Ремонт амортизаторов мерседес w220

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Цены на диагностику и ремонт

Услуга	Цена
Диагностика ходовой части автомобиля	650 руб.
Замена амортизатора задней подвески	от 1000 руб.
Замена амортизатора передней подвески	от 1200 руб.
Замена ступицы заднего колеса	от 1500 руб.
Замена ступицы переднего колеса	от 1500 руб.
Замена подшипника ступицы заднего колеса	от 1500 руб.
Замена подшипника ступицы переднего колеса	от 1500 руб.
Замена пружины передней подвески	от 1500 руб.
Замена пружины задней подвески	от 1500 руб.
Замена рычага передней подвески	от 1000 руб.
Замена рычага задней подвески	от 1000 руб.
Замена сайлентблоков рычага	от 1000 руб.
Замена втулок стабилизатора передней подвески	от 800 руб.
Замена втулок стабилизатора задней подвески	от 800 руб.
Замена передней опоры амортизаторной стойки	от 1000 руб.
Замена шаровой опоры	от 1000 руб.
Замена стабилизаторов задней подвески	от 2000 руб.
Замена стабилизаторов передней подвески	от 2000 руб.
Замена тяги стабилизатора задней подвески	от 500 руб.
Замена тяги стабилизатора передней подвески	от 500 руб.
Замена заднего подрамника	от 4500 руб.
Замена переднего подрамника	от 3000 руб.
Замена наружного шруса	от 1500 руб.
Замена пыльника наружного шруса	от 1500 руб.
Замена внутреннего шруса	от 2000 руб.
Замена пыльника внутреннего шруса	от 2000 руб.

В таблице приведены ориентировочные цены на услуги. Окончательная стоимость станет известна по результатам диагностики.

Признаки неисправности

Ресурс амортизаторов Мерседес на российских дорогах составляет около 60-80 тысяч км. Замена передней стойки может потребоваться еще раньше.

Признаки технической неисправности амортизаторов:

стук на мелких неровностях;
утечка масла;
нехарактерная вибрация, тряска;
ухудшение управляемости автомобилем;
увеличение длины тормозного пути.

Эксплуатация авто с неисправной подвеской угрожает безопасности и принесет в дальнейшем серьезные расходы.

Установить самостоятельно источник стука достаточно сложно, а потеки амортизатора в пневмостойке при визуальном осмотре не определяются. Выход — стендовая диагностика снятого устройства в специализированном автосервисе.

Диагностика, ремонт, замена

Специалисты техцентра Viamotors готовы выполнить диагностические мероприятия и ремонт стоек Mercedes. Наши преимущества:

Подвеску проверяем бесплатно при условии ремонта в нашем сервисе.
Знаем все особенности автомобилей Mercedes-Benz: классов E, S, GL и ML в кузове W164, W220 а также других моделей.
У нас всегда в наличии передние и задние компоненты пневмостойки для восстановления и замены.
Отремонтируем пневмоподвеску за 4 часа.
Предлагаем умеренные цены и гарантию на выполнение работ.

Всем привет! Хочу поделиться очередной экономией денег на ремонт 220-го. Приблизительно с 1,5 месяца назад упала левая задняя стойка. Приговор-пневморукав приказал долго жить. Но благодаря вот этому человеку Xo4y-AMG , а именно его блогу мне удалось отремонтировать стойку не за 300$, а за 105$.
Но, как говорится- беда не приходит одна)))!
Спустя две недели упала и правая стойка(((! чтоб ее. При чем рукав стрельнул на ходу, хлопок я слышал (так как ехал приблизительно 40 км/ч и без музыки), но не сразу понял что случилось. Да и после того как рукав стрельнул я выехал на трассу и еще проехал где-то 5 км на скорости 120км/ч. Приехал на дачу посмотрел все было в поряде машина была в уровне. А уже утром я вышел на улицу (нужно было собираться на большие выходные в дальнюю дорогу, собраааался)))!).

Начинаем ремонт.
1. Снимаем заднюю стойку:
— откручиваем колесо))) я еще снял защиту, так было удобней, хорошо видно стойку в стакане (снимается просто- откручиваются 4-ре пластмассовые гайки);
— откручиваем два болта нижнего рычага на который опирается стойка (извиняюсь фотки нет);
— затем в салоне откручиваем 3-ри гайки на 13-ть и пневмо трубку с клапана;
— самое стремное оказалось вытащить провод датчика жесткости, так как он находится под машиной ( а ремонт проходил на улице) и в не очень удобном месте, да и снять нужно было так чтобы не оборвать фишку;
— достаем стойку с нижнего рычага надавив на него.
2. Разбираем стойку:
— для этого нам понадобится

— сразу достаем стопорное кольцо, первое ))) все просто- подковыриваем его тонкой отверткой, сжимаем и достаем. на все про все 2 мин.

вот что у вас должно оказаться в руках: 1.стопорное кольцо; 2. клапан; 3. резиновое уплотнительное кольцо.

— после чего нашему взору открывается следующее.

— затем все сложнее, нужно достать второе стопорное кольцо)). с ним я промучился где-то минут 40, не меньше это точно;
— вообщем, (у кого как, треногу или как у меня двуногую каракатицу для снятия подшипников) делаем вот так (извиняюсь эти фотки взял вот этого любезного человека Xo4y-AMG , так как сам этот момент не снимал)

— для чего нужен нам ключ спросите вы, а для того чтобы достать стопорное кольцо.
— выставляем ключ и головку с удлинителем ( упираем его в пластину), зажимаем хорошенько так.
— затем пытаемся зацепить кольцо двумя длинными отвертками (одной цепляем, другую продвигаем и выталкиваем кольцо).
— после того, как достали кольцо, достаем стальной пятак, резиновую прокладку и нашему взору открывается вид на пластмассовый кругляш, его мы достаем с помощью отвертки и самореза (слегка вкручиваем и достаем).

— далее откручиваем шток амортизатора (все просто- нажимаем на стойку и головкой на 13 откручиваем гайку).
— затем аккуратно спиливаем болгарином кольца.

3. Находим толкового токаря с руками и делаем кольца:

4. Заказываем подушку, я покупал такую.

Вот адрес сайта откуда я взял чертежи колец, хорошая контора, жаль что у нас их представительства нет.baabl.eu/;
5. После того как у вас уже появились кольца и рукав:
— обрезаем рукав острим ножом…

— далее накидываем кольца и натягиваем рукав, затем на него подтягиваем кольца, да и самое главное, что следует не упустить. выставляем (смотрим фото выше, №7 там видно мазок белой краской) кругляш который находится в верху стойки на одной линии с выходом провода из датчика жесткости, а иначе вам удачи не видать))).
— находим фирму по ремонту РВД, договариваемся и опрессовываем кольца.
в первый раз мне это стало в 40$, а вот в этот раз я нашел другую контору и там мне это обошлось всего лишь в 10$.
— затем в обратной последовательности собираем стойку;
— устанавливаем на свое место, но машину с домкрата сразу не снимаем, запускаем двигатель и потихонику опускаем пока не начнет работать насос, а вот затем, когда начнет подниматься машина, вот тогда опускаем до конца и убираем домкрат.
ПОДСЧИТЫВАЕМ ДЕНЕЖКИ:
— снять стойку и поставить — 0 $.
— кольца 2 шт.- 10 $ ( по 5$ за 1 шт.).
— подушка 1 шт.- 55 $.
— опрессовать кольца 2 шт.- 10 $ ( по 5$ за 1 шт.).
ИТОГО- 75$ )). Как ВАМ.

Привет всем.
Тема ,похоже, умерла.
Но, так как проблема была решена, притом без больших расходов, хочу подлиться опытом.
Автомобиль не прошел ежегодный техосмотр из-за амортизаторов. У капиталистов с этим строго.
Как оказалось предыдущий хозяин сменил амортизаторы левой стороны, на правую его ентузиазма уже не хватило.
Что и не удивительно при цене 2600 евро за пару плюс работа 300-400. Пробег машины 170 000 км.
В итоге амортизаторы левой стороны были сняты. В нижне части просверлил отверствия. Давление газа было сброшено, что дало возможность
разобрать электроклапана регулировки жёсткости амортизатора.
В них то и заключалась проблема. Из-за увеличения зазора в тарельчатых клапанах (следствие износа) их приклинивало в отккрытом положении.
Возвратная пружина не могла вернуть их в положение закрытия и амортизатор оставался в режиме "мягкий" ход или отдача или и то и другое вместе.
Тарельчатые клапана были изготовлены новые. Масло заменено. В месте отверствий, через которые был стравлен газ, установлены клапана, используемые
для заправки пневмогидравлических сфер используемых в подвеске Ситроенов. 30 атмосфер азота закачано в газовую камеру амортизатора и он готов к установке.
Ещё один нюанс . Стара у меня нет, поэтому давление в воздушных камерах сбросил по колхозному - отвернул штуцера до момента, когда услышал, что воздух стравливается, когда давление стравилось- открутил окончательно. Клапана остаточного давления не держали, как не держат и сейчас. Собрал всё на место, машину снял с подъемника только когда компрессор наполнил воздухом пневмокамеры.
Тест на проверочном стенде показал разницу в 5% впереди и 6% сзади.
Пробег после ремонта около 4000 км.
Всё ОК.
P.S.
Огромное спасибо сайту. Благодаря Вашей помощи при установке EWA net смог изучитьустройство амортизаторов и разработать стратегию ремонта.

об этом я писал в одной из тем, вот это настоящий ремонт квалифицированным специалистом, а то что делают в россии это не ремонт, это слесарные работы.

Везет тебе!,ты в португалии,а я в сибири-но такая же ХРЕНЬ,но только с одним ам-ом,зад правый!Можно подробней в личку?

Ктонить сможет помочь c airmatic на w211 wdb2110261a278432, особенно интересуют передние? Возникла проблема с передним правым - подушка работает - поднимает опускает держит уровень, сам аммо не гасит колебания.

Есть несколько вопросов.
1. Где можно посмотреть принцип работы и особенно устройство этих амо?
2. Ктонить покупал такие аммо не у диллера (если да то где)?
3. Не оригинал ( в данном случае только bilstein?) хуже ли?
4. Возможна ли замена только с одной стороны?
5. Требуется ли калибровка после?
6. Какой порядок замены? или где можно глянуть.
7. Существует ли ремкомплект? Ктонить ремонтировал?
8. Как проверить при покупке состояние нового ?

Единственный поставщик пневмоподвески с электронным управлением на Mersedes Benz S Klasse (W220/C215), компания Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH, уже предложила эти пневмомодули также и для вторичного рынка.

Модули пневмоподвески для MersedesBenz S Klasse (W220/C215) имеются теперь и на рынке автозапчастей для стандартной заднеприводной версии, для автомобилей, оснащенных системой 4matic, а также для версий со спецзащитой B4 и B7. Разумеется, Bilstein предлагает рынку ОЕпродукт, а это:

оригинальное качество поставщика на конвейер,
100% технология сжатого газа от Bilstein,
высокий резерв мощности,
стабильно высокие характеристики демпфирования.

Все компоненты и системы идеально согласованны, монтируются просто и надежно, а после установки обеспечивают совершенные динамические свойства и высокий резерв мощности в любой ситуации. В помощь станциям техобслуживания мы публикуем иллюстрированную монтажную инструкцию от Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH по замене передних стоек пневмоподвески.

Хранить амортизационные стойки при температуре от 15°C до 50°C.
Монтаж и демонтаж должен производиться только обученным персоналом в специализированной мастерской.
Cамоконтрящиеся гайки заменить новыми.
Не допускать повреждений трубопроводов и кабелей.
Внимание: если монтаж производится иначе или в другой последовательности, чем описано в инструкции, это может привести к повреждению автомобиля и модулей пневматической подвески!

Последовательность действий:

Выровнять рулевое колесо прямо. Во время проведения работ на модуле пневматической подвески зажигание должно быть выключено.
Под капотом, справа, в коробке предохранителей снять средний из трех больших предохранителей.

Поднять автомобиль на подъемнике. При этом пользоваться рекомендованными производителем приемными местами подъемника. Внимание: Опасность соскальзывания автомобиля.
Демонтировать колесо.
Демонтировать тяговый механизм датчика уровня кузова.

Снять штекер (демпфирующий клапан, АБС) демонтируемой амортизационной стойки.
Ослабить соединение верхнего треугольного рычага подвески.

Отвинтить 2 установочных винта снизу на амортизационной стойке.

Отвинтить внутри крепление поперечного рычага подвески.

Отвинтить патрубок напорного пневмопровода на амортизационной стойке. Воздух под давлением! Медленно отвинтить и спустить давление воздуха.

Отсоединить амортизационную стойку на шаровом шарнире треугольного рычага подвески с помощью подходящего рычага.

Извлечь амортизационную стойку сбоку вниз.
Вставить новую амортизационную стойку вверх и наживить верхние гайки. Окончательную затяжку гаек производить на автомобиле только тогда, когда он уже будет стоять на колесах.

Установить амортизационную стойку с помощью установочных винтов на шаровом шарнире нижнего поперечного рычага подвески (20 Нм). Установочные винты должны быть заподлицо c амортизационной стойкой.

Смонтировать верхний треугольный рычаг подвески.

Вставить штекер управления переднего моста (демпфирующий клапан, АБС) монтируемой амортизационной стойки.
Установить тяговый механизм датчика уровня кузова.

Установить колесо.
Присоединить пневмопровод (5 Нм). Проверить уплотнительное кольцо, при необходимости – заменить.

Приопустить автомобиль на подъемнике примерно на 400 мм (расстояние от середины оси до нижней кромки крыла). Запрещается полностью опускать автомобиль с подъемника при отсутствии давления в пневматической подвеске.

Запустить двигатель, подождать не менее 2 минут, нажать на панели бортовой электроники клавишу функции подъема кузова.

Опускать подъемник сначала медленно, а до конца лишь после того, как автомобиль сам полностью приподнимется.
Проверить AIRmatic на герметичность.
Затянуть винты согласно инструкциям автопроизводителя только после того, как автомобиль полностью опущен и стоит на колесах. 3 гайки кузова: 20 Нм (Соблюдать рекомендации производителя автомобиля!)

3 комментария в “Инструкция по замене передних амортизационных стоек на Mercedes класса S DC W220 Airmatic (не ActiveBodyControl)”

В гаражных условиях открутить сам ШТОК амортизатора довольно сложно так как он все время проворачивается а зажать шток полированный невозможно так ка можно повредить саму полировку так что нужно идти в шиномонтаж и что бы пневматическим Гайковертом открутили гайку от штока…Иначе Вам удачи не видать.

Здраствуйте, скажите пожалуйста, как сняв переднюю пневмо стойку, достать аммортизатор.

удалить сверху эпоксидку (черное), увидите клапан, утопить его внутрь, вынуть стопорное кольцо, извлечь клапан, открутить гайку на штоке амортизатора, снять баллон

вот что у вас должно оказаться в руках: 1.стопорное кольцо; 2. клапан; 3. резиновое уплотнительное кольцо.

— после чего нашему взору открывается следующее.

3. Находим толкового токаря с руками и делаем кольца:

4. Заказываем подушку, я покупал такую.

Читайте также: