Ремонт головки двигателя ваз 2104

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

перегрев мотора;
слабая затяжка болтов ГБЦ;
трещина в головке блока;
деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
забит основной охлаждающий радиатор;
зажаты впускные и выпускные клапана.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

набор автомобильных ключей;
шлицевые и крестовые отвертки;
плоскогубцы;
вороток с удлинителем;
головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
молоток;
монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
снимаем клемму с аккумулятора;
сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

Начиная

Первым делом стоит разобрать воздушный фильтр. Конечно, на карбюраторном двигателе его немного легче снять. Если у вас есть инжектор, вам придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается прежней. нужно полностью разобрать топливную систему, чтобы добраться до головки цилиндров. Но мы не будем рассматривать впрыск, а карбюратор семь. Тем не менее, есть еще много классических автомобилей с такой системой питания.

Желательно снять карбюратор, потому что, если вы вытащите из него головку, вы можете случайно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снят одинаково. Эта процедура довольно проста, но займет некоторое время. Теперь вы можете открутить гайку, которая крепит распределитель, и снять распределитель вместе с проводами. Ближе к двигателю он остается маленьким. слейте антифриз из системы.

А затем отсоедините все трубы, которые вы видите. После этого можно будет демонтировать крышку головки цилиндра. Он крепится с помощью гаек и шайб. Не теряйте их во время ремонта. На этом все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное. разборка и установка головки блока.

READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
снимаем корпус воздушного фильтра;
с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

Сначала моментом силы 20 Нм

Второй прием моментом 75-85 Нм

Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

Окончательно заворачиваем на 90 градусов

После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.

Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

Двигатель является одним из самых важнейших агрегатов в автомобиле, а прокладки ГБЦ являются одной из самых уязвимых его частей, потому как делают их из не очень качественного материала. Последствия от этой неисправности могут значительно ударить по вашему карману, а иногда и привести к капитальному ремонту всего двигателя. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием прокладок ГБЦ и при необходимости проводить их замену.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

Статьи по теме:

Снятие головки цилиндров ВАЗ 2107

Пришло время отменить связь. Для этого отпустите натяжитель, а еще лучше. снимите его полностью. Только тогда вы сможете открутить болт, который крепит звездочку к распределительному валу. Но не забудьте выпрямить шайбу, прежде чем вы начнете крутить.

Чтобы цепь не упала, держите ее мягкой проволокой. Затем наступает черед распределительного вала. К головке блока цилиндров крепится девятью гайками. Вал очень легко снимается, с ним проблем не будет. Затем нужно избавиться от выхлопной трубы и открутить гайки выпускного коллектора.

Вот и все, вывод почти завершен. Осталось 11 болтов, которые крепят головку к блоку. Чтобы их открутить, вам понадобится торцевой гаечный ключ с длинной ручкой. Крутящий момент не подходит для таких целей.

Бывалые владельцы классики рассказывают, что в советское время прокладка головки блока цилиндров служила вплоть до капитального ремонта двигателя. Так или иначе, сейчас ресурс заводской прокладки обычно составляет не более 100 000 километров пробега.

Первые тревожные знаки на этот счет я заметил во время квеста "Рубежи Обороны": на больших скоростях (120-130 км/ч) автомобиль стал перегреваться. После пробега в расширительном бачке вместо тосола была обнаружена его эмульсия с маслом, что позволило точно диагностировать причину неисправности. Кроме того, был замечен подтек масла непосредственно из стыка блока цилиндров и ГБЦ.

Часто о пробое прокладки можно судить с помощью следующей нехитрой проверки: при стоянке на заведенном автомобиле увеличиваем обороты двигателя до 3-4 тысяч и, сняв крышку, заглядываем в расширительный бачок. Если заметен эффект джакузи или явно виден маленький фонтанчик, прокладку ГБЦ гарантированно необходимо заменить.

Не вижу смысла подробно описывать процедуру замены прокладки (сам осуществил ее абсолютно не спеша за три вечера, попутно осмотрев состояние деталей ГРМ), но пару советов, конечно, дам. Во-первых, ни в коем случае не экономьте на новой прокладке — берите самую дорогую, производитель которой не пожалел герметика и упаковки. Такая прокладка с очень высокой вероятностью не потребует повторной протяжки болтов крепления головки блока. Себе я установил немецкую прокладку SM (220 рублей), которая прослужила к маю 2012 уже более 15 000 км.

Во-вторых, ни в коем случае не пренебрегайте рекомендованным порядком и моментом затягивания болтов крепления ГБЦ и гаек крепления постели распредвала (если распредвал снимался). Если у вас нет динамометрического ключа — при необходимости замены прокладки обязательно приобретите его.

Раз уж ГБЦ снята, оцените состояние поршней и клапанов (а при желании также рокеров и распредвала) и при необходимости проведите ремонт. При полной разборке имеет смысл заменить прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора.

Наконец, не спешите после окончания работ заливать дорогой антифриз — на какое-то время (от нескольких дней до недели) залейте дистиллированную воду. Она не оставит накипи, зато промоет систему охлаждения от грязи.

итак начну с начала. как то заведя машину утром прогреваться пошел по своим делам. вернувшись мне показалось что на улице туман. вернее не показалось он был, но исходил из выхлопной четверки… погазовав я понял что появилась некая проблема в гбц, а именно я сразу подумал на сальники клапанов т.к. дым был не постоянно, а при сбросе газа и переходе на обороты холостого хода… съездив по делам я заехал по пути в магазин и купил сальники клапанов и прокладку клапанной крышки. но не тут то было…

у меня в арсенале много всяких приспособ для облегчения жизни владельцу ВАЗа, думал написать тут что зачем, но получилось всё очень неинтересно и нудно.

раскидав мотор я с радостью достал свои приспособы… но не тут то было…

рассухарив первый же клапан меня ждал сюрприз…

я уже было думал всё пройдет гладко, но нет. прошлый хозяин и здесь приготовил мне засаду. этот д… дед поставил шайбу внутренней пружины сверху, а не как положено под пружину. естественно что вся эта конструкция сжимаясь ну никак не помещалась внутри внешней пружины. как итог шайба в мясо, сальник разбит — масло в котлы — копоть на улицу…

"не беда!" подумал я… и зря! нашел валявшиеся в гараже шайбы и приступил к делу. для снятия сальников клапанов у меня есть такая вот приспособа…

одевается на сальник потом фиксируется кольцом сверху… и грузиком, как обратным молотком, срывается сальник.

для запаресовки новых сальников у меня две оправки… отличаются в принципе только длиной. пользуюсь и той и той. в зависимости от сальников.

но вот то что я увидел рассухарив второй клапан сняло улыбку с моего лица…

пришлось разбирать немного сильнее чем я думал…

заставило меня это сделать следующее. кроме того что шайба так же стояла сверху плохо стало не только сальнику… от втулки клапана откололась вся кромка на которой сальник держится. а это значит что втулку необходимо менять, а сделать это можно только на снятой ГБЦ. и снял я её как оказалось не зря. но всё по порядку.

на шестом клапане был вообще армагедон! сальник, втулка и пружина улетели в мусорку. как она вообще ехала и заводилась? я удивляюсь. как потом люди говорят что намучались с ТАЗом и он у них не ехал? что с ним нужно сделать чтоб он вообще не ехал? как говориться если дурак то можно и йух поломать… если не знаете что к чему ну не лезте вы в сложные механизмы! попросите помощи у соседа. друга, брата… у каждого есть человек который хоть немного шарит… ну или по крайней мере сможет собрать всё так же как разбирал. из за 20 рублёвых шайб я попал на ремонт ГБЦ.

вот оно масло и лопнувшая ВДОЛЬ втулка клапан.

кроме того второй клапан прогорел, но это уже наверное не дед… хотя… по моему он был зажат когда я регулировал зазоры. не помню.

купил новые втулки и клапана. клапана взял самарские, а вот втулок кроме АМР не оказалось. они мне сразу не понравились. но выбора не было. пол ночи подбирал втулки к клапанам т.к. они уже готовые и их не нужно разворачивать.

утром воодушевленный предстоящим ремонтом я выскочил из дома. отмыл головку от грязи, прочистил все каналы от сажи и грязи. и принялся за заколачивание втулок.

для запресовки втулок у меня тоже есть специальная штуковина.

вы спросите а как втулки АМР? гавно? еще какое скажу я вам… они не пережили даже запресовки… точнее внешне всё было супер. кто то бы может так и оставил, но мне оно нафиг не надо. всё запресовалось всё супер. и тут я радостный начал крутить ГБЦ в руках, разглядывать, и чёрт меня дернул заглянуть в одну из втулок… в ней я увидел трещины поверх насечек. начав разглядывать остальные втулки на 4 из 8 я обнаружил трещены на кромке сальника… выбив одну наполовину я отломил выступающую часть засуну в нее клапан и нажав. одна сама развалилась.

в общем поехал искать другие… и нашел заводские. раз пошла такая пляска взял 2 комплекта на всякий случай. они около 150 рублей чтоли — чек не взял, не помню… но в этот раз обошлось. втулки АМР мне продали за 300 рублей! беру запчасти в одном и том же магазине всегда. и уже несколько раз клялся больше ничего в нем не покупать, но потом отходит и по новой, пока опять что нибудь не впарят.

заводские втулки на вид попрочнее как то. единственное что их нужно после запресовки разворачивать специальной штукой. но по мне это даже их плюс. потому что конкретную втулку можно подогнать под конкретный клапан. что очень скажется на ресурсе. да и работать мотор будет совсем по другому… а не как консервная банка с гайками.

под новые втулки обязательно правим сёдла специальными зенкерами. так как новые втулки скорее всего будут не соосны с сёдлами. да и сёдла со временем теряют свою форму.

как притирать клапана и собирать всё обратно писать не буду… итак много написал уже. скажу только что в итоге машина наконец то стала работать ровно. не колбасится. холостые устойчивые. разгон торможение двигателем стало на порядок уверенее. и наконец пропал этот вечный лязгающий звук раздолбаных вазовских втулок клапанов. всё мягко и гладко.

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

перегрев мотора;
слабая затяжка болтов ГБЦ;
трещина в головке блока;
деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
забит основной охлаждающий радиатор;
зажаты впускные и выпускные клапана.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

набор автомобильных ключей;
шлицевые и крестовые отвертки;
плоскогубцы;
вороток с удлинителем;
головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
молоток;
монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
снимаем клемму с аккумулятора;
сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

Начиная

READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
снимаем корпус воздушного фильтра;
с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

Сначала моментом силы 20 Нм

Второй прием моментом 75-85 Нм

Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

Статьи по теме:

Снятие головки цилиндров ВАЗ 2107

Отсюда видно, что размеры канала значительно уступают по сравнению с другими узкими местами впускного тракта. Это действительно только в момент полного открытия клапана, но это время почти полного открытия подавляющее. Короче, нада делать.

Максимум (покажу на фото) - это 34мм, на большее стандартный коллектор не расточить, стенка 1мм остается.

Шикарно конечно моется углекислотой, но не было огнетушителя под рукой. Мыл обычным керосином, а потом в ванной щеткой с порошком. Кстати, нужно не забыть смазать маслом все стальные детали (направляющие, седла, втулки под рокера), чтоб ржа не схватила.

Еще неплохой по слухам метод, когда ВД40 растворяется в незамерзайке. жидкости для омывателя - получается белая эмульсия, которая все смывает легко.

Направляющие выбиваются приспособлением, которое я изготовил из болта. Выбиваются легко и непринужденно. наружа приспособы 13.5, внутренний штырь для направления - 8мм.

Теперь все готово для пиления каналов. Я бы советовал начинать с коллектора, поскольку в голове запаса металла по краям больше, лучше подгонять голову под коллектор а не наоборот.

растачивал я шкуркой в дрели. Самая эффективная головка ИМХО - это вал (в моем случае сверло толстое), на который наматывается ветошь, а на нее - полоса шкурки дето в 20см длиной (ессно все внахлест мотается, чтоб не соскакивало)

Использовал я самую грубую шкурку НА ТРЯПИЧНОЙ ОСНОВЕ какая только была под рукой - это 24-ка. Один канал в голове я ею делал за 2 часа.

Также для удобства сделал наборчик шайб на палочке (см. фото), номинальной (34мм) и уменьшенного диаметра (33) и комплект для выпуска. Такими ну очень удобно контролировать диаметр канала, чтоб не махнуть лишку - такая шайба должна свободно проходить по каналу перпендикулярно оси, и не сильно болтаться.

Технология - мотаем ветошь со шкуркой так, чтобы "головка" еле лезла в дырку, начинаем сверлить потихоньку пропихивая все дальше, покуда шкурка не рассыплется. Потом можно кусок оторвать или перевернуть полоску и заново. Контролируем диаметр шайбой, новую полосу шкурки и заново поехали.

неплохо бы еще заиметь инструмент для измерения толщины стенок, но я пользовался пинцетом с налепленными на концы кусочками пластилина.

Читайте также: