Ремонт генератора valeo bmw

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Так теперь новый геморрой, генератор поставил, все подключил, повернул ключ в первое положение - лампа низкого заряда горит, завел - погасла, все отлично, прогрел движок, успокоился, заглушил и пошел спать.

Утром завожу ведро - в первом положении ключа лампа заряда акб не загорелась О_о Завел, двигатель пытается и с трудом держит холостые, норовит уйти на 1100-1200. Короче, по признакам, работает на аккумуляторе

Щас сгонял, проверил лампочку в приборке - цела, прозвонил обе клеммы гены - норм, заряда в гене осталось процентов на 50-40. Чо не так? Опять в генке дело?

__________________
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе

Выяснил, дело в гене. Перебрал, проверил, поставил - все отлично. Проехал 5 км - опять лампа смерти генератора. При более тщательном осмотре было выяснено - вал искривлен в месте крепления колец. Больше причин нет.

__________________
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе

KennyBrown, неее, точно не при напрессовке коллектора колец, он от руки туда вошел неплохо. Нужно было сразу везти в сервис к пневматике, чтоб снять гайку, крепящую шкив. А я, дурак, попробовал сперва в тиски через ветошь зажать ротор, кольца все равно под замену, не жалко. И тиски сильно не тянул, и открутить тогда не получилось, но больше брутальностей не было, покалечить нечем больше.

Можно, конечно, якорь заменить, но смысл? Б/у фиг найдешь, а новый если искать - рациональнее живой б/у генератор купить и больше не делать блины комками.

Думаю притащу б/у Валео, а с этим что-нибудь придумаю. Мб получится восстановить. Добро точно не пропадет.

Нашел артикул якоря - AR3006, он же 138116 у Карго. Тайваньское новье такое встанет мне почти в 4 тысячи, лучше б/у Валео найти.

Здесь будет описан процесс замены обоих подшипников и коллектора токосъемных колец.

Для лечения понадобятся:

— головка на 24 с интересной ручкой, в моем случае — самопал;
— съемники для подшипников генератора, большой и малый с шириной лапок 4мм;
— подшипники 6202-2RSH SFK в оригинале (задний), 6303-2RSH SFK (передний);
— втулка заднего подшипника 2542851 (оригинальный номер уже не бьется по каталогам, поэтому альтернативные: 136190 — IKA, 135508 — Cargo);
— кольца токосъемные — 230090 Cargo;
— поксипол прозрачный 14 мл;
— ключик на 8мм;
— паяльник, припой;
— WD-40;
— плоскогубчики;
— парочка острых ножей;
— мелкий напильник;
— смазка (опционально).

Про подшипники писать смысла нету, это и так найти не сложно, далее будет.
202 — задний, 303 — передний и инфа по втулке

Итак, генератор снять - уже пол дела сделано

Теперь его нужно вскрыть и располовинить.
Сняли пластиковую крышку, там все просто.
Далее нужно будет залить вдшкой и открутить 4 болта:

Необходимо будет скинуть таблетку/регулятор напряжения, там 1н медный болтик и две гайки, открутить - раз плюнуть, аккуратно снимаем.
Затем нужно будет отсоединить обмотку от диодного моста. Прогревал спайку паяльником (не отвалятся) и перерезал острым ножом. Следом нужно будет снять чоооорные фиксаторы-изоляторы с проводочков.

После этих манипуляций можно будет аккуратно снять заднюю крышку корпуса гены. Я подразжал крышки отверткой и аккуратненько распрессовывал.

Почему аккуратно? В этот момент снимается не только крышка, но и втулка, фиксирующая задний подшипник. Если она труп, тогда мона не церемониться, но если она жива или ее состояние неизвестно - не горячитесь, ее трудно раздобыть, делал 3 заказа - получал массу отказов Покупал втридорога у генераторщиков.

Сняли, видим:

Моей втулке пришлось несладко:

Розово-рыжая хрень - пыльник, чтобы пыль от выработки со щеток не летела к подшпнику.

Если душа просит хардкора или под рукой нет интернета - артикулы деталек всегда можно найти на них:

Ахтунг. Если подшипники вас не беспокоят, а кольца заменить нужно, то не надо выпрессовывать ротор-якорь и снимать передний подшипник. Можно сразу листать к моменту выпрессовки заднего подшипника.

Если надо менять, то далее по тексту.

Решил снять обмотку, во имя избежания ее травматизма. Ахтунг! Ее не так то просто поставить на место так, чтобы якорь не цеплялся об нее! Требует кропотливой "калибровки".
Чтобы снять ее нана залить 4 болтика вдшкой, выждать и открутить:

Время вскрыть тузов, съемники и самопальный ключ, получившийся в рез-те слияния головки на 24мм и рожкового ключа. Съемники нашлись в магазине автозапчастей на отечественные ведра.

Шоб добраться до внешнего подшипника, нужно снять шкив. Шоб снять шкив, нужно зафиксировать ротор и открутить гайку на 24мм.

Мона фиксировать ротор в тисках и крутить гайку, если кольца не нужны, ибо им полюбасу пинзец в таком случае. Но успех такого мероприятия крайне маловероятен + погнуть вал ротора — ваще не кайф.

Не используйте этот метод. В моем случае, наверное, так все и получилось, попробовал открутить сильно не зажимая, но ротор слегка ушел в районе коллектора колец. Это повлекло за собой небольшое биение внешнего кольца о щетки и, как результат, генератор вырабатывает ток небольшое кол-во километров…

Ротор так же фиксируется торкс-звездой 50й, но опять же тут нужна специальная головка на 24 с особенной ручкой, которая позволит открутить гайку, при этом фиксируя ротор торксом. Пробовал я и этот вариант, в результате торкс тупо лопнул, а гайка по-прежнему не сдалась

И самый оптимальный вариант, который мне и помог — дуете на СТОшку, где есть пневмогайковерт, а их щас нет разве что на автомойках, где вам за 1 минуту и денюжку откручивают гайку спокойно и без травматизма

Если не поможет и это, то придется гайку тупо высверливать, рискуя резьбой и шкивом.

Зажимать в тиски сам шкив нельзя, фиксировать крыльчатку якоря нельзя так же, ибо поломаются.

Итак, шкив снят, выпрессовываем якорь большим съемником:

Заливаем вдшкой со всех сторон 4 болта, откручиваем, АККУРАТНО выпрессовываем подшипник, не повреждая при этом его посадочное место.

Малым съемником снимаем задний подшипник. Коллектор колец уже разрушен — потому что они побывали в тисках Если вы умнее и опытнее меня и сразу пошли снимать шкив гены пневматикой, то придется рушить коллектор. Лучше пропилить его ножовкой, аккуратно. Кольца медные, сам коллектор как из застывшего герметика, легко крошится. Не ссыте.

Старички:

Далее необходимо добраться до остатков токосъемных колец. Все дело сидит на клее-смоле. Избавляться от этой дряни очень непросто. Мне пришлось греть ее паяльником и отковыривать ножом, который в рез-те погиб, щука

Снять этот пластиковый фиксатор невредимым — приоритетная тема. И это, блеать, довольно-таки геморройно. Все залито клеем, который не отковыряешь, не разогрев. Границ его не видно, заглушки второй нет — ее калечить нельзя. Нельзя кромсать и проводки, идущие от якорной обмотки к кольцам. Жопа, придется попотеть, у меня больше часа ушло точно. Потом еще пришлось подпаивать-восстанавливать эту пластмасску, она помимо смолы еще была приклеенной к корпусу и без повреждений не снялась х_х. Она нужна. На оборотах якорь крутится, пластмасска фиксирует в паре с клеем проводочки и контакты.

Так же приоритет — не поранить провода. Я их и не покалечил, но кончики у них было дико ломкими, нафига они такие нужны, на оборотах отойдут под клеем, и чо? Опять снимать?

Проблему нехватки проводков и своего рукожопства решил наматыванием медного провода чуть меньшего объема на скрепку в виде пружинки. Потом насадил удлиннитель на остатки, не касаясь ими корпуса крыльчатки — просадок нам не нннада — залудил канифолью, чтоб не убежали, напрессовал новые кольца, зажал, счааастье:

На этом моменте рекомендую притереть бархатным надфилем кольца и прозвонить проводку от якоря до колец. Вдруг не зажались. У меня все было отлично.

Нахлобучиваем пластмасску, пришлось подшлифовать ее напильником, чтобы не цепляла контакты.

Теперь слово о подшипниках. ФАГовские нынче ***** — турция да китай, СКФ уже были — не интересно, NSK — классные подшипники, 800 рублей за оба, но опять же, кто даст гарантии, что не левак?

Думал я думал, и решил пойти разумным путем, ни разу не граничащим с моими принципами, и купил наши, отечественные, вологодские подшипники. *крепкое словцо по вашему вкусу*, китайцы и их подделывают, представьте себе Мне попался оригинал, на китайщине шлифовка сеткой, а не хаотичная, как должна быть на оригинале + прокладочки на китайче дубовые, на оригинале там нормальная прорезиненная прокладка на металлическом кольце-хребте.

Дабы такая экономия раком не нагнула генератор, решил заменить смазку с заводской на другую, типа смазки для шруса. У нее ресурс больше. Да и просто хотелось перебдеть, мало ли че там наши положили?

Разобрал, смазки там было вдоволь, но все равно убрал (механически) и набил смазкой для шрусов. Ахтунг — главное не смять металлические колечки в прокладках при снятии и установке.

Готовые к инсталлу:

Мешаем компоненты поксипола и промазываем контакты, тут жалеть нельзя, под нагрузкой на оборотах все должно прочно сидеть на месте:

На самом конечке коллектора я рано намазал клей - ибо потом придется за это место впрессовывать якорь в подшипник, короче, рано, не надо, по окончанию сборке этот конечек-вершину промажете.

Передний подшипник запрессовывал тупой зубилкой по внешней грани — это важно, нельзя трогать внутреннюю, покалечите раньше времени подшипник. И не долбите, вашумать, по прокладке подшипника!

Внутренний запрессовывается наоборот по внутренней грани. Втулка ставится в заднюю крышку, будет немного там бултыхаться — так и должно быть, когда в нее сядет подшипник, станет на место. Не забудьте пыльник

Сам якорь придется нежно вбить молоточком в переднюю крышку, в передний подшипник, через какой-нибудь палец. Бил слабенько и нежно, как любовницу по попе, по чуть-чуть, до той поры, пока не выглянула резьба, там можно будет накинуть гайку крепления шкива и вытянуть оставшееся ей, дальше вал войдет легко, с молоточком покончено. АККУРАТНО! Вал не погните. Иначе затея коту под хвост.

Накидуемс обмотку, если снимали, выравниваем-калибруем, чтобы ничего не цепляло при вращении, ставим на место заднюю крышку генератора, впрессовывая тем самым задний подшипник в свою втулку, спаиваем обмотку с диодным мостом, возвращаем регулятор напряжения на место.

Когда будете спаивать обмотку с диодным мостом - не надо перебарщивать с припоем, ибо когда будете ставить пластиковую крышку - все может развалиться, если будет задевать.

Затраты (цены в моем городе в марте месяце 2015го):
-снять гайку шкива в сервисе — 120р
-подшипники 180р
-смазка типа ШРУС, мелкий пакетик — 30р
-кольца токосъемные Cargo — 170р
-втулка заднего подшипника Валео — 300р
-съемник большой Спарта — 190р
-съемник маленький — 180р
-поксипол 170р

Можете считать меня жлобом, что зажал деревянных на подшипники, пусть так. Все равно я энтузиаст, а не жлоб

Как стало ясно из предыдущей записи бж — в процессе борьбы за звание бистрый резкей дерзкей между моим ведром и фольксвагеном, где-то на 140, а может и на 160, на приборке загорелся значок "низкий заряд акб". После стало ясно — что-то с генкой. До жилища доехал на аккуме, благо он новый и бодрый, скинул дегенератор и принялся лечить.

Для лечения понадобятся:

— головка на 24 с интересной ручкой, в моем случае — самопал;
— съемники для подшипников генератора, большой и малый с шириной лапок 4мм;
— подшипники 6202-2RSH SFK в оригинале (задний), 6303-2RSH SFK (передний);
— втулка заднего подшипника 2542851 (оригинальный номер уже не бьется по каталогам, поэтому альтернативные: 136190 — IKA, 135508 — Cargo);
— кольца токосъемные — 230090 Cargo — виновники проделанной работы, кстати;
— поксипол прозрачный 14 мл;
— ключик на 8мм;
— паяльник, припой;
— WD-40;
— плоскогубчики;
— парочка острых ножей;
— мелкий напильник;
— смазка (опционально).

Каталоги Валео дико ущербные и найти в них что-либо нереально…

Потом нужно будет отсоединить обмотку от диодного моста. Прогревал спайку паяльником (не отвалятся) и перерезал острым ножом. Следом нужно будет снять чоооорные фиксаторы-изоляторы с проводочков.

Так же придется снять регулятор напряжения. Как его снимать написано там же, где и про скидывание генератора :)

Это веселая втулочка заднего подшипника с пыльником от ошметок стертых щеток, пациент скорее мертв, чем жив :D

Получаем доступ к подшипничку

Чтобы не мешалась, решил скинуть и обмотку. В каталогах из ссылок выше можно найти и ее ;)

Съемники и имбо-голова на 24

Мутант-голова нужна для снятия шкива с генератора, не сняв его мы не доберемся до переднего подшипника.

Шоб снять шкив, нужно зафиксировать ротор и открутить гайку на 24мм.

Мона фиксировать ротор в тисках и крутить гайку, если кольца не нужны, ибо им полюбасу пинздец в таком случае. Но успех такого мероприятия крайне маловероятен + погнуть вал ротора — ваще не кайф.

Ред. от 20.03.2015. Не используйте этот метод. В моем случае так все и получилось, попробовал открутить сильно не зажимая, но ротор слегка ушел в районе коллектора колец. Это повлекло за собой небольшое биение внешнего кольца о щетки и, как результат, генератор вырабатывает ток небольшое кол-во километров…

Если не поможет и это, то придется гайку тупо высверливать, рискуя резьбой и шкивом.

Зажимать в тиски сам шкив нельзя, фиксировать крыльчатку якоря нельзя так же, ибо погнутся.

Заливаем вдкшкой со всех сторон 4 болта, откручиваем, АККУРАТНО выпрессовываем подшипник, не повреждая при этом его посадочное место

Малым съемником снимаем задний подшипник. Коллектор колец уже разрушен — потому что они побывали в тисках %)

В оригинале стоят подшипники SKF, и они повизгивали на горячую. Ну, судя по осевому люфту переднего подшипника и укокошенной втулке заднего сомнений не было — менять однозначно. Решил опыта ради вскрыть, глянуть на состояние смазки.

Далее необходимо добраться до остатков токосъемных колец.

Все дело сидит на клее-смоле. Избавляться от этой дряни очень непросто. Мне пришлось греть ее паяльником и отковыривать ножом, который в рез-те погиб, сука :(

Снять этот пластиковый фиксатор невредимым — приоритетная тема. И это, блеать, довольно-таки геморройно. Все залито клеем, который не отковыряешь, не разогрев. Границ его не видно, заглушки второй нет — ее калечить нельзя. Нельзя кромсать и проводки, идущие от якорной обмотки к кольцам. Жопа, придется попотеть, у меня больше часа ушло точно. Потом еще пришлось подпаивать эту пластмасску, она помимо смолы еще была приклеенной к корпусу и без повреждений не снялась х_х.

Так же приоритет — не поранить провода. Я их и не покалечил, но кончики у них было дико ломкими, нафига они такие нужны, на оборотах отойдут под клеем, и чо? Опять? Нунахуй! Решил я и оторвал их почти под самый корешок.

Нахлобучил пластмасску, пришлось подшлифовать ее напильником, чтобы не цепляла контакты.

Теперь слово о подшипниках. ФАГовские нынче говно — турция да китай, СКФ уже были — не интересно, NSK — классные подшипники, 800 рублей за оба, но опять же, кто даст гарантии, что не левак?

Думал я думал, и решил пойти разумным путем, ни разу не граничащим с моими принципами, и купил наши, отечественные, вологодские подшипники. Былять, китайцы и их подделывают, представьте себе %) Мне попался оригинал, на китайщине шлифовка сеткой, а не хаотичная, как должна быть на оригинале + прокладочки на китайче дубовые, на оригинале там нормальная прорезиненная прокладка на металлическом кольце-хребте.

Дабы экономия раком не нагнула генератор, решил заменить смазку с заводской на другую, типа смазки для шруса. У нее ресурс больше. Да и просто хотелось перебдеть, мало ли че там наши рукожопы положили?

Втулку и токосъемные кольца пришлось заказывать, так вот, кольца пришли через 3 дня, а на втулку пришло 3 отказа (заказывал и IKA, и Cargo, еще чета по приколу — никуя ничего не пришло), сгонял в КАР-ГО на Азовскую, купил у них оригинальную втулку за бешеные для этой пластмасски деньги :D

Мешаем компоненты поксипола и промазываем контакты, тут жалеть нельзя, под нагрузкой на оборотах все должно прочно сидеть на месте.

Сам якорь придется нежно вбить молоточком в переднюю крышку, в передний подшипник, через какой-нибудь палец. Бил слабенько и по чуть-чуть, до той поры, пока не выглянула резьба, там можно будет накинуть гайку крепления шкива и вытянуть оставшееся ей, дальше вал войдет легко, с молоточком покончено.

Накидуемс обмотку, выравниваем-калибруем, чтобы ничего не цепляло при вращении, ставим на место заднюю крышку генератора, впрессовывая тем самым задний подшипник в свою втулку, спаиваем обмотку с диодным мостом, возвращаем регулятор напряжения на место,

Ахтунг! Ребзя, не забудьте притереть бархатным надфилем/напильником кольца!

Ставим крышечки и всо, дегенератор откапитален, машин вновь на колесах :)

Затраты:
-снять гайку шкива в сервисе — 120р
-подшипники 180р
-смазка типа ШРУС, мелкий пакетик — 30р
-кольца токосъемные Cargo — 170р
-втулка заднего подшипника Валео — 300р
-съемник большой Спарта — 190р
-съемник маленький — 180р
-поксипол 170р

Это минимальные затраты. Если делать лакшери с подшипниками НСК, то ценник будет в районе 2000р. В сервисе за такой ремонт генератора берут от 3000 тысяч + цена запчастей (которые идут еще с наценкой). Но радует меня не экономия. Нраица мне железки починять, ох нраица! Саморазвитие, потешение эго и все такое прочее.

Для лечения понадобятся:

— головка на 24 с интересной ручкой, в моем случае — самопал;
— съемники для подшипников генератора, большой и малый с шириной лапок 4мм;
— подшипники 6202-2RSH SFK в оригинале (задний), 6303-2RSH SFK (передний);
— втулка заднего подшипника 2542851 (оригинальный номер уже не бьется по каталогам, поэтому альтернативные: 136190 — IKA, 135508 — Cargo);
— кольца токосъемные — 230090 Cargo — виновники проделанной работы, кстати;
— поксипол прозрачный 14 мл;
— ключик на 8мм;
— паяльник, припой;
— WD-40;
— плоскогубчики;
— парочка острых ножей;
— мелкий напильник;
— смазка (опционально).

Каталоги Валео дико ущербные и найти в них что-либо нереально…

Получаем доступ к подшипничку

Чтобы не мешалась, решил скинуть и обмотку. В каталогах из ссылок выше можно найти и ее ;)

Съемники и имбо-голова на 24

Мутант-голова нужна для снятия шкива с генератора, не сняв его мы не доберемся до переднего подшипника.

Шоб снять шкив, нужно зафиксировать ротор и открутить гайку на 24мм.

Если не поможет и это, то придется гайку тупо высверливать, рискуя резьбой и шкивом.

Зажимать в тиски сам шкив нельзя, фиксировать крыльчатку якоря нельзя так же, ибо погнутся.

Малым съемником снимаем задний подшипник. Коллектор колец уже разрушен — потому что они побывали в тисках %)

Далее необходимо добраться до остатков токосъемных колец.

Снять этот пластиковый фиксатор невредимым — приоритетная тема. И это, блеать, довольно-таки геморройно. Все залито клеем, который не отковыряешь, не разогрев. Границ его не видно, заглушки второй нет — ее калечить нельзя. Нельзя кромсать и проводки, идущие от якорной обмотки к кольцам. Жопа, придется попотеть, у меня больше часа ушло точно. Потом еще пришлось подпаивать эту пластмасску, она помимо смолы еще была приклеенной к корпусу и без повреждений не снялась х_х.

Нахлобучил пластмасску, пришлось подшлифовать ее напильником, чтобы не цепляла контакты.

Ахтунг! Ребзя, не забудьте притереть бархатным надфилем/напильником кольца!

Ставим крышечки и всо, дегенератор откапитален, машин вновь на колесах :)

Пришли холода, и подшипники генератора дали о себе знать.

На холодную от идеальной тишины баварского красавца, ни осталось и слова.

Гена с японского распила — скажите вы? Ответ короткий: от смазки за 20 лет там ни осталось и следа.

Решено — разбираем 20 летний генератор, внутрь которого за этот срок никто и не смотрел.

Скажу сразу, никаких спец-инструментов для разбора и обслуживания генератора VALEO 120A на BMW E39 не требуется. Достаточно головы на 24, длинная голова на 15, головки под 1/4 на 7, ну и по мелочи (рожковые ключи, нож, отвертка, эпоксидный клей и т.п.).

Какие запчасти необходимы, чтобы обслужить генератор, артикулы ниже:

Щетки: Cargo PX602 (Размер 6.35x4.6x15.4), в упаковке 2 шт
Кольцо токосъемное: Cargo 230090 (Размер 4.9x6.6/8.85x48.3), 1 шт
Подшипник передний: FAG 62022RSR (Размер 17x47x14), 1 шт
Подшипник задний: FAG 63032RSRC3 (Размер 15x35x11), 1 шт

Цена запчастей в сумме вышла примерно в 500 руб., что для генератора на немецкий автомобиль достаточно бюджетно!

И так приступим к полному обслуживанию генератора.

1. Первое, что вам нужно будет сделать, это снять генератор с авто.

— Снимаем плюсовую клему с аккумулятора, дабы не закоротить плюсовой провод с генератора на кузов.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Откручиваем плюсовой провод с генератора, головой на 17 и вынимаем фишку с генератора.
— Откручиваем хомут головкой на 7, для снятия патрубка охлаждения генератора.
— Оттягиваем вниз механический натяжитель ремня, головкой на 16 или накидным ключом.
— Снимаем со шкива генератора поликлиновый ремень в сторону.
— Откручиваем два болта, крепящих генератор, и покачивая генератор, вынимая вверх.

2. Генератор у нас в руках, можно приступать к замене запчастей генератора.

— Первое, что нужно сделать это открутить шкив, головкой на 24, резба обычная. Проще это сделать пневмо-гайковертом, из соседней шиномонтажки. Или же зафиксировав якорь торксом на 50, открутить шкив Г-образным ключом на 24.
— Откручиваем 3 болтика на 7, крепящих заднюю пластиковую защиту генератора.
— Откручиваем 3 болтика на 7, которые держат реле-регулятор с щетками.
— Вынимаем реле-регулятор с щетками, очищаем доступ к контактам и перепаиваем щетки.
— Откусываем 3 провода обмотки статора от диодного моста.
— Откручиваем 4 болтика на 7, крепящих две половинки корпуса генератора.
— Легким постукиванием за ухо в сторону задней части генератора (где щетки) и отверткой располовиниваем генератор.
— Задняя часть должна выйти из передней, оставив задний подшипник на якоре.
— Задний подшипник с якоря можно снять двумя рожковым ключами на 14-17, поддев ребром ключей подшипник с двух сторон.
— После снятия заднего подшипника, можно снять токосъемные кольца с якоря. Как подробно это сделать, видно в приложенном видео.
— После снятия токосъемных колец, можно приступить к их запрессовке, и пайке к обмотке внутри якоря.
— После установки токосъемных колец можно запрессовать задний подшипник длинной головкой на 15.
— Теперь займемся передней частью генератора. Берем переднюю часть генератора, и выпрессовываем якорь из переднего подшипника.
— Откручиваем 4 торкса, крепящих защитную крышку переднего подшипника. После чего выпрессовываем передний подшипник из корпуса генератора.
— Берем новый подшипник, и прессуем его в передний корпус генератора. Прикручиваем защитную крышку. После чего, запрессовываем якорь в подшипник передней части генератора.
— Осталось дело за малым, собрать генератор.
— Одеваем заднюю часть корпуса генератора, чтоб задний подшипник попал в пластиковую втулку в задней крышке генератора и начинаем закручивать 4 болтика на 7, тем самым прижимая заднюю часть корпуса генератора к передней. После скручивания двух половин корпуса, проверяем вращение якоря, чтобы тот не задевал за обмотку статора. Если задеваем, снимаем заднюю часть корпуса, и центруем положение обмотки статора относительно якоря, 4 болтиками на 7.
— После сборки корпуса, осталось припаять 3 вывода с обмотки статора к диодному мосту. Как это правильно сделать, видно в приложенном видео.
— Далее одеваем реле-регулятор с новыми щетками, проверяем, что щетки ровно легли на токосъемные кольца, и ничего не мешает якорю вращаться, закрываем щетки защитным колпачком.
— Прикручиваем заднюю пластиковую защиту генератора.
— После чего ставим генератор на авто в обратном порядке, прикручиваем плюсовой провод, одеваем фишку и плюсовую клемму на аккумулятор.

Поздравляю, вы справились! У вас почти новый генератор!

Заводим двигатель и радуемся тишине и комфорту баварского седана.

Перепайка щеток в реле-регуляторе:

Перепайка токосъемных колец:

1) Так как отдали мне генератор без защитной задней крышки, то не могу показать как открутить, но визуально видно на фото, которое нашел в интернете, открутить гайку и два болта.

2) Откручиваем регулятор напряжения. Две гайки под ключ на 8 мм, и болтик под ключ 7 мм от диодного мост (контакт D+). Снимаем аккуратно.

3) Откручиваем так называемый Терминал генератора. Это так сказать помехоподавляющий конденсатор. Но…будьте внимательны, этот терминал еще связан контактом с диодным мостом (нужно отпаять).

4) Вот этот контакт терминала и диодного моста. Далее отпаиваем выводы обмотки статора от контактов диодного моста.

5) Откручиваем диодный мост четрые гайки под ключ на 8 мм и снимаем сам мост.вот после всего этого вид генератора. Токосъемные кольца в нормальном состоянии, видно меняли не так давно. Между кольцами есть сопротивление 4 Ом, все допустимо-обмотка ротора целая, на корпус не звонится, все хорошо.выводы обмотки статора нормально прозваниваются. 1-1', 2-2', 3-3'. Сопротивление 1,7 ом.

6) Значит проверяем диодный мост. прозваниваем диоды. ниже есть ссылка на мое видео. в моем случаем были пробиты 3 диода. Одна из причин отсутствия зарядки.
7) Проверяем регулятор напряжения. Также видео ниже. В общем и регулятор под замену. Полупробита интегралка.

8) Устанавливаем новый диодный мост. Не забудьте, что под ним нужно нанести термопасту. Она служит для отвода тепла с моста, т.к. он нагревается в процессе работы генератора.

9) Запаиваем выводы диодного моста, устанавливаем терминал, запаиваем его контакт и устанавливаем регулятор. Все зажимаем как было. Вот готовый вид)

10) Проверяем генератор на станке. Либо от АКБ можно, массу от АКБ на корпус генератора, плюс подаем на Вывод возбуждения, мультиметром один щуп на туже массу генератора, второй щуп на вывод В+ (на заряд АКБ).Крутим рукой и смотрим, если растер напряжение, значит есть заряд. Еще должно быть сопротивлние на валу, когда 12В подадите, т.е. намагнитется.
Вот комплектующие по аналогом Валео…
а) Диодный мост — Мобилетрон RP-15
б) Регулятор напряжения — Мобилетрон VR-VW010
в) Если вдруг проблема с Терминалом, вот можно такой аналог купить — Карго 136664
Все работает, надеюсь кому-то будет на пользу мое описание)
Проверка РЕГУЛЯТОРА

Читайте также: