Ремонт генератора лада гранта

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В этой статье вы найдете ответы на все вопросы по генераторам автомобилей Лада Гранта.

Общая информация

Генератор призван трансформировать получаемую от коленвала механическую энергию в электрическую. Также он предназначен для зарядки АКБ, одновременно выступая в качестве источника питания для всего электрооборудования автомашины.

К основным составляющим генератора относят находящийся в неподвижном положении статор и ротор, который приходит в движение от коленвала. Ротор отделяется от статора прослойкой воздуха, к их основным рабочим элементам относят обмотку и магнитопровод, все прочие элементы призваны обеспечить нужный уровень жесткости, охлаждения и др. Статор закрепляется на крышке генератора, заднюю часть крышки закрывают кожухом из пластмассы, а роторный вал вращается в 2 устанавливаемых в крышках подшипниках. Статор включает в себя соединяемые с выпрямительным блоком трехфазные обмотки, диоды же запрессовываются в 2 подковообразных держателя.

Возможные неисправности

Генераторные поломки могут привести к разрядке АКБ, либо, наоборот, к ее перезаряжению, провоцирующему выкипание батареи. И в первом, и во втором случае эксплуатировать автомашину дальше станет невозможно.

При этом очень важна степень натяжения ремня. Так, слишком перетянутый ремень может со временем привести к проблемам, возникающим из-за высокой степени износа подшипников. Недостаточное натяжение ремня, в свою очередь ведет к периодическим проскальзываниям, ведущим к снижению уровня получаемого аккумулятором заряда.

Полностью рабочий генератор должен выдавать 14,5 В, любое превышение данного показателя обычно является симптомом неисправности регулятора напряжения. Если не провести немедленной замены указанного элемента, то постоянная перезарядка батареи спровоцирует осыпание свинцовых пластин и поломку аккумулятора. Если же генератор не может выдать положительного напряжения, и его показатель находится на уровне ниже 13 В, то причина возникшей проблемы заключается не только в поломке регулятора, но и в изношенности щеток, а также в возможном повреждении обмоток и диодного моста.

Среди типовых и наиболее распространенных поломок генератора выделяют:

Подготовка автомашины

Для устранения проблем, возникших с генератором Лады Гранта, вам понадобиться снять данное устройство. Его снятие отличается определенными трудностями, однако самостоятельное выполнение указанной процедуры вполне реально. Кроме того, демонтаж имеет и некоторые особенности, вызванные различиями в комплектации двигателя (8 или 16 клапанов), а также наличием кондиционера.

Для снятия генератора с восьмиклапанной и шестнадцатиклапанной Гранты, не оснащенной кондиционером, вам потребуется монтажная лопатка и ключи на 8, 10 и 13. Для проведения той же манипуляции на автомашине, оснащенной кондиционером, вам потребуется домкрат, четыре торцевых ключа (к предыдущим добавится ключ на 18), средство WD-40 и баллонный ключ.

Инструкция по снятию генератора

откручиваются болты, на которых крепится защита мотора, после чего она снимается;
от генератора отстыковывают колодку с проводами;
после демонтажа защитного колпачка гайки, держащей силовой привод, сама гайка откручивается, а провод отсоединяется от генератора;
далее откручивается верхняя крепежная гайка генератора, и агрегат отжимается с помощью монтажной лопатки, попутно извлекается и верхний крепежный болт;
откручивается нижняя крепежная гайка, генератор аккуратно отодвигается от двигателя, а находящийся внизу крепежный болт извлекается наружу;
генератор смещается к правому брызговику, с его шкива снимается ремень, сам генератор вытаскивается наружу;
завершает процесс снятие ремня со шкива коленвала.

Теперь рассмотрим аналогичный процесс, проводимый на шестнадцатиклапанной Гранте без кондиционера. Такие машины оснащаются натяжителями ремня, а потому описываемая работа имеет некоторые отличия. Итак:

Теперь перейдем к описанию процесса снятия генератора с автомашины, оснащенной кондиционером. Поскольку устанавливаемые на Грантах устройства кондиционирования функционируют от ремня генератора, их необходимо аккуратно отводить в сторону, после чего можно приступить уже непосредственно к самому снятию.

Для успешного проведения этой процедуры необходимо последовательно произведите следующие действия:

для начала все болты, которые держат подушки и кронштейн, обрабатывают средством WD-40;
затем крепежные болты откручиваются, а защита демонтируется;
после того, как WD-40 начнет действовать, откручивают гайку кронштейна;
домкрат устанавливается впереди автомашины, справа, при этом болты, держащие ее правое переднее колесо, ослабляют;
поднимите домкрат, вывесив при этом колесо, а затем снимите его с автомашины;
далее производится демонтаж натяжного ролика, затем откручивают болты, которыми фиксируется подушка;
машину осторожно опускают, вывесив ее (таким образом, подушка смещается к мотору, открывая прямой путь к генератору).

На заключительном этапе работы вам потребуется произвести снятие генератора, воспользовавшись одной из вышеописанных методик.

Выбор комплектующих

До недавнего времени на выпускаемых Волжским Автозаводом Грантах устанавливались генераторы КЗАТЭ 115А с номинальным напряжением 14 В и максимальной силой электротока 115 А. Нередко автовладельцы жаловались на низкое качество диодных мостов этих агрегатов, также возникало немало других вопросов, к примеру, касающихся качества его сборки.

Отдельно стоит сказать о ремнях генератора. Их рекомендованный срок эксплуатации на Грантах аналогичен периоду гарантийного обслуживания машины, но, как показывает опыт, разрыв ремня происходит спустя примерно 5 000 км пробега. Однако, профилактика разрыва ремня вполне реальна, этому способствуют регулярные проверки его состояния, в идеале проводимые перед каждым выездом. Ремень не следует слишком перетягивать, но не должен он и сильно провисать. В норме при нажатии на него ремень слегка продавливается, а при попытке переворота – без проблем переворачивается на ребро.

Также владельцу Гранты важно не упустить сам момент замены. Понять, что возможный разрыв ремня близок не трудно – он начинает издавать свистящие звуки при непрогретом моторе и в сырую погоду. Если же подобная проблема настигла вас в дороге, проверьте степень натяжения ремня – довольно часто его нужно лишь немного подтянуть, после чего вы сможете спокойно ехать дальше. Но заменить такой ремень все равно придется.

Установка генератора

Ремень меняется на неработающем двигателе, перед работой с АКБ обязательно снимается клемма. Порядок производимых вами действий будет таков:

Для начала снимается переднее колесо и брызговик, у некоторых модификаций требуется снять защиту картера, а у инжекторного мотора снимают датчик положения коленчатого вала;
Натяжение ремня ослабляют, с этой целью ослабляют гайку натяжителя (или же самого генератора);
Снимите прежний ремень с верхнего шкива и сравните его с устанавливаемым, удостоверившись в их идентичности;
При необходимости – выясните причину неисправности ремня и устраните ее;
Новый ремень устанавливается следующим образом: начните со шкива коленчатого вала, после чего набросьте элемент на генератор, а затем – на водяной насос, отрегулируйте его натяжение (ремень не должен чрезмерно провисать при надавливании);
Установите обратно клемму АКБ, после чего заведите мотор и включите печку, фары, кондиционер и прочие объемные потребители электротока и понаблюдайте за их работой (в норме не должно отмечаться свистящих звуков и посторонних шумов, а фары должны сохранять равное освещение на любых оборотах);
После этого снятые ранее элементы нужно установить на прежние места.

Обгонная муфта

Обгонной муфтой называют механизм, предотвращающий передачу от ведомого к ведущему валу крутящего момента при слишком быстром вращении первого. Нужно ли оснащать таким устройством Гранту? Попробуем разобраться.

Как известно, мотор выдает крутящий момент рывками – при сгорании топливной смеси коленчатый вал начинает ускоренно вращаться, после чего наступает замедление. Также ускоренный износ провоцирует и сам генератор, что обуславливается инертным вращением якоря. В итоге ремень оказывается под воздействием все время дергающих его сил, что значительно сокращает срок его эксплуатации. Для предотвращения таких явлений и устанавливаются обгонные муфты. К ее плюсам относят способность значительно снижать негативное инертное влияние и обеспечивать тишину и минимум вибраций при работе мотора.

Процесс ее установки несложен. Сначала снимают сам генератор (согласно приведенной выше инструкции), после чего снимается генераторный шкив. Для этого шкив фиксируют разводным ключом, а затем выворачивают гайку ключом на 24.

Затем устанавливают муфту, предварительно обработав резьбу и посадочное место графитовой смазкой. Установив деталь на положенное место, закрутите гайку спецключом. Завершает работу установка генератора. Весь процесс замены занимает примерно полтора часа.

Ремонтно-профилактические работы

В заключении рассмотрим некоторые действенные меры по профилактике и самостоятельному ремонту генератора, ведь при наличии желания вы сможете без особых трудностей воплотить их в жизнь.

Ремонтно-профилактические мероприятия заключаются в следующем:

Сначала откручиваются крепежные болты, затем оттяните фиксатор, и выведите вывод обмотки статора. Аналогично отстыковываются остальные выводы, после чего отворачивают гайку силового болта, и от генератора отсоединяется выпрямительный блок;
Визуально осмотрите статор, обратив особое внимание на следы износа либо механических повреждений;
Не забывайте контролировать роторные и статорные обмотки на наличие обрыва или короткого замыкания на корпус;
Также периодически рекомендуется проверять исправность диодов при помощи мультиметра.
Любое отклонение показателей от нормы свидетельствует о неисправности выпрямительного блока и необходимости его замены;
Периодически осматривайте подшипник, не забывайте проверять, легко ли он вращается. При обнаружении на нем потеков смазки либо повреждений деталь замените.

Перечисленные выше мероприятия позволят ощутимо увеличить срок эксплуатации генератора вашей машины.

Покопавшись в своих инструментах и старых запасах были найдены совершенно новые щетки от дрели.

Правда они оказались чуть шире и толще, но длина была такая же. Вот для сравнения:

Немного обточив их на точиле они стали практически одинаковыми, только цвет разный, все объясняется тем, что в родных щетках добавлена медь, а щетки от дрели из чистого графита.

Затем я припаял тонкий медный проводок к косичке щетки, чтобы с его помощью в дальнейшем у меня не возникло проблем с тем, как бы затянуть эту самую косичку в отверстие контакта щетки.

После этого я очистил контакт щетки реле-регулятора от остатков старой косы.

И с помощью олова и паяльной кислоты все это дело залудил.

Затем я одел на ту самую проволочку пружинку.

И вставил в то самое отверстие контакта щетки реле-регулятора.

И все это дело запаял.

Собственно вот что получилось.

После этого я обратил внимание на то, что контактные втулки ротора (якоря) генератора так вытерлись щетками, что в канавках стала виднеться пластмасса, то есть нужно менять либо контактные втулки,

либо сам ротор (якорь).
Но так как в поселке где я сейчас живу этих контактов я не найду днем с огнем и покупка нового ротора (якоря) не прельщает, я решил отремонтировать и их. Фото процесса нет, но объясню в двух словах и на пальцах. Сначала я залудил эти самые втулки, затем взял тонкую медную проволоку, а именно я распустил медный провод сечением 4 мм и вытащил оттуда 1 жилу. Если вы найдете тонкую проволоку с какого нибудь электромагнита или трансформатора, то перед тем как использовать ее снимите с нее защитный лак. На моем проводе защитного лака не было, это и упростило мне задачу. Дальше я залудил один конец этого тоненького провода и припаял его на дно канавки контактной втулки и просто начал наматывать ее в эту канавку до тех пор пока она не заполнила всю эту канавку. Затем я просто залудил всю эту поверхность. Для того чтобы все это тщательно пропаялось, пришлось довольно долго греть всю эту кухню паяльником, но результаты превзошли мои ожидания. Естественно все это дело получилось не идеально, а именно, поверхность, которой предстоит вращаться и контактировать со щетками реле-регулятора получилась шероховатой о не совсем круглой, получилось что то ближе к овалу. С решением этой проблемы мне помог обычный плоский напильник №1. Затратив на шлифовку около 5 минут я получил практически идеальную правильную форму круга. Собственно вот как получилось.

Всем привет. Наконец дошли руки до генератора. Еще зимой появились первые свисты скорой кончины подшипников. Вскрыл вообще-то посмотреть как там живет радиатор, а то чет жидкость начало уходить.
По итогу вскрытия, радиатор с двух сторон явно подтекает следы антифриза. По быстрому пробежался до ближайших магазинов в районе, нифига нет. В город ехать лень было, решил пока явно течи нет, потерпит. Лучше куплю, что народ уже ставил и протестировал.
Ну коль нужного нет, купил подшипники для гены 303 и 202.

Процесс снятия и установки не снимал, так по мелочи.
1. Снимаем клемму с +
2. Откручиваем болт выхода плюса генератора, снимаем клемму.
3. Откручиваем болты крепления снизу сверху
4. Скидываем с нижнего крепления и под углом снимаем ремень.

Какой мудак это придумал я не знаю, вот на 10ке было в разы проще …

И так гена у меня Bosch 110A, быстро поискал как разобрать это чудо и первое что наткнулся что все ломают эти ссаные защелки.

Ясен пень я первую сломал, но потом поняли как снять не сломав их.

Лаймхак. Поддеваем с обоих сторон, можно и одной отверткой, тянем на себя и вверх. И все остается целым.

Далее снял реле регулятора, снял болты крепления крышек (или как их там)
Короче диодный мост целый и невредимый, нафиг не стал туда лезть и тем более разжимать контакты.

Первый подшипник у контактных колец снял быстро, даже съемник не нужен, аккуратно поддеть с обоих сторон широкими отвертками и он вылетает на ура.
Вот со вторым что в крышке пришлось повозиться:
— выбить попробовали, не хочет нивкакую
— пробовали съемником, не подлезть
— собрали обратно и пробовали съемником выдернуть уперев за края крышки, треснул корпус
В итоге взяли балгарку и спилили его нафиг.

Новый вскрыл и запихал туда литолу, уж больно мало было смазки.

Ну а далее все собираем в обратном порядке.

Ну и на финише этот генератор очередной раз отправил меня в гугл, потому что как ремень вернуть обратно я сразу не допер.
Все поставил, ремень накинул, передачу 5 и катим назад. И о чудо ремень на месте.

Итог, стало меньше шума со стороны гены, наконец стабилизировалось напряжение. А то в последние год даже с установленными дополнительными проводами на + и -, просадки до 13,7В

В итоге, генератор доволен, радиатор нет. Следующая запись с радиатором будет. Ищу/сравниваю Kraft Bautler дешман копии.
Всем удачи.

Как понятно из заголовка поста пришлось перебирать генератор. А генератор Bosch и он стоит без натяжителя. Многие начнут писать "его надо было сразу ставить", но мне было очень интересно сколько он проездит. В итоге он проездил почти 60000 км. Он начинал гудеть, а гудит он как будто медведь ревет. Не стал я с этим затягивать. Тем более предстояла поездка в другой город, вдруг что там случись или еще хуже на трассе, а морозы стояли под -30 и ниже.

На предыдущий машине на переборе генератора наверно собаку съел. Я его перебирал наверно раза 4. Постоянно начинал гудеть большой подшипник. А на этом генераторе начал гудеть маленький подшипник(узнал когда разобрал). Так как достоверной информации о том какие стоят подшипники именно на этом генераторе не нашел, решил сначала его разобрать, а уже потом подбирать подшипники. А вот при разборе столкнулся с трудностями. Не смог открутить шкив. На разборе предыдущего генератора (КЗАТЭ) стопорил ротор чем-нибудь типа отвертки и откручивал шкив. А тут этот прием не удался. По идеи надо 2 ключа — один накидной на 24 и один головку ТОРКС (в названии могу ошибаться), чтобы стопорить ротор гены. Были бы тиски можно обойтись обычной головкой, но у меня их нет. К сожалению фото нет, не до этого было.

Головку типа ТОРКС нужно вставить внутрь и удерживая ротор неподвижно открутить гайку шкива (на фото уже все разобрано)

В итоге генератор разобрали в сервисе, но и там все не слава богу. У них не было маленьких съемников, чтобы снять подшипники.

Теперь про подшипники. Подшипники стоят 303 и 202. Соответственно большой 303, маленький 202. Купил вологодские подшипники.

Когда снял оба подшипника проверил на люфт. У маленького подшипника люфт был (он и начал гудеть), а вот у большого люфта не было. Может и не надо было менять. Вскрыл старые подшипники, а там у 202-го смазка высохла, а у 303-го начала высыхать. У вологодских подшипников люфт уже есть с новья. И они считаются хорошими подшипниками. Вот только смазки в них мало закладывают.

Маленький подшипник снялся без проблем, а вот с большим помучился. Когда покупал подшипники заодно купил съемник. Съемник купил 2-х лапчатый, хотя продавались и 3-х лапчатые. Конечно 3-х лапчатый покрепче будет, но есть одно большое "НО". Даже 2-х лапчатым подшипником трудно подцепить подшипник из-за того, что под подшипником стоит квадратная пластина, которая прижимает подшипник к одной из вот таких половинок

Замечание. Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

трех- или двухзахватный съемник;
самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

Замечание. Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Рекомендация. Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично по-вращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно вращаться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Рекомендация. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Совет. Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник за вальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого нажимаем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверка

1. Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Замечание. Исправный полупроводниковый диод проводи) электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода — к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Сборка

Предупреждение! Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Предупреждение! Перед установкой заднего подшипника генератора уберитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накроет, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

Читайте также: