Ремонт генератора мерседес вито 638
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Запуск дизельного двигателя автомобиля Мерседес ВИТО 638 в мороз
На автомобиле Мерседес ВИТО 638 реализовано устройство предпускового подогрева запуска холодного двигателя с помощью свечей накала. Это необходимо для повышения температуры возгорания топлива.
При включении зажигания свечи накала нагреваются током в 30 А до определенной температуры. Это происходит в течение 10-30 секунд, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Понятно, что если на улице мороз, то свечи прогреваются дольше – это 20-30 с.
Время прогрева свечей накала регулирует реле времени. На нем установлен датчик измерения температуры воздуха.
На панели приборов в кабине автомобиля Мерседес ВИТО есть контрольная лампа работы свечей накала. При включении зажигания эта контрольная лампа загорается.
При достаточном нагреве свечей накала контрольная лампа должна погаснуть. Тогда двигатель автомобиля Мерседес ВИТО 638 можно запускать.
Некоторые водители для улучшения запуска двигателя в мороз устанавливают на автомобиле устройства для подогрева масла в картере двигателя, а также устройства предварительного подогрева охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности
При включении зажигания на панели приборов не зажигается контрольная лампа свечей накала, и холодный двигатель не заводится. Тогда вероятней всего вышла из строя одна из свечей накала.
Также может выйти из строя реле времени предпускового подогрева, может оборвать провод, идущий на свечу накала.
Если же контрольная лампа на панели приборов свечей накала не зажглась, но холодный двигатель запускается хорошо, то возможно перегорела сама лампа. Нужно её проверить и заменить.
Проверка реле времени
В первую очередь нужно проверить идет ли ток на свечи накала от реле. Это сделать довольно просто. Нужно подсоединить контрольную лампу (щуп) к массе. Разъединить штекер, идущий от реле времени. Включить зажигание и проверить вторым концом щупа контакты реле. На них должен быть плюс.
Как выявить неисправную свечу накала
Реле исправно? Тогда ищем, какая свеча накала вышла из строя.
Один конец контрольной лампы (щупа) теперь нужно подсоединить к плюсовой клемме реле (красный провод). Другим концом щупа нужно проверить гнезда в разъеме большого штекера. В гнездах указаны номера свечей.
В том гнезде, где контрольная лампа не горит, свеча вышла из строя.
Как заменить свечи накала
Прогреваем двигатель, чтобы легче было выкрутить свечи.
Необходимо снять впускной коллектор и его патрубки, чтобы иметь доступ для замены свечей. Снимаем наконечники со свечей.
Затем наносим на гнездо свечи антикоррозийную жидкость WD-40 и ждем 20-25 минут. Некоторые водители смачивают место установки свечи жидкостью WD-40 за неделю до замены свечи.
Чтобы выкрутить свечу нужен накидной, удлиненный ключ на 10 с трещоткой. Первая свеча находится ближе к ремню.
Выкручиваем свечи. Если свеча не идет, то не нужно прилагать больших усилий, иначе она может обломаться. Пробуйте крутить на четверть оборота вперед-назад, вновь смочить место вкручивания свечи жидкостью WD-40, пока свеча не начнет выкручиваться. Желательно, чтобы двигатель не успел остыть.
На новых свечах смазываем резьбу и корпус свечи ниже резьбы медной смазкой. Желательно применять смазку фирмы Мерседес Бенс.
Перед тем, как вкручивать свечу, посчитайте количество витков резьбы, чтобы понять, на сколько оборотов рассчитана её резьба, так как при вкручивании важно не перетянуть свечу. Вкручиваем строго по резьбе! Закручиваем до упора, а затем нужно подтянуть ещё на 30-40 градусов. Не сильно! Важно – не перетянуть!
Надеваем колпачки на свечи. Устанавливаем на место все остальные детали автомобиля. Запускаем двигатель и проверяем его работу.
Всем доброго времени суток)
Восстановил генератор)
Отдельное огромное спасибо хочу сказать rhjrjlbk112cdi за предоставленные фото и подробную инструкцию по ремонту генератор.
На ремонт ушло два вечера, так как делал все после работы.
На VITO, в основном, стоят генераторы BOSH .
Снимаем генератор. На Vito 2.3D снимается он так: Освобождаем ремень
откручиваем колесо, откручиваем пластиковую защиту, видим болт на 16 откручиваем, потом со стороны двигателя в верху есть еще один, его удобно крутить длинной головкой, откручиваем провода и через низ вынимаем генератор, он там с легкостью проходит.
Разбор генератора: Кладем его на шкив или обгонную муфту (в зависимости от того, что у вас стоит). Задняя крышка (фото 1.1)
прикручена тремя саморезами и сидит на трех защелках (фото 2.1)
откручиваем саморезы, аккуратно оттягиваем защелки и снимаем пластиковую крышку.
Реле-регулятор (фото 3.1)
крепится двумя винтами. Открутили и сняли реле-регулятор. Теперь можно разбирать генератор без опасности сломать щетки. На корпусе генератора напильником делаем отметку по всей длине(она нам пригодится для сборки, чтоб потом собрать его правильно). Откручиваем четыре стяжных болта по краям корпуса, легкими ударами молотка по лапам крепления генератора сбиваем переднюю крышку с ротором (якорем). остается в руках задняя крышка со статором и диодным мостом (подковой)(фото 4.1)
зажимаем якорь в тиски и откручиваем шкив ( у кого стоит обгонная муфта при помощи спецключа (фото 5.1
) откручиваем обгонную муфту (фото 6.1 )
Опираем крышку на тиски и через подходящую наставку в центр вала якоря сильным ударом молотка выбиваем якорь из переднего подшипника. если якорь не выходит, то это немного сложнее. откручиваем винты фланца переднего подшипника (фото 1.2)
и выбиваем якорь вместе с подшипником. зажимаем якорь в тиски и при помощи съемника или болгарки (что есть в наличии) удаляем передний подшипник с вала якоря. Снимаем задний подшипник с вала (фото 2.2).
начинаем дефектовку. коллектор (токосъемник) не должен иметь больших пропилов от щеток (фото 3.2)
если пропилы большие, коллектор подлежит замене. в нижней части коллектора контактной сваркой приварены два провода обмотки якоря, при помощи острого ножа аккуратно отрываем провода от контактных площадок коллектора. Снять коллектор можно любым подходящим способом, чтобы не повредить вал якоря. Коллектор имеет следующий вид (фото 4.2)
. новый коллектор аккуратно через деревянную проставку набиваем на вал, внимательно смотреть за положением коллектора, ставится он в одном положении, которое определяет флажок на корпусе самого коллектора. Припаиваем провода обмотки якоря к контактным площадкам коллектора, тестером проверяем работоспособность якоря. Далее при помощи длинной головки на 17 до упора набиваем на вал задний подшипник якоря. в переднюю крышку генератора забиваем передний подшипник и закрепляем его фланцем при помощи четырех винтов, при помощи той же головки набиваем передний подшипник с крышкой на вал, одеваем упорную шайбу и накручиваем обгонку или шкив (в зависимости от того, что стоит). затягиваем с приличным усилием, иначе, при ослаблении муфты или шкива убивается вал якоря. проверяем состояние демпфера заднего подшипника. это такая пластмассовая косточка в задней части генератора, в которую входит задний подшипник (фото 5.2)
при наличии износа или трещин, заменить. Можно собрать генератор при помощи стяжных болтов, соблюдая положение крышек относительно друг друга, это нужно для сохранения положения гаек крепления проводов подключения генератора к проводке машины. Зачищаем все контакты и устанавливаем реле-регулятор с перепаянными щетками и закрываем заднюю крышку. И ставим генератор на машину в обратной последовательности описанной ранее.
И вот нашел видео на Youtube по ремонту генки
Всем привет!
Ну вот и настал вечер пятницы, еду к куму у него удобный гараж для проведения манипуляций данного типа.
Еду без запчастей ибо диагноз не точный. Заблаговременно узнал у знакомого о запчастях, благо все есть в наличии на субботу утро.
Кто читал прошлые посты то я мельком заглядывал под машину и увидел что обгонная муфта проскальзывала и шкив кондея и я занялся предварительным поиском этих деталей ну и подумал неплохо заменить натяжной и ролики. Стоимост шкива кондея меня вообще не порадовала 2200 грн.
Ещё у меня наблюдалась проблема отказа гидроча после того как резко поворачиваешь руль влево в право и такой не приятный писк при полном вывороте шо ппц, ну думаю делать нечего на крайняк пробил цену на него около 2000 грн.
Но, некоторые уже разгадали в чем дело) читаем дальше…
Я по сути умею крутить (слесарь дипломированный работал на автопредприятии, ну короче знаю куда и чем крутить, но на данный момент я работаю в сфере it и мне проще завезти машину на сто чтоб её сделали и ехать себе по своим делам. Однако раз за разом по рекомендации приезжаю на сто и каждый раз бока такое ощущение что машина стает работать хуже и хуже после каждого сто… Последней каплей было когда мне сказали что нужно капиталить движок, а сама проблема такая при наборе 3000 оборотов отвал турбины) проникшись проблемой и найдя электрика который со старом все перепроверил и не нашол проблему сказал нужно пересмотреть проводку, и оказалось что в одном месте перетерта. Почему именно на 3000 тысячах незнаю но после пайки и изоляции все ок.
Мы выяснили что машину я стал самостоятельно колупать недавно, а раньше не лез в нее не потому что не умею а потому что it шники ну они такие ленивые)
Самое первое что делал сам недавно и что меня мучало это пищащие передние тормоза и после очередного сто они ещё и подклинивали. Разобрал все сам и о привет правый суппор не прекручен к верхней направляющей изза чего порвало манжеты и поцарапаны были целиндры… Поехал все купил и полностью перебрал суппорта на передке теперь все тихо плавно и хорошо…
Итак мы ушли от темы генератора.
Для справки недавно мне меняли ремень на сто)
Вечер пятницы машина в гараже снимаю воздухан лезу во все тяжкие и привет ремень неправильно запасован (почему так я разобрался, читаем дальше…) если смотреть от насоса гур вниз то ремень после гура заходил на натяжной ролик и дальше на компрессор кондея и это странно натяжной работает в другую сторону)
Лезу я звёздочкой с трещеткой к натяжному а он не в право не в лево сидит намертво
Я ремень стянул просто с натяжного ролика он не был натянут а так полуболталяся, и начал поочерёдно прокручивать все что затрагивает агрегатный ремень. Как итог: два ролика под замену натяжной сразу уже понятно тоже, генератор подклинивает, обгонная муфта не работает. Была и радостная новость со шкивом кондея все отлично 👌)
Звоню знакомому (тому что занимается запчастями) говорю жди меня на 9 утра и перечислил что нужно
Ну и да природа не правильной запасовки ремня была вот в чем. Запасовываю я ремень как должно быть а он вообще болтается сново пытаюсь провернуть натяжной а он седит мертво… Короче на сто просто не парились по поводу натяжного просто натянули как попало и все… А я так между тем 10000 км проехал.
У меня ремонтировали(112cdi) гену правдо в сервисе. По их отзывам половину ходовки открутили что бы вытащить гену 2 часа снимали и 2 ставили на место.На 110 CDI, 611 мотор. Я снимал двумя способами: 1) откручивал привод , выдергивал промежуточный вал с коробки, откручивал тяжку стабилизатора руля и вытягивал генератор между стабилизатором руля и подрамником; 2) откручивал крепление нижней подушки, крепление турбины, патрубок идущий на интеркуллер, с помощью монтажки натягивал двигатель и вытягивал генератор. Пролазил с большим трудом (мощность генератора 115 ампер, у кого стоит 95 ампер пролазит со свистом)
Попробовал сосканировать, плохо прикладываеться клееный переплет, поэтому увеличил. Незнаю как получилось, может чем поможет. Ну да фигня получилась, извиняюсь.
Попробовал сосканировать, плохо прикладываеться клееный переплет, поэтому увеличил. Незнаю как получилось, может чем поможет. Ну да фигня получилась, извиняюсь.
Схема не под мой мотор! А генератор вышел первым способом Олега.Шрус от коробки открутил,а стабилизатор мантировкой всторону на сантиметр отодвинул и вышел родимый. Шкив в норме(открутили спецключом) Надо менять подшибники вала.Отдал тестю чтоб разбирал.Посмотрел стоимость нового 800 евро(мама).
если генератор такой же как и на 110, то может подойти от волги с 405 мотором, сам менял уже подшипники подходят от лады 10-й серии, а генератор я вытаскивал через правое колесо. едиственное, что открутил это стойку стабилизатора.
если генератор такой же как и на 110, то может подойти от волги с 405 мотором, сам менял уже подшипники подходят от лады 10-й серии, а генератор я вытаскивал через правое колесо. едиственное, что открутил это стойку стабилизатора.
Ясно, что за хрень. На Витьке не ремонтировал генератор, пока не тревожит, но на А и С классе ремонтировал в дороге, ремонт был копеечный, при том , что объяснили, что аналоговых пожшипников куча, думаю и на Вито тоже самое- мощность таже, а конструкционно смотреть по нему нужно. Вот в Румынии в 2005 году оборвало ремень на А классе- заклинил большой подшипник в генераторе, так мне на Форд сервисе в Бакеу всё с работой встало в 110 зелёных ! )))). Подшипник аналоговый поставили, ездит до сих пор. Искать надо, ищущий найдёт.
406 и инжектор и карбюр бывает.
все дело в циферках:
4062 - инжектор
406? (не помню) - карбюратор и оба они объемом -2.3
А 405 - только впрыск объемом 2.5
Генераторы и на 406, и на 405 одинаковые идут
А вот на 409 (2.7 литра ставится на УАЗ Патриот) - вроде как мощнее, но места крепления у всех трех моторов одинаковые
406 и инжектор и карбюр бывает.
все дело в циферках:
4062 - инжектор
406? (не помню) - карбюратор и оба они объемом -2.3
А 405 - только впрыск объемом 2.5
Генераторы и на 406, и на 405 одинаковые идут
А вот на 409 (2.7 литра ставится на УАЗ Патриот) - вроде как мощнее, но места крепления у всех трех моторов одинаковые
мой брат автоэлектрик, когда у меня рассыпался шкив генератора, мы поехали в магазин, там нас сильно удивили ценой, но выхода небыло, взяли. когда снимали генератор просрали болт крепления, поехали покупать, первый магазин нам попался газоновский и О чудо когда я посмотрел на витрину то увидел свой генератор, только отверстия для крепления в моём на 10, а у того на 8. брат сказал, что бывает и на 10. и стоимость этого генератора около 4000р. и фирма та же и выход тока и все контакты один в один, и крепление совпадает, только дырки меньше, а недавно заехал в этот магазин и увидел генератор как мой один в один.
Всем доброго времени суток)
Восстановил генератор)
Отдельное огромное спасибо хочу сказать rhjrjlbk112cdi за предоставленные фото и подробную инструкцию по ремонту генератор.
На ремонт ушло два вечера, так как делал все после работы.
На VITO, в основном, стоят генераторы BOSH .
Снимаем генератор. На Vito 2.3D снимается он так: Освобождаем ремень
откручиваем колесо, откручиваем пластиковую защиту, видим болт на 16 откручиваем, потом со стороны двигателя в верху есть еще один, его удобно крутить длинной головкой, откручиваем провода и через низ вынимаем генератор, он там с легкостью проходит.
Разбор генератора: Кладем его на шкив или обгонную муфту (в зависимости от того, что у вас стоит). Задняя крышка (фото 1.1)
прикручена тремя саморезами и сидит на трех защелках (фото 2.1)
откручиваем саморезы, аккуратно оттягиваем защелки и снимаем пластиковую крышку.
Реле-регулятор (фото 3.1)
крепится двумя винтами. Открутили и сняли реле-регулятор. Теперь можно разбирать генератор без опасности сломать щетки. На корпусе генератора напильником делаем отметку по всей длине(она нам пригодится для сборки, чтоб потом собрать его правильно). Откручиваем четыре стяжных болта по краям корпуса, легкими ударами молотка по лапам крепления генератора сбиваем переднюю крышку с ротором (якорем). остается в руках задняя крышка со статором и диодным мостом (подковой)(фото 4.1)
зажимаем якорь в тиски и откручиваем шкив ( у кого стоит обгонная муфта при помощи спецключа (фото 5.1
) откручиваем обгонную муфту (фото 6.1 )
Опираем крышку на тиски и через подходящую наставку в центр вала якоря сильным ударом молотка выбиваем якорь из переднего подшипника. если якорь не выходит, то это немного сложнее. откручиваем винты фланца переднего подшипника (фото 1.2)
и выбиваем якорь вместе с подшипником. зажимаем якорь в тиски и при помощи съемника или болгарки (что есть в наличии) удаляем передний подшипник с вала якоря. Снимаем задний подшипник с вала (фото 2.2).
начинаем дефектовку. коллектор (токосъемник) не должен иметь больших пропилов от щеток (фото 3.2)
если пропилы большие, коллектор подлежит замене. в нижней части коллектора контактной сваркой приварены два провода обмотки якоря, при помощи острого ножа аккуратно отрываем провода от контактных площадок коллектора. Снять коллектор можно любым подходящим способом, чтобы не повредить вал якоря. Коллектор имеет следующий вид (фото 4.2)
. новый коллектор аккуратно через деревянную проставку набиваем на вал, внимательно смотреть за положением коллектора, ставится он в одном положении, которое определяет флажок на корпусе самого коллектора. Припаиваем провода обмотки якоря к контактным площадкам коллектора, тестером проверяем работоспособность якоря. Далее при помощи длинной головки на 17 до упора набиваем на вал задний подшипник якоря. в переднюю крышку генератора забиваем передний подшипник и закрепляем его фланцем при помощи четырех винтов, при помощи той же головки набиваем передний подшипник с крышкой на вал, одеваем упорную шайбу и накручиваем обгонку или шкив (в зависимости от того, что стоит). затягиваем с приличным усилием, иначе, при ослаблении муфты или шкива убивается вал якоря. проверяем состояние демпфера заднего подшипника. это такая пластмассовая косточка в задней части генератора, в которую входит задний подшипник (фото 5.2)
при наличии износа или трещин, заменить. Можно собрать генератор при помощи стяжных болтов, соблюдая положение крышек относительно друг друга, это нужно для сохранения положения гаек крепления проводов подключения генератора к проводке машины. Зачищаем все контакты и устанавливаем реле-регулятор с перепаянными щетками и закрываем заднюю крышку. И ставим генератор на машину в обратной последовательности описанной ранее.
И вот нашел видео на Youtube по ремонту генки
Читайте также: