Ремонт генератора сузуки свифт

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Странности начались с год назад. У машины, при езде, чаще всего - в начале поездки, внезапно "тух свет", глохнул двигатель, обнулялись часы и пропадали настройки магнитолы. А, и "щёлкали" электрозамки дверей.
Поскольку дефект был редким, понять что происходит, было сложно.
Путем наблюдений вроде как прояснилось, что эти случаи бывали при сочетании недозаряженной батареи и резкого повышения нагрузки в бортовой сети (иногда например, и просто при повороте руля - от ЭУР.)
Меня это очень озадачило!!
Как профессиональный аккумуляторщик в прошлом, я во-первых, имел (и имею) аккумулятор в оч. хорошем состоянии, а во-вторых, меня крайне шокировал тот факт, что в схеме машины где-то появляется "нечто" способное пусть и на секунду, но просадить аккумулятор (да еще и с генератором впридачу) практически до нуля!
Просто, при таких обстоятельствах в этом "месте" должна была выделяться огромная тепловая мощность! Тут и до пожара недалеко! Но осмотр всего и вся показал что: нигде следов КЗ нету, ничего не горит не плавится не дымит.
Кроме того, в машине вообще крайне немного мест, способных на такое, ведь в обычных местах типа фар короткое замыкание просто гарантированно сжигает предохранитель, и всё.
Под подозрением, т.о, остались лишь 2 штуки - стартёр и генератор. Ну, стартер из списка был исключён потому что все это происходило беззвучно, а стартер такая штука что какую-то серьезную нагрузку на него беззвучно не подашь, да и работал он безупречно, (да и разбирал его я на всякий случай - почистил контакты втягивающего.)
А вот генератор был под подозрением!
Дальше пошло больше, в последний месяц дефект стал проявляться постоянно, кроме того, при езде стал "плавать" свет.
--------
Генератор был снят, и полностью разобран.
Лампой 220 вольт на корпус были проверены обмотки статора и ротора, все идеально.
Было снято и реле-регулятор. И тут обнаружилось, что это самое реле-регулятор с присоединенным диодным мостом,
в трёх точках из четырех своего крепления, должно контачить с корпусом. Но в этих местах была заметна коррозия алюминия, вообще идея довольно идиотская - организовать контакт токов до 70 ампер просто прижимом луженой медной поверхности к алюминию.
Что ж! Все контактные поверхности были зачищены, покрыты силиконовым вазелином для дальнейшей защиты от воды и я притянул реле-регулятор с мостом к задней крышке винтами как мог посильнее.
Заодно были почищен щёточный узел и коллектор.
При обратной сборке генератора, после сборки с пайкой проводов, статора с задней крышкой, надо взять длинный тонкий стержень типа булавки и вдавив чем-то щетки поглубже в щёткодержатель, зафиксировать их там вставляя тот стержень через маленькое отверстие в задней крышке генератора около корпуса заднего подшипника. Без этого вставить коллектор невозможно.
После полной сборки генератора стержень вынимаем, и пружины прижимают щётки к коллектору.
-----
Всё получилось! Свет не тухнет, аккумулятор стал лучше заряжаться. Сэкономлена куева туча денег (к примеру, новый реле-регулятор стоит под 15 тыс рэ) (можно наверное, заказать гену и с разборки дешевле, но ждать. да и какая она будет. )
По всей видимости, дело было в плохом контакте от массы реле-регулятора на массу корпуса.
Полагаю, что пропадание контакта тут создавало у регулятора иллюзию падения напряжения на выходе гены до нуля, после чего регулятор пытался поднять его, маскимально увеличивая ток подмагничивания ротора. а может что иное ещё.
Если будете разбирать генератор, конечно, обязательно надо попутно проверить тестером диоды моста. Их 8 штук, при отпаянном статоре звонятся туда-сюда как классические диоды.
Для ремонта нужен паяльник не менее 100 вт. Удачи.

Внимание, важно! Радиаторы диодов, они же выводы + и - , собранные валетом, внутри тоже имеют контактные соединения! Типа, работающие при сжатии, но это пока новые и неокисленные. У меня например, из этой сборки не выходило +12 вольт к одной из щёток ротора (см схему), пришлось паять провод напрямую. Помните о роторе, который вращается - укладывайте провода аккуратно, крепите. Удачи.

ВНИМАНИЕ! CAUTION! ACHTUNG! ATTENTION!
Автор записи — графоман без аккаунта в Instagram.
Запись будет содержать много фото ржавого железа, а также формулы, занудотства, нулевое содержание сисек, и даже сисек нулевого содержания. Не будет и рассказов о замене масла. Это может сделать читателю болезненно скучно. Я предупредил.

Итак, я решил заменить генератор. Причина замены — это отдельный разговор и не тема этой записи. Года полтора назад я купил дохлый генератор 31400-84E01 под восстановление у девчонок-свифтоводок, тут запись про его замену. Этот заслуженный генератор Mitsubishi ожидал когда за ним прилетят генераторные ангелы и унесут его в генераторный рай, но я вернул его на грешную землю.

Я опирался на записи уважаемого в узких кругах necrolord :
www.drive2.ru/l/476063522011218590/
www.drive2.ru/l/476303215546073889/
Также рыл инфу в энторнете. Как обычно.
Переписывать чужие записи — пустой труд, так что добавлю свои "пять копеек". Тоже как обычно.

Итак, что было на старте. Генератор очень ржавый, с заклинившим ротором. Гнутый шкив на выброс. Резьба на валу и гайке вала повреждена, гайка накручивается на полтора витка и стопорится.

Разбираю. Винты, удерживающие пластину переднего подшипника ожидаемо удаётся деструктивно открутить при помощи зубила. При откручивании стяжных болтов один из них сломался. Упс.

Ротор залип намертво, вытащил его вместе со статором, оборвав провода обмотки статора при этом. Статор на выброс.

Один из винтов, удерживающих диодный мост, удалось открутить только при помощи ударной отвёртки.

Подшипники по ощущениям нормальные, но всё равно под замену. Износ щёток 50%.

Раз, два, три, четыре, пять — начинаю оживлять!

Первым делом отгандурасил корпус генератора. В ход шло всё: и пенный очиститель двигателя от 3ton, и Profam 1000, и даже Чистик для рук от ВМПАвто плюс губка для мытья посуды с образивным слоем (подсмотрел где-то на Youtube). Наждачка, скребки, отвёртки, ватные палочки .

1. Набор гаек HC-Cargo 132080 (345 руб). Резьба М17х1.5 довольно редкая, метчиков и плашек не найти быстро за вменяемые деньги. Замятую резьбу на валу восстановил при помощи дремеля.
2. Шкив HC-Cargo 236842 (291 руб)
3. Стяжные болты Krauf AZM0731 (4х28 руб)
4. Статор Krauf AFM1291. Покупал 2 года назад за 1667 руб. Сейчас такой исчез из продажи. Можно смотреть на Krauf AFM1291UX или HC-Cargo 138603, например.
5. Винты М5х16 оцинкованные из любого магазина метизов. Стандартный размер. 3 рубля штука.
6. Щётки Mitsubishi-electric A647X50870 (2х151 руб)
7. Передний подшипник NSK 6203DDUCM (117 руб)
8. Задний подшипник IKA 886890 (~500 руб)
9. Регулятор IKA 162441 (1344 руб)

Подробнее про подшипники

Я считаю, что к выбору подшипников нужно подходить более осознанно. Подшипники навесного оборудования — довольно скоростные. Почему? А давайте посчитаем. Сравним, например, со ступичным подшипником. Рассчитаем частоту вращения обычного пухленького колеса на диске диаметром 15".

Если машина движется со скоростью 180 км/ч, то за минуту она пройдёт путь:
180 * 1000 / 60 = 3000 метров
За один оборот колесо проезжает 1,837 метра, а чтобы проехать 3000 метров, сделает
3000 / 1,837 = 1633 оборота.
Получается, частота вращения ступичного подшипника 1633 об/мин.

Теперь оценим частоту вращения подшипников генератора. Диаметр шкива генератора примерно в 2 раза меньше диаметра шкива коленвала, поэтому частота вращения ротора генератора в 2 раза больше частоты вращения коленвала. Мотор можно крутить до 6500 об/мин, значит частота вращения подшипников генератора может достигать 13000 об/мин. Почти в 8 раз выше, чем у ступичного подшипника!

Высокая частота вращения приводит к повышенному нагреву, а следовательно, к большему тепловому расширению деталей подшипника. Поэтому в скоростных подшипниках используется увеличенный радиальный зазор, специальные требования к объёму и качеству смазки, пластиковые сепараторы — обычное дело.

Рассмотрим маркировку переднего подшипника, который выбрал я.

Выделенные зелёным цветом буквы CM обозначают специальный чуть увеличенный радиальный зазор для подшипников электрооборудования. CM чуть меньше увеличенного зазора C3, поэтому подшипники меньше шумят. C3 тоже годится.

Выделенное красным цветом цифро-буквенное обозначение NS7 кодирует марку смазки, заложенной в подшипник. Взглянем на характеристики смазки в документации NSK

По факту это смазка Multemp SRL от японской фирмы KYODO YUSHI.

Это не какой-то там Литол-24, которым диды всё мазали и ничего, а очень хорошая смазка на синтетической диэстеровой базе.

Выделенная синим цветом буква S кодирует заполненность смазкой подшипника. Смазкой заполнено 30-50% внутреннего пространства подшипника. Стандартное количество NSK.

К чему вся эта писанина? А к тому, что я отказался от идеи набивать подшипник чем попало из-за паранои, что производитель жопится на смазку. А легенда, что производитель закладывает в подшпники транспортировочную смазку, которую перед началом эксплуатации надо заменить на боевую — легенда и есть. Кстати, ранее доступная недорогая смазка Whitmores Polyna CV grease на полимочевине, которая вполне годится для среднескоростных подшипников, исчезла из продажи. Это печаль.

Проще купить новый подшипник фирм NSK, Koyo, Nachi, SKF, SNR/NTN. Но как быть, если их подделывают?
Вот пример: я заказал задний подшипник IKA 886890, а получил в простом полиэтиленовом пакетике подшипник SNR/NTN SC8A37LHI. Подшипники этой фирмы штампуют цифро-буквы на торце внешней обоймы, не думаю, что поддельщики будут с этим заморачиваться. У меня появилась идея, уж не знаю, насколько здравая: что если брать подшипники от хорошего упаковщика, скажем IKA? Вряд ли он будет вкладывать в свои коробки контрафакт.
Например:
IKA 881197 => SKF 6203 2RSH
IKA 881190 => NTN 6203 LLUC3
IKA 881580 => NTN 6303 LLUC3
IKA 881587 => SKF 6303 2RSH

Почему фигугрируют подшипники и 6203 и 6303? Да потому что неизвестно, какой будет установлен в вашем генераторе. В родном генераторе моей машины был установлен более крупный 6303, а в восстанавливаемом 6203. Причем генераторы имеют абсолютно одинаковую маркировку 31400-84E01. Загадка.

Восстановление резьбы в корпусе генератора.

Представленные цены на Ремонт генератора Suzuki Swift являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.

Дополнительные услуги

Наименование услуги	Время	Стоимость
Замена лампы ближнего света	15 мин	от 300 руб.
Установка автосигнализации	6 часов	от 8000 руб.
Установка автозапуска	6 часов	от 8000 руб.
Установка парктроников	1,5 часа	от 2300 руб.
Установка магнитолы	3 часа	от 3500 руб.
Установка иммобилайзера	6 часов	от 8000 руб.
Ремонт стартера	3 часа	от 4900 руб.
Замена стартера	1 час	от 1350 руб.
Замена катушки зажигания	15 мин	от 300 руб.
Ремонт АБС	45 мин	от 900 руб.
Замена АБС	1,5 часа	от 1950 руб.
Ремонт ЭБУ	45 мин	от 900 руб.
Замена ремня генератора	20 мин	от 450 руб.
Замена генератора	1 час	от 1350 руб.

В каких случаях подходит ремонт генератора на Suzuki Swift

Аккумулятор и генератор функционируют в тандеме. Если один из компонентов перестаёт работать, то и другой не может должно продолжать выполнять свою функцию. К наиболее популярным поломкам генератора относятся:

• Истощение ресурса шкива и токосъёмных щёток.
• Износ коллектора и наличие неисправного регулятора напряжения.
• Замыкание витков статорной обмотки и разрушение подшипника.
• Сломался выпрямитель или один из проводов зарядной цепи были разорван.

Вообще все поломки генератора можно разделить на механические и электрические. К первой группе относятся неисправности элементов крепления, повреждения корпуса или подшипников, истощение ресурса прижимных пружин и ременного привода.
Ко второй группе можно отнести разрыв обмотки, неполадки диодного моста, выгорание щёток, возникновение короткого замыкания между витками, биение ротора и нестабильное функционирование реле-регулятора.
Важно понимать, что ремонт генератора возможен только при условии точного выявления поломки. Это можно сделать после выполнения правильной разборки устройства. Также следует знать, признаки неполадок, характерные для генератора, могут на самом деле свидетельствовать о наличии других неисправностей. Поэтому при возникновении подозрений рекомендуется проводить тщательную диагностику.
Возможен ли ремонт генератора в домашних условиях? Это можно сделать только если у вас есть исчерпывающие знания об устройстве и необходимое оборудование. Даже если что-то пойдёт не так, можно заказать замену этой детали в нашем автосервисе.
Мы предлагаем вам не тратить личное время и просто заказать услугу у наших мастеров. Это даст возможность получить гарантированный результат, если выполнение ремонт возможно. В противном случае мы просто выполним установку генератора необходимой модели, которая подходит для вашего автомобиля. Сотрудничать с нашим автосервисом выгодно и очень удобно.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Техническое обслуживание Suzuki Swift

Диагностика Suzuki Swift

Ремонт двигателя Suzuki Swift

Ремонт подвески Suzuki Swift

Ремонт сцепления Suzuki Swift

Замена ГРМ Suzuki Swift

Ремонт генератора Suzuki Swift

Ремонт ГУР Suzuki Swift

Ремонт КПП Suzuki Swift

Ремонт стартера Suzuki Swift

Ремонт тормозной системы Suzuki Swift

Ремонт ходовой Suzuki Swift

Электрика Suzuki Swift

Прочее Suzuki Swift

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам