Ремонт гидроусилителя тормозов паджеро 3
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
У меня были точно такие же симптомы. С начало думал что груша, замена не помогла. Заехал к дилерам на диагностику, сказали что полностью модуль накрылся. Заказал контрактный модуль, в 21000р обошелся. Сам поменял, все заработало как надо. Уже год, полет нормальный.
Симптомы теже. Вскрытие показало умерший электродвигатель насоса. Вал насоса крутится от руки туговато, но, в общем, приемлемо. Коллектор двигателя наполовину стёрся (толщина коллектора неприятно удивила, ламели как жестянки изначально). Поставили насос от модулятора абс с ИО. Он подходит с небольшой доработкой, но он меньшей мощности. Перегрелся ещё при прокачке. Поставили другой и новую грушу (как раз пришла с экзиста). Также точно перегрелся в процессе прокачки.
Был куплен контрактный блок усилителя тормозов в сборе. Поставили, прокачали, тормоза есть, но лампочки абс и ручник горят и зуммер тоже. Двигатель не греется, отрабатывает нормально.
Полезу менять блок управления абс. Больше пока причин не вижу
Датчики абс целые, проверены сканером на ходу.
Башка пухнет :D А груша - не панацея.
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как должен работать насос при нормально прокачиных тормозах, у меня после ремонта заднего супорта и прокачки он включается после каждого второго нажатия. не докачал.
Часто конечно. Он включается когда в гидроаккумуляторе падает давление. 2 кочка это очень часто. Где то утечка. А что делали с суппортом? Вряд ли это связано с суппортом. Может система завоздушена. Эту систему надо хорошо прокачивать.
Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в
снимал задний левый перебирал.
попробую ещё покачать спасибо. ото я внимания не обращал когда всё норм. было вот и гадаю чсто или нет.
Добрый день паджероводы! Начитался форумов поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход из ситуации. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок.
Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?
К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)
Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб
Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно - гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу - нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.
Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня - отказался.
Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.
Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.
Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит
MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.
ГУГА писал(а): Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит
Серега не кипятись)))) Мне кстати нужно с тобой встретиться как-нибудь, твоя флешка съедает мою совесть))))
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Салют господа!
У нас всё ништяк. ПыжЫк бегает, радует меня своим богатырским здоровьем. История сейчас пойдет про то, куда убежали тормоза и какого банана зуммер в салоне пищит что аж уши закладывает.
Началось пару недель назад, приехал в гараж с эндуро покатушки, сел в пыжа, завел и тут фигакс и зумер запищал, о том что на низкое давление в тормозной системе он ругается я конечно знал (плавали, знаем! когда суппорта обслуживал, при прокачке он тоже пищал) Полез искать утечку тормозухи, ползал под машиной, лапал в подкапотном, но везде всё сухо, а давления нет, да и педаль тормоза стала железо-бетонная. Проверил предохранитиле, переткнул все разъёмы на гидроаккумуляторе, но результата нет. Шлёпнул рукой по груше и вдруг там что-то загудело и зуммер замолк. -бесовщина! подумал я и поехал домой. За две недели еще один раз зуммер посещал нас, но быстро замолкал от нежного шлепка ладошкой. И тут вчера с утра, он решил попищать, но от шлепков по груше не хотел затыкаться, и как на зло утром рано по работе в Кордай (республика Казахстан) надо было ехать. Бросил тачку во дворе и помчался утрясать рабочие проблемы с надеждой хоть к обеду с пыжом попасть в гараж.
Долгая предыстория получилась, ну а теперь самое главное…
1) Снимаем короб воздушного фильтра (так будет удобнЕй)
2) Отключаем все разъёмы от мозгов гидроаккумулятора главного тормозного цилиндра.
3) Отключаем питание моторчика. Два контакта прикручены на болтики. Моторчик живёт под расширительным бочком тормозухи на самом последнем этаже (ну вдруг кто не знает) ))
4) Откручиваем два винта крепления моторчика. Один винт показан на фото (уже выкручен) А второй расположен с противоположной стороны (его не видно, но он там есть) Так же под зад моторчик подпирает металическая планка со штырем и виброгасящей резинкой на нём. Металическую пластину нужно немного отогнуть в сторону чтобы штырек вышел из резинки, тем самым дав свободный ход для снятия моторчика со шлицов.
5) И вот виновник у нас на столе. Для вскрытия нужно отвинтить два винта на корпусе и можно вскрывать.
Приехал я на отдых к родителям, скучал в гараже, как звонит мне человек и просит посмотреть его машинку. Его ко мне отправил один знакомый с автосервиса со словами там тебе сто пудов помогут. Я согласился. Через час у меня на осмотре стоял Серебристый Мицуха Паджерик 2002 г.в. Диагностика показала ошибки 21,22,55. Что и решили при помощи мультиметра и осциллографа проверить. Результат передние датчики ABS умерли, это ещё ничего, неисправен блок гидроусилителя тормозов. Было решено его снять, так-как на столе его проще проверить. Несколько простых замеров мультиметром показали, что на электромоторе гидроусилителя обрыв. Процесс разборки мотора описывать не буду там всё и так понятно. Ближе к делу там обнаружили типичную болячку всех японских автомобильных электромоторов, отвалившиеся лепестки обмоток ротора. Это смертный приговор для мотора. После много часовых поисков везде где только можно был найден данный мотор за 39000 рублей! Хозяин машины ушёл в кому от цены. Я посочувствовал человеку и пообщавшись с отцом решил помочь человеку и методом "доработки напильником" вылечить за малые деньги эту болячку. Горе владелец сего авто дал добро. Я пошёл по местным авто магазинам и приобрёл там два литра тормозной жидкости электро мотор с вазовской печки толи девятки, толи десятки на фото будет виднее. Приехав домой принялся за работу. Первым делом измерили старый и новый моторы.Новый был радиусам подходящим, вал один в один, но гораздо длиннее старого. Разобрали старый мотор, вытащили всё лишнее, с ротора сняли подшипник стоявший под щётками и вставили на место в алюминиевую крышку. обрезали вал нового двигателя и обточили конец вала как на роторе старого мотора. Далее состыковав мотор с крыльчаткой определили размер упорного кольца, которое изготовили из крышки старого мотора обрезав её на токарном станке. Не делайте этого болгаркой и прочими топорными способами, так-как от чёткости этого кольца зависит центровка вала нового двигателя. Изготавливаем заднюю опорную пластину под новый двигатель прикручиваем её болтами как на фото к насосу. аккуратно высверливаем клёпки с задней опоры старого двигателя и путём примерки устанавливаем на опорную пластину. Единственный способ сделать это просто высверлить дырки, нарезать резьбу, закрутить винтики и с обратной стороны обточить болгаркой всё торчащее. В противном случае она не ляжет ровно, уйдёт центровка и всё заново. Далее прикладываем новый мотор к гидроусилителю и замеряем расстояние от крепежной пластины насоса до корпуса гидроусилителя. На 6 и 7 фото был первоначальный вариант подвеса насоса к гидроусилителю, но в итоге решили поставить втулки и развернуть мотор как на последнем фото. Точим на станке пустотелые втулки и подобрав подходящей длины болты всё собираем в кучу, подогнув стальную трубку высокого давления и перевернув резиновый шланг. Далее подсоединяем проводку. Красный с нового мотора подсоединяем к клемме, которая вызванивается на клемму №31 (входящий с реле плюс); черный минус, вызванивается на клемму №32. Заводской штекер ваза срезаем и ставим мицуховские клеммы. Устанавливаем всё на место заливаем тормозуху и прокачиваем систему, обязательно сливаем старую тормозуху, так как именно она и является источником смерти родного движка. Желательно перед сборкой промыть и бачок от ништяков. После прокачки заводим авто, ждём 30 секунд и противный зуммер отключается!
За отсутствие подробностей, чертежей прошу не критиковать, идея сработала на пятёрочку и у кого нет желания вываливать 30-40 тыров за эту железяку есть способ уложиться 2000 рупий! Если нужны подробности спрашивайте подскажу как провернуть этот замут.
Посвящается Кузьмину Роману и Калмыкову Владу За их терпение и любовь к Пыжам и бездорожью. Хочу оговориться — все что здесь изложено не имеет форму догмы и истины в последней инстанции. Это просто попытка показать что некоторые вещи можно сделать своими руками и может быть не совсем умелыми. Но хоть вы все равно будете учиться на своих шишках(всегда) все ниже сказанное позволит набивать эти шишки со знанием дела, то есть изысканно.
Вначале немного теории
Фото 2
Фото 1
На фото (1): редуктор ГУР с текущим нижним сальником
4 – нижняя часть корпуса редуктора ГУРа
2 – нижний сальник (46084)
1 – уплотнительное резиновое кольцо (46184С)
3, 6, 5 – зазоры между вертикальным валом
(48155) и корпусом редуктора
7 – калиброванное отверстие для сброса избыточного давления и смазывания резинового уплотнения и сальника с внутренней стороны редуктора.
На чертеже CAPs:
Итак утром отъезжая назад Вы обнаруживаете лужицу слева, около места где ночевало переднее левое колесо. Заглядываете за колесо и обнаруживаете залитый маслом поперечный стабилизатор, нижний рычаг, рулевую сошку и вертикальный вал редуктора ГУР. Для начала лезем под капот и рассматриваем редуктор ГУРа на предмет протекания масла из трубок подвода масла от насоса ГУР и других мест (сапун, крышка, регулировочный винт). Сверху масла нет и Вы однозначно опознали, что масло гонит из под нижнего сальника. Хорошо. Далее есть несколько вариантов. Все зависит от того как и где эксплуатировалась машинка. Наиболее простой вариант – сальник потек от старости при очень бережном отношении к Пыжику(езда по городу).
В этом случае я бы советовал поездить еще немного. Ну подтекает, пусть подтекает. Только НЕМНОГО. Не забывайте подливать масла в насос ГУРа и отслеживайте изменение усилия на руле при поворотах. Рывковый возврат руля после поворота в ровное положение скажет о минимальном уровне масла и необходимости его доливки. Почему я советую поездить немного на текущем сальнике? Бывает так что, забивается перепускной клапан насоса ГУРа и избыточное давление масла в положениях полностью выкрученного руля попадает в редуктор ГУРа, и немного поездив, доливая Декстрон, Вы как бы производите замену масла и может быть прочистите трубки и 1%, что течь перестанет. Из практики – не перестанет! Основным поводом поездить немного я считаю возможность почитать теорию, подготовить себя к попадалову на сальник( по минимуму), купить сальник и что самое необходимое размочить конусное шлицевое соединение вала редуктора ГУРа с рулевой сошкой. Следующее
Если меняем только нижний сальник, то при некоторых навыках это можно сделать даже не снимая ГУР с машины.
Это был самый простой вариант. Это когда у Вас — исхудавший сальник. Тут просто. Поменял и радуйся жизни. Но на самом деле все гораздо хуже:
На наших машинах такая процедура в большинстве случаев не помогает. Машине которая ездит по глухому бездорожью, да еще и иногда выигрывает нужно другое лечение. Хотя можно начать с процедуры описанной выше. 10% что поможет. ИМХО То есть — В нашем варианте сальник течет от проникающего по валу вниз через увеличенный зазор 6 (см. эскиз) масла. Это говорит о том что есть износ самого вала, нижней части корпуса ГУРа и нижнего подшипника стоящего в корпусе. Также в нижней части корпуса есть цилиндрическая выборка где стоит еще резиновое уплотнительное кольцо(1). Его также надо менять.
Как снимать ГУР:
Итак редуктор сняли, имеем законный вопрос:
Вопрос конешна интересный.
Замучился писать, пойду поработаю. Потом пришлю что делать дальше. Могу заверить, что все только начивается.
Гидроусилитель тормозов (HBB)
Внимание!
Тормозная жидкость: DOT 3 или DOT 4
Всегда используйте указанную тормозную жидкость. Избегайте использования смеси указанных тормозных жидкостей и другие жидкости.
Поддерживайте уровень жидкости в бачке между отметками min и Max во время удаления воздуха.
Не нажимайте резко педаль тормоза во время удаления воздуха (обычной прокачки воздуха), чтобы предотвратить частое срабатывание насоса.
После прокачки воздуха, убедитесь, что педаль не стала жестче.
Если педаль нажата при снятой крышке бачка, уровень тормозной жидкости может увеличиться. Не нажимайте педаль тормоза, при добавлении жидкости.
Обычная прокачка.
Если при снятии/отсоединении передних или задних суппортов в расширительном бачке присутствовала тормозная жидкость, то достаточно прокачать только тормозные суппорта.
Прокачка системы гидравлического усилителя тормозов (HBB).
1. Прокачайте переднюю тормозную систему.
1.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Удалите воздух из передних суппортов.
2. Включите насос тормозной системы.
2.1 Поверните ключ зажигания в положение ON, начнёт работать насос тормозной системы. Нажмите на педаль тормоза три – четыре раза.
3. Удалите воздух из гидроаккумулятора.
3.1 После остановки насоса нажмите педаль тормоза три - четыре раза при ключе зажигания в положении ON. Проверьте тормозную жидкость в расширительном бачке. Тормозная жидкость должна быть прозрачной, без пузырьков воздуха.
3.2 Если в тормозной жидкости есть мелкие пузырьки воздуха (жидкость выглядит мутноватой) дайте ей отстояться несколько минут, пока она не станет прозрачной. Повторите шаг 3.1
4. Прокачайте заднюю тормозную систему
Внимание!
• Избегайте критического падения давления в системе, не сливайте за раз более 100см3 жидкости. Убедитесь, что после слива насос накачал жидкость и остановился.
• Всегда поддерживайте уровень тормозной жидкости между отметками min и Max.
При ключе зажигания в положении ON, нажмите на педаль тормоза и удалите воздух из задних суппортов
5. Прокачайте систему питания гидроусилителя.
5.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Сбросьте давление в системе питания гидроусилителя путем нажатия на педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока усилие на педали не возрастёт
5.2 Поверните ключ зажигания в положение ON, затем быстро раз двадцать нажмите на педаль тормоза. Дождитесь, пока насос накачает жидкость и остановится.
5.3 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Сбросьте давление в системе питания гидроусилителя путем нажатия на педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока усилие на педали не возрастёт
5.4 Поверните ключ зажигания в положение ON. Дождитесь, пока насос накачает жидкость и остановится (в течение 25 сек.). Если насос работает более 25сек. повторите шаги 5.1-5.4
6. Прокачайте систему ABS.
Внимание!
Подсоединяйте диагностический компьютер M.U.T.-III только при выключенном зажигании.
6.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF) и подсоедините M.U.T.-III к диагностическому разьёму.
6.2 Поверните ключ зажигания в положение ON. Выберите в меню M.U.T.-III в системе ’’ABS/ASC’’ в разделе ’’ACTUATOR TEST’’ пункт ’’AIR BLEEDING (1)’’
6.3 При включенном зажигании нажмите педаль тормоза и запустите тест ’’AIR BLEEDING (1)’’
Внимание!
При необходимости повторного запуска теста ’’AIR BLEEDING (1)’’ необходимо сделать паузу 20сек.
6.4 При включенном зажигании нажмите педаль тормоза и запустите тест ’’AIR BLEEDING (2)’’
7. Повторно прокачайте заднюю тормозную систему аналогично пункту 4.
8. Повторно прокачайте переднюю тормозную систему при включенном зажигании.
9. Добавьте тормозную жидкость в расширительный бачок.
9.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Сбросьте давление в системе питания гидроусилителя путем нажатия на педаль тормоза не менее 40 раз до тех пор, пока усилие на педали не возрастёт.
9.2 Добавьте тормозную жидкость до метки Max на бачке.
Проверка мотора насоса
Отсоединить разъемы, замерить сопротивление между контактами
Проверка датчика включения насоса
При выключенном зажигании нажать на педаль тормоза около 40 раз, чтобы стравить давление из усилителя тормозов.
Отсоединить разъем и замерить сопротивление между контактами 33-35 (около 1кОм).
Подсоединить разъем, включить зажигание, дождаться когда насос перестанет качать.
Выключить зажигание, отсоединить разъем и замерить сопротивление между контактами 33-35 (менее 2 Ом)
Проверка аварийного датчика давления
При выключенном зажигании нажать на педаль тормоза около 40 раз, чтобы стравить давление из усилителя тормозов.
Отсоединить разъем и замерить сопротивление между контактами 1-5 (около 5,7 кОм)
Включить зажигание, дождаться когда насос перестанет качать.
Замерить сопротивление между контактами 1-5 (около 1 кОм).
Подсоединить разъем.
Читайте также: