотун на определенных оборотах, тряска на холостых, плохой отзыв на педаль акселератора, и все в таком духе.
Но немногие знают что проблема практически всегда одна. Проблема эта находится в недрах головы насоса/она же МУКТ, / она же централизация.
Если повезет, то чисткой внутрянки головы от металлических опилок, вы добьетесь стабильной работы тнвд. Но как показывает практика, чаще всего проблема не в наличии металлических опилок.
Проблема чаще всего возникает в самой обмотке электромагнита. Изоляция на эмалированом проводе обмотки рассыпается и происходит замыкание между витками обмотки, что и заставляет сам магнит работать нестабильно. Магнит на холостом ходу перестает держать неподвижно вал, соединенный с плунжерной шайбой (назовем ее так). В следствии этого на каждый цилиндр подается разное количество топлива. Соответственно двигатель колотит/троит.
Что-же делать? Как же быть?
Один из вариантов, просто перемотать обмотку электромагнита. Нужен эмалированый провод, толщиной 1,0мм по изоляции, и 0,75мм толщина самой медной части. Мотаем 206 витков (как по заводу), и получаем идеально работающий электромагнит. Собираем голову, ставим на тнвд, настраиваем и наслаждаемся стабильной работой мотора. Проверено многими.
Я не электрик и могу ошибаться в том, что провод нужен именно с теми параметрами, которые я указал выше. Почему я сделал такой вывод? Потому что с проводом 0,75мм по меди, но 0,9мм по изоляции, у меня ничего не вышло. Намотал тех-же 206 витков. Но так как толщина провода по наружи меньше заводской, соответственно толщина самой обмотки стала меньше. Думаю что именно из-за этого в результате мой тнвд стал работать еще хуже.

К сожалению, другого провода у себя в городе я не нашел. Возможно что в намотанном сопротивление провода было другое, возможно толщина обмотки сыграла роль, не могу сказать.
Много манипуляций было проделано в попытках добиться ровной работы мотора, но результата так и не было.
По итогу, в этой партии я решил сделать ход конем. Я просто купил на разборке голову тнвд от vw/audi. И вуаля, произошло чудо! Тнвд заработал как надо.
Подбирал голову, во первых визуально(должна быть одинакова с вашей), во вторых- по году выпуска. В итоге мной была куплена за 20$ бошка от vw passat 1,9tdi 1999 года. Как снаружи, так и изнутри, абсолютно одинакова с моей, даже обмотка виток в виток. Единственное отличие, это другой провод с фишкой. Следовательно нужно просто перепаять свой провод на голову vw. Все! Ставим и наслаждаемся жизнью!0)

На сколько я знаю, такая-же голова стоит помимо vw еще и на audi 100/а6 с4 2,5 tdi. От а6 с5 2,5tdi не пойдет. Там совсем другая конструкция насоса.
Многие из вас задались вопросом, почему бы просто не найти рабочую голову от м51? Ответ очень прост. Купить рабочую голову от м51, это большая удача. А вот от vw они практически все рабочие.
Я уже писал об этом раньше, но повторюсь. В принципе тнвд vw и bmw m51, одинаковы. Работают в одинаковых условиях, за исключением одного. Привод грм на vw ременной, а на м51 цепной. И вот через цепной привод к тнвд м51 передается много тепла от мотора. И из-за большой температуры тнвд, обмотка (+ плунжер) и умирает гораздо быстрее чем на vw. Вот и вся арифметика.
Так что дерзайте, господа! Что неясно, спрашивайте. Что знаю, подскажу.
Всем добра и стабильности;0)

Serrgio

Еще не понятно, помню переодически всплывали картинки самой платы с токопроводящими дорожками от головы, дак там резюков было расписано штук 5! А на схеме 1, как так? Что я упустил?

Fockewulf

Много людей уже интересовалось этим.
Ничего конкретного тебе тут не подскажут и не покажут, как я понял - это коммерческая тайна

Serrgio

Много людей уже интересовалось этим. Ничего конкретного тебе тут не подскажут и не покажут, как я понял - это коммерческая тайна

Зачем тогда нужен форум, если на самые интересующие вопросы невозможно получить ответ. Все это теряет смысл. Люди делятся на тех кто открывает капот и не открывает, вторые, обладая даже всей информацией не будут делать ничего сами в силу разных причин, причем сдесь тайна. Те к то ездят в сервисы, будут ездить и дальше, а те кто нет, будут мучится и терпеть эти безобразия с колбасней и провалами! Люди, будте человечнее.

karik_svet524

Я уверен что на форуме есть люди знающие ответ на твой вопрос, но вряд ли они будут разлаживать по полочкам что да как. максимум ответят что-то наводящее, мол, тестер в руки и вперёд. Ну или в лучшем случае в личку ответят.
Был я как-то у топлевщика, который говорил что разбирается в электронной системе управления впрыском, так он меня и близко не подпустил к процессу ремонта. А когда рассказывал что делал - ходил вокруг да около, идиота из меня делал.
Делают из этого тайну, а в действительности думаю что сложного там ничего нет

Serrgio

Так и есть. смотрел смотрел я на эту схему и вот первые соображения.
Работает этот резистор по принципу громкости в магнитофоне, тоесть есть вход на усилитель, есть входной сигнал, есть масса (земля) и есть потенциометр, вращая который, мы плавно либо подаем сигнал на вход либо закорачиваем его на массу! Свиду, тут тоже самое: 3 выход с головы и 4 с педали газа объеденены, провода от них коричнивого цвета, с 99% вероятностью могу утверждать что это масса. 1 контакт в голове это входной сигнал, он передается через бегунок по дорожке с постоянным практически нулевым сопротивлением, тоесть там все должно быть ОК, если только не грязь. 2 контакт это и есть вход на который подается сигнал с первого контакта или с ДДЕ контакт 21. Когда на газ никто не давит, и система в покое, на входе мы имеем минимальный сигнал (однако это не 0) так как он весь коротится на землю, тоесть сопротивление межды контактами 1 и 3 маленькое (в действительности надо замерять). А сопротивление между контактами 1 и 2 равно полному сопротивлению всего резистивного слоя.

Качуровский Алек.

Капиталка м51 завершена — бортжурнал BMW 5 series 2.5 турбо дизель 1997 года на

И так начнем с того что капитального ремонта не планировалось и вовсе, все началось с холодного потока с печки, потом глянул под капот визуально все нормально, но патрубки очень сильно были раздуты — первая мысль пробило прокладку(хотя я за последние 5 месяцев двигатель вообще не перегревал что было до меня не знаю) вскрываем башку видим на 3 цилиндре коцалки видимо в свое время что то попало и долбило по поршню и клапанам. Раз снял башку проверил поршня они там ходуном ходят, разбираю дальше снимаю первый шатунный вкладыш и вижу провернутый вкладыш(как он вообще бедняжка работал). Все уже настроился капиталить. Запчасти заказывал с автодока и экзиста где было подешевле там ту позицию и заказывал. Пришли поршня, вкладыши-повез на расточку и шлифовку. Все расточили, начал сборку, вкладыши протягивал по мануалу. Ну процесс обычный расписывать не буду. Начачинаю ставить блок на место, т.е. Соединяю с коробкой. Вот с башкой пришлось повозиться, моя показала на опрессовке удовлетворительный результат, башку в цветмет, ищет башку на разборках. Нашел башку за 13500р в хорошем состояние без трещинок, она стоила своих денег. Отвез ее на шлифовку, ребята сняли 0,18мм. Притер клапана, заменил колпачки. Башка готовая стоит в сборе. Ставим Тнвд. Ставим ГРМ. Тнвд ставим так чтобы точка на звездочке смотрела на 12 часов, берем цепь с медными двумя звеньями, на шестерне тнвд есть метка 6 ее сопоставляем с медным звеном, коленвал выставляем шпоночным пазом на метке масляного насоса. На звездочке коленвала есть точка, ее и метку 6 на звездочке тнвд сопоставляем с медными звеньми, предварительно поставив приводную цепь распредвала. Все поставили, затянули шестерню тнвд и сразу же выставляем ВМТ вставив штырь в отверстие под стартером(важно сразу после выставления меток на цепях выставить вмт не делая полного круга коленвала!).ставим ГБЦ, болты рекомендуют ставить новыми ну и прокладку соответственно. Перед установкой ГБЦ ставим крышку ГРМ с новой прокладкой.Теперь выставлляем фазыгазораспределения. Коленвал у нас в ВМТ, точка на шестерне Тнвд смотрит на 12 часов, приспособой выставим распредвал(при этом кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх). Собираем всю навесу. Выгоняем воздух из системы питания топливом. Все проверяем, заливаем все жидкости. Еще плюс к этому я заменил шланги Гур, и патрубки брал с разборки.Вот примерные ценники:ГБЦ-13500р.Фильтр масляный БМВ — 678р.Фильтр топливный БОШ — 615р.Прокладка картера ELRING — 1353р.Прокладка ГРМ-968р.Комплект болтов головки цилидра-2258р.Комплект маслосъемных колпачков-693р.Прокладка гбцVICTOR REINZ — 3075р.Сальник кв передний VICTOR REINZ — 647р.Прокладка под маслозаборник БМВ-247р.Прокладки задней крышки сальника-368р.Вкладыши шатунные второй ремонт KOLBENSCHMIDT -4639р.Башмак натяжителя цепи БМВ-2479р.KOLBENSCHMIDTВкладыши коренные-2953р.Планка натяжителя БМВ-2843р.Направляющая БМВ-1262р.Звездочка БМВ-3854р.Водяной насос SWAG-2128р.Цепь грм SWAG-2031р.Цепь грм SWAG-2029р.Термостат SWAG-445р.Успокоитель цепи БМВ-692р.Поршень NURAL-6x2728=16368р.Звездочка коленвалаБМВ-3407р.Шестерня распредвалаБМВ-2277р.Шестерня ТНВД БМВ- 1922р.Патрубки-500р.Шланги-2000р.

Настройка угла опережения впрыска на М51 — бортжурнал BMW 3 series 2.5 td ---> уже tds+ 1993 года на

После регулировки распредвала, о которой я писал в предыдущей записи, приступил к настройке угла опережения впрыска.

Видео снимал по началу настройки, у меня стоял тнвд и на горячую, на ХХ тестер выдавал 11.4 вольт — это слишком раннее зажигание, крутнул тнвд от турбины, и попал на 2 градуса (результат на видео)

В итоге, по совету опытного человека, выставил на 5 вольт в итоге пропала ошибка угла опережения, машина стала быстрее заводится, на высоких оборотах выстреливает в разы лучше чем было, и мотор стал тише работать.

Проделанной настройкой я доволен)

Кстати расход упал примерно на 1 — 1.5 литров (заметил, потому как после регулировки сразу же нужно было ехать 120 км по трассе)На гору на 5 скорости она у меня набирала скорость, о чудо, такого не было до настройки.

Если на хх на горячую, на муфте опережения впрыска у Вас большое напряжение, больше 7 вольт, то угол ранний, если менее 5 вольт то поздний.

П.С Подписывайтесь на мой новый канал на ютубе, где я буду опубликовывать видео о ремонте, настройке и тюнинге м51 мотора. Мой канал

Замена прокладок ТНВД и чистка дорожек МУКТ — бортжурнал BMW 3 series 2.5 td ---> уже tds+ 1993 года на

Доброго времени суток! Не так давно у моей машины появилась болячка, суть которой заключается в том, что на холостых оборотах заметно плавали обороты в пределах +-70 оборотов. (Напоминаю двигатель m51b25 без интеркулера 2.5td). Ездил я с плавающими оборотами недели 2, потом решил это дело исправлять. И так под капотом я обнаружил что есть течь солярки на тнвд в местах соприкосновения насоса и мукт и течь где выходят провода из мукт к разъему в косу.

вот такой колхоз от Харьковских сервисменов был у меня на тнвд)

Первым делом заказал на екзисте ремкомплект 2 467 010 003, через 2 дня он был у меня) Приехал домой, открутил впускной коллектор, отсоединил обратку, открутил 4 болта, которые держат голову (не крышку головы а именно голову). ВНИМАНИЕ! как открутили 4 болта подвигайте мукт к радиатору а потом в сторону салону, чтоб понять как изначально он двигается вдоль оси. Поднимаете голову и видите там такую картину

(фото взял с интернета) Кругом обвел отверстие в которое нужно будет установить обратно голову тнвд.

Снятая голова тнвд м51

Другая сторона мукт

При вскрытии с него вывалилось очень, ОЧЕНЬ много стружки из под герметика. Изнутри вместо прокладок был серый герметик, а с наружи намазан красным герметиком. В общем трындец полный…Отмочил все в бензине, продул компрессором, вытер дорожки и все контакты ватными палочками, вставил новые прокладки. В итоге имею чистый мукт)

Теперь самый нудный, и мучительный процесс. Настройка количества подачи топлива.Ставим голову обратно в тнвд (шариком нужно попасть в то отверстие которое обозначил на 2 фото), двигаете голову в самый край к радиатору и потом на 1 мм в сторону салона, не сильно, но в меру зажимаете болты, пытаетесь завести. Если не заводится, то откручиваете болты и деревяшкой (в моем случае) стучим по голове в сторону салона, и смотрим чтоб голова подвинулась где-то на 1/4 мм, закручиваем, заводим. Если опять не заводится то опять двигаете в сторону водителя, если завелась и сразу набираются высокие обороты, без нажатия на педаль газа, то двигайте в сторону радиатора.

На настройку у меня ушло 2 часа. Так как бк у меня нету настраивал на слух и глаз, выставил так что обороты до 1000 падают быстро а од 1000 на 750 медленнее в 2 раза.

В итоге,— педаль газа стала более чувствительная, пропали скачки оборотов.— пропали скачки когда включаю печку на 4 положение + музыку+ дальний свет+сигнал и стеклоподъемники в одно и тоже время, раньше чуть не глохла.— Расход уменьшился где-то на 0.5-1 л, но я думаю что это из за того, что прокладок не было и из тнвд вытекала соляра.

— Пропала тупость при резком ускорении на 4-5 передачи по трассе, при нажатии на педаль газа до упора, машина ускорялась не сразу и медленно, теперь отклик мгновенный и ускоряется порезвее)

В общем я доволен проделанной работой. Если у кого есть такие же симптомы, то советую сделать тоже самое, и самое главное советую не доверять криворуким мастерам из Хацапетовки делать ваши автомобили, так как могут сделать еще хуже.

Читайте также: