Ремонт генератора мазда капелла
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
В один прекрасный момент начала гореть лампочка с аккумулятором.Померял напряжение на заведенной 11.83 В, потом на заглушенной 12.43 В.Что такое может быть? Возвращался с дачи, и если крутануть двигло посильней, то лампочка тухла, правда иногда потом опять загоралась, а иногда и нет.В конце концов в дождь едущая рядом машина обдала фонтаном воды, в итоге погасла магнитола, потом потускнели прибоы, потом загорелись TCS,ABS, потом начала моргать лампочка подушки.В итоге машина встала после 5-7 км. езды. На что грешить, генератор или что то еще?
Аннологично было только зимой.Заказал себе кореца фирмы мандо=ммс 5000рупей отдал только регулятор напряжения в нутри гены,а родной без нее управляется мозгами,контрак стоит перебранный 10000 - 14000 не факт что работать будет.Загляни в фак - там раписано про гену.
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ "НИКОГДА" .
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
В машину еще не лазил, т.к она не на сервисе, а я на работе.Как можно еще узнать какой у меня генератор L-S или D-P ? Хочу поискать, чтобы не терять время.Двиг FS-338088
У меня похожая проблема движок FS . если у машины работает движок то вся электрика лампочки фары все перелигивается и подмигивает в такт работы движка . электрик сказал что надо 2 подшипника менять , реле регулятора , и диодный мост .
подшипниками все ясно взял да подобрал наши .
реле регулятора не понял что это такое по прайс листы и их схеме exist не нашел что это и скока стоит .
диодный мост это тоже дело понятное 300 рублей.
Но генератор уже прошлой зимой помирал . тоже диодный мост был плахой
В один прекрасный момент начала гореть лампочка с аккумулятором.Померял напряжение на заведенной 11.83 В, потом на заглушенной 12.43 В.Что такое может быть? Возвращался с дачи, и если крутануть двигло посильней, то лампочка тухла, правда иногда потом опять загоралась, а иногда и нет.В конце концов в дождь едущая рядом машина обдала фонтаном воды, в итоге погасла магнитола, потом потускнели прибоы, потом загорелись TCS,ABS, потом начала моргать лампочка подушки.В итоге машина встала после 5-7 км. езды. На что грешить, генератор или что то еще?
Вообще похоже, все точно так было и у меня, еле доехал до дома:), но доехал. Если определят что гена, то однозначно в FAQ, есть замечательная тема ММХ2 про переделку гены под управление L-S, у тебя скорее всего стоит D-P (если гложут сомнения загляни сверху на гену, возле фишки есть табличка и на ней увидишь отскоблив грязь что за гена). По своему опыту -замена всякой внутренней требухи ни черта не дала (ну дважды на 1-у. неделю, обалдеть -20 на дворе и бегай туда сюда), поэтому как ММХ2 и 1MADMAX1 втулил Mando кореец + переделка проводки и полгода полет нормальный (просто мотня была этой зимой). Заряд мерял и сам и на СТО (у них прибор поточнее) все гут.
Тащусь я значит в пробке города Y, и тут загорается лампочка отсутствия заряда аккумулятора. Трындец думаю. Ехать 50 км, и еще в пробке полчаса простоять, аккум точно не вытянет. Подыскиваю ближайшее место для парковки, беглым осмотром ремня, проводки и предохранителей, выясняю, что дело всё такие в генераторе. Беру такси, лечу на работу.
На следующий день после 10 вечера, что бы пролететь город побыстрей, забираю тачку. По трассе с одной фарой, без печки, приезжаю тютелька в тютельку.
Рою всю инфу по генератору. Всем спасибо, кто откликнулся по способу съема с автомобиля. Очень помогли!
На следующий день договариваюсь и заезжаю на яму. Прозваниваю провода от генератора до батареи — всё в порядке.
Всё такие дело в генераторе. Снимал через верх. Крепление сверху — 1 болт, снизу — 1 болт. Трубку гура открутил от крышки распредвала, и сдвинул максимально в сторону подушки. Рожал так ежика минут 30 — ни в какую. Пришлось снимать трубки кондиционера. Тогда трубки гура ушли еще ближе к опоре, и генератор пролез.
Снимаю — что то внутри болтается. Смотрю — радиатор регулятора внутри отвалился. Ну, думаю, понятен виновник.
Вскрываю генератор.
(Тонкости — перед разборкой, стоит отметить рисками положение шкива относительно вала что бы потом не получить вибрации на шкиве, а так же верхней крышки относительно нижней и статора, на всякий случай).
Сразу видно, кто то уже лазил. Винты слизаны. Подшипники вскрывались, под крышками солидол. Диодный мост паянный…
Прозваниваю обмоку ротора, далее статора. Обмотка жива, следов гари нет, лак цел.
Закатанный болт пропиливаю такой приспособой. Далее он легко идет с помощью шлицевой отвертки.
Снятый регулятор с отвалившимся радиатором.
Выверните три винта крепления задней крышки генератора.
Рис. 13.7. Место нагревания паяльником задней крышки генератора
Паяльником мощностью 200 Вт нагревайте заднюю крышку с корпусом подшипника в течение 3–4 мин или обдувайте горячим воздухом более продолжительное время (рис. 13.7). В заключение надо нагреть корпус подшипника до температуры 50–60°С без нагревания других деталей.
Не давая остыть задней крышке, снимите переднюю крышку с ротором, вставив лезвие отвертки между передней крышкой и сердечником статора. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить обмотки статора. Убедитесь, что стопорное кольцо задней крышки находится на месте. Очистите контактные кольца ротора мягкой ветошью, слегка смоченной в растворителе.
Для освобождения пластины регулятора напряжения отпаяйте соединительные провода от выпрямителя. Пайку надо выполнять быстро, чтобы из-за перегрева не вышел из строя выпрямитель.
Рис. 13.8. Контрольный размер щетки генератора: А=2–3 мм
Извлеките пластину регулятора напряжения и щеткодержателя. Отпаяйте старые щетки и припаяйте новые. После установки новых щеток контрольная линия предельного износа на них должна находиться на расстоянии 2–3 мм от контура щеткодержателя (рис. 13.8).
Осторожно вдавите щетки, зафиксируйте их положение тонким стержнем или сверлом, вставив его через отверстие в задней крышке. В новых щетках предусмотрены специальные отверстия, в которые входит фиксатор.
Рис. 13.9. Расположение стопорного кольца заднего подшипника
Убедитесь, что стопорное кольцо заднего подшипника находится в канавке подшипника (рис. 13.9). Нагрейте крышку заднего подшипника так же, как и при снятии, установите ротор и переднюю крышку.
Вверните три винта крепления крышек.
Вытяните фиксатор, удерживающий щетки в отведенном положении.
Установите генератор на автомобиль.
Внимание! Если генератор выработал свой ресурс, целесообразнее установить новый, чем ремонтировать старый.
Внимание! Перед выполнением ремонтных работ проверьте наличие в продаже запчастей и их стоимость. Для ремонта понадобится мощный паяльник; кроме того, нужны определенные навыки работы.
Вот и настал тот момент когда и у меня загорелась лампочка аккумулятора. Произошло это очень даже неожиданно. Заглушил машину, сходил по делам, вернулся через 5мин. завожу, сразу слышу странный гул и загорается лампочка аккумулятора. И сразу про себя думаю как снимать генератор, читал много что его трудно достать. Заехал в гараж, и приступил к работе. Сражу скажу если нету трубок кондиционера, то генератор очень легко вынимается через верх. Надо вынуть щуп масла, открутить трубки гидроусилителя, открутить и отвести в сторону всю вакуумную систему, открутить крепление генератора и тогда генератор спокойно вынимается через верх. У меня это заняло около 30 мин не спеша.
Такое чувство что генератор не обслуживали с завода. Ремонт обошелся в 50$.
Подшипник передний FAG 6303RSR — 7$
Подшипник задний Cargo 140419 — 6,5$
Реле генератора Transpo IM830 — 14$
Диодный мост Unipoint REC-5691 — 18$( не советую брать, т.к. диаметр шпильки больше на 1мм, и пришлось рассверливать отв. в плюсовой клемме, а так в принципе подошел)
Но был один мой косяк, когда разобрал генератор, увил что стерлись щетки, и поэтому решил что из за низ. Поменял щетки, поставил генератор, завожу, и все осталось по прежнему — горит лампа и стоит невыносимый какой то гул. Пришлось снова снимать гену, заказывать реле и диодный мост, все менять и ставить на место. Теперь полностью обслужил генератор — одной проблемой будет меньше.
Читайте также: