Ремонт генератора хитачи ниссан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Перестал давать зарядку гена, не смотря на то что лампочка зарядки, благополучно гасла. В следствии чего машина останавливалась, там где её заставал полный разряд аккомулятора.А я возьми и поделись бедой с электорнщиками с атомной, они у меня занимались наладкой оборудования в цеху(кондиционерно-холодильного). Так они мне на одном дыхании всего за один вечер осуществили сей колхоз, практически на колленке. Я снял гену, пришлось демонтировать диффузор радиатора и вытаскивать гену между лопастями вентилятора прокручивая их. Они разобрали его и выяснили , что выгорели 4 диода, которые ближе к центру и ножками к якорю. В магазине подошли девяточные(ВАЗ 2109) диоды, пришлось купить два моста потаму как в них по 3 пары диодов ,а в хитачевском 4.Диодный мост хитачи был аккуратно отпаян от обмотки, сам мост разобран: выбиты скрепляющие его штифты, откручен пластиковый изолятор (типа паук) с шоколадкой.Родные диоды припаяны контактной сваркой, так что разбирать пришлось бокорезами, и выбиты из аллюминегого моста сами сгоревшие диоды, разумеется вторую половину с целыми диодами не трогали. Отверстия в мосту доработали дрелью и ножом до нужного диаметра, потому как наши диоды оказались больше, также на наших диодах оказались черные типа стеклянные изоляторы, которые аккуратно что-бы не отломать ножку диода были разрушены бокорезами, откусывая с боку не большими кусочками. Испортив один диод пробили(прошли) все отверстия, в мосту и в них впресовали целые. Да использовали наши диоды с двумя серебристыми полосочками на черных изоляторах (и покупать нужно с такими изоляторами с полосочками, потому как диодные 9-точные мосты то-же разные). Всё спаяли и собрали в обратном порядке, при этом нужно подпилить напильником изолятор (паук ) в мосту в тех местах где он прилегает к новым диоам, иначе упирается. Диоды постоянно прозванивались после каждой операции (запресовки, пайки).Да 9-точные мосты разбирались ножницами по металлу и бокорезами , потому как выбить не испортив не реально. Уже затемно гену воткнули на место, который порадовал 13.8 вольтами! П.С. Я конечно-же заказал новую заднюю крышку генератора(в ней обмотка мост и шокодка) на ВДИ -15,6т.р,обещали что приидет через пару месяцев, цена-же нового гены за шкаливает за 50т.р. Ну а бюджет сей операции; 2 моста по 200р и 2м электронщикам по 1к рублю Я думаю пока придет крышка хватит.П.П.С. Уже двое суток полет нормальный.

Из предыдущих серий вы помните, что у меня начал помирать генератор. Как всегда пришел на помощь alexneveroff , за что ему огромнейшее спасибо и низкий поклон! Описывать, как снять генератор с максимы наверное не буду, но геморой там еще тот, мешается компрессор-кондиционера и какой-то боченок закрепленный на нем. Очень долго не могли отвернуть верхнее и основное крепление, в результате соорудили из двух наборов длиннющий удлинитель использовав все карданчики и засунув его через лыжу — открутили и вынули, на снятие генератора ушло около 2-х часов, чувствуется за 19 лет никто туда не лазил никогда.

Итак, ремонт генератора:

5) Берем мощный паяльник, я использовал 90 ватт и отпаиваем контакты обмотки другой рукой разгибая контакт диодного моста с помощью ножа или другого тонкого и острого инструмента. Моим паяльником оригинальный родной припой очень плохо плавился, я буквально резал ножом его, может конечно плохо разогрел его. В результате отпаял и отчистил старый припой и снял мост с реле всборе. При осмотре, как и ожидалось, было обнаружено, с обратной стороны, что один из диодов помер, полностью отгорела нога и расплавило пластмассу. Причины этого — я буду освещать позже.

6) Смотрим на подшипники, мне не понравился маленький подшипник на роторе, он немного болтался и крутился неравномерно, было решено менять его, ну и заодно и большой второй, раз уж залез внутрь.

Сгонял в мир подшипников и прикупил оба, мелкий FBJ (написано, что сделан в Японии, но по виду мне не очень понравился, старый был качественнее сделан), большой NSK но польский. Отдал 1200 руб за оба. Чтобы снять с вала подшипник желательно нужен съемничек, я купил за 200 руб.

7) Устанавливаем маленький подшипник на вал в заподлицо с валом, как и было. Я сначала сделал неправильно, поставил подшипник в крышку, потом переставил на вал. Большой закрыт крышечкой на 3-х болтах, аккуратно выбиваем старый и ставим новый через оправку и ударяя по внешнему кольцу.

8) Смотрю на выработку на контактах под щетки, по хорошему наверное нужно зашлифовать поверхность до гладкого, но я поленился и не стал ничего делать с этим.

9) Беру новый мост и прикручиваю к крышке, ставлю обмотку в крышку, и через дырки в крышке слегка припиваю-наживляю мост. Откручиваю мост и снимаю обмотку вместе с мостом. Делаю так, дабы избежать проблем потом при прикручивании моста, может возникнуть проблема, что мост припаяется криво или будет неплотно прилегать к крышке, в результате может возникнуть перегрев его, т.к. крышка является его радиатором, или будет плохо садиться обмотка.

10) Беру свой мощный паяльник, который к этому времени успел значительно разогреться и пропаиваю с кислотным флюсом контакты, припой не жалею. Загибать контакты нового моста не стал, показалось это лишним.

11) Для лучшей теплоотдачи моста намазал его самой лучшей российской термопастой КПТ-8, крышка имеет шершавую поверхность, а термопаста даст лучший контакт.

12) Сборка. Этот этап у меня вызвал больше всего проблем. Вроде бы собираю, но что-то где-то задевает и ротор клинит, промучился часа два, но так и не смог собрать. Взял его домой и там обнаружил сначала, что одна из лопастей задевает за мост, разобрал опять — подогнул, и так несколько раз, пока не выправил ее идеально. Все! Болты затянул, практически до одури — но без фанатизма, гена крутится нормально, и я решаю его еще раз протянуть, просто переворачиваю его и он снова клинит! В этот момент очередной раз вспомнил все матерные слова, но сдержал себя и начал разбираться, и понял, что ротор имеет люфт около 3 мм взад-вперед, и в крайнем положении начинает чиркать. Долго думал, что делать и решил накрутить шкив, и о чудо, после установки шкива люфт куда-то пропал! Мистика какая-то! Затянул гайку шкива с помощью того же гайковерта, быстро и удобно и надеюсь надежно. Люфта нет, гена прекрасно вращается. Откуда люфт и куда он пропал, так и не понял.

По хорошему перед ремонтом нужно было керхером и химией отмыть гену, чтобы не возиться в грязи потом по колено, но нужно было бы потом обмотку хорошо просушивать.

UPD: При осмотре старого моста — обнаружил на нем резиновый пыльничек, я же поставил мост без пыльника, насколько это чревато и чем?

Являясь основным источником электроэнергии автомобиля, генератор требует своевременного и грамотного технического обслуживания. С целью обеспечения безопасности на дорогах, эксперты рекомендуют обращаться в сервисные центры не только в случаях, когда генератор дает сбои в работе, но и для плановых проверок, особенно перед дальними поездками.

Как производится ремонт генератора

Первый этап ремонта генератора – точная диагностика на современном оборудовании. Эта услуга в нашей сети автомастерских предоставляется совершенно бесплатно, что существенно сказывается на конечной цене. Узел подлежит полной разборке, каждая деталь тестируется отдельно, после чего вышедшие из строя комплектующиеся заменяются на новые.

В наших сервисных центрах, расположенных в большинстве районов Москвы всегда в наличии оригинальные детали от всемирно известных производителей, в числе которых Bosch (Бош), Delco Remy (Делко Реми), Valeo (Валео), Messmer (Мессмер), Krauf (Крауф), Cargo (Карго) и многие другие.

Цена вопроса зависит от сложности работы и выбранного бренда. Таким образом, чем раньше вы обратитесь к нам, тем дешевле обойдется ремонт.

Среди основных неисправностей генератора на автомобиле Ниссан можно выделить следующие:

Неуверенный запуск двигателя.
Тусклый свет фар.
Перегрев, свист или разрушение приводного ремня.
Шуршащий звук под капотом.
Электрический гул.

При этом основным показателем является горящая пиктограмма на приборной панели.

После устранения обнаруженных неисправностей, узел проходит проверку на стенде, а клиент получает гарантию на 6 месяцев. Если устройство не подлежит ремонту, вы сможете недорого купить новый генератор на Ниссан.

Генератор для NISSAN Cabstar IV, Murano, Pathfinder

Кросс номера: Cargo 115703; KRAUF ALM9946BS; Mitsubishi A2TX1781; Motorherz ALM9946WA; Nissan 231001AT1A.

Применяемость: NISSAN Cabstar IV 28.11 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 28.12 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 32.11 2.5 TD F24 2007-2011 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 32.12 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 35.11 2.5 TD F24 2006-2009 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 35.13 2.5 TD F24 2006-2009 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 35.14 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Cabstar IV 45.13 2.5 TD F24 2006- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Murano 2.5 dCi Z51 2010- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Navara 2.5 dCi D40 2010- 2488ccm YD25DDTI/ NISSAN Pathfinder 2.5 dCi R51 2010- 2488ccm YD25DDTI

Напряжение: 12 В. Сила тока: 150 А.

Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-C.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, шкив, диодный мост, регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 5 600 руб.

Генератор для NISSAN Altima, Murano, Pathfinder

Кросс номера: NISSAN Murano 3.5 2006-2009 / NISSAN Altima 3.5 2006-2009 2013 / NISSAN PATHFINDER 3.5.

Применяемость: KRAUF ALM0068BS; Mitsubishi A3TJ1791, A3TJ1791A, A3TJ1791B, A3TJ1791ZC, A3TJ3691, A3TJ3691ZC, A3TJ3991; Motorherz ALM0068WA; Nissan 231001AA1A, 231001AA1B, 231003JA1A, 23100JA11A, 23100JA11B, 23100JA11BR, 23100JA11BRE; WPS 11341N

Напряжение: 12 В. Сила тока: 130 А.

Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-C.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, диодный мост, регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 5 600 руб.

Генератор для NISSAN Cabstar, Navara, Pathfinder

Кросс номера: Bosch 0986081960; Cargo 114803; CAS CAL35192, CAL35309; HC-PARTS CA1946IR; KRAUF ALM1946BS, ALM1946PH; Mitsubishi A003TJ0781, A003TJ0781AE, A3TJ0781, A3TJ0781AE, A3TJ0781ZE; Motorherz ALM8946WA; Nissan 23100EB315, 23100EB31B; Valeo 440423.

Применяемость: NISSAN Cabstar 2.5 TD [YD25DDTI] 01.2006- / NISSAN Cabstar 28.11 2.5 TD [YD25DDTI] 01.2006- / NISSAN Navara 2.5 dCi [YD25DDTI] 01.2005-12.2009 / NISSAN Navara 2.5 dCi [YD25DDTi] 07.2005- / NISSAN Navara 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 07.2005- / NISSAN Navara 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 10.2006- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi 01.2005- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi [YD25DDTI] 01.2005- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi 4WD [YD25DDTI] 10.2006- / NISSAN Pathfinder 2.5 dCi 4WD [YD25DDTi] 03.2005-

Напряжение: 12 В. Сила тока: 150 А.

Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-D.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, шкив, диодный мост, регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 5 300 руб.

Генератор для NISSAN Micra III, Note, Qashqai, Tiida

Кросс номера: Bosch 0986081220; CAS CAL35244AS; HC-PARTS 115548, CA1957IR; KRAUF ALM1957; Mitsubishi A2TJ0291, A2TJ0291ZE; Motorherz ALM1957WA; Nissan 23100BC00A, 23100BC400.

Применяемость: NISSAN Micra III 1.6 160 SR K12 2005- 1598ccm HR16DE/ NISSAN Micra III C+C 1.6 SR CK12 2005-2007 1598ccm CR16DE/ NISSAN Note 1.6 E11 2006- 1598ccm HR16DE/ NISSAN Qashqai I 1.6 J10 JJ10 2007- 1598ccm HR16DE/ NISSAN Tiida 1.6 C11 SC11 2007- 1598ccm HR16DE

Напряжение: 12 В. Сила тока: 120 А.

Кол-во ручьев шкива: 7. Тип сигнала: L-S-D.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, коллектор, регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 3 650 руб.

Генератор для NISSAN Maxima и Murano

Применяемость: NISSAN Maxima 2.0 (*32)[VQ20DE] 10.1994-08.1998 AC/ NISSAN Maxima QX 2.0 (*32)[VQ20DE] 02.1995-01.2000 AC/ NISSAN Maxima QX 3.0 (*32)[VQ30DE] 01.1995-12.1996 AC/ NISSAN Murano 3.5 4WD [VQ35DE] 03.2005-

Напряжение: 12 В. Сила тока: 100 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, ротор, диодный мост, регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 3 850 руб.

Генератор для NISSAN Almera и Primera

Кросс номера: AS 1014006RS; Bosch 0986045671, 0986045701; CAS CAL20105GS; Delco DRA3948N; Denso DAN1031; HC-PARTS JA1607IR; Hitachi LR180762, LR180762B, LR180762C; KRAUF ALH1607, ALH1607KR, ALM1607DD; Mando A0002655221; Mitsubishi A002TB3191, A002TB3191A, A2TB3191, A2TB3191A; Motorherz ALH1607RB, ALH1607WA, ALM1607RB, ALM1607WA; Nissan 231004M510, 231004M710, 231006J910, 23100AU000, 23100BU00A, 5281031000; Unipoint ALT3067; Valeo 2655221, 437501, 439525, 440115, 600940; WAI 1-3313-25W, 2-7159-1W.

Применяемость: Almera II 1.5 N16 2000-2001 1498ccm QG15DE/ NISSAN Almera II 1.8 N16 2000- 1769ccm QG18DE/ NISSAN Almera Tino 1.8 V10 2000-2006 1769ccm QG18DE/ NISSAN Primera 1.6 P12 2002- 1597ccm QG16DE/ NISSAN Primera 1.6 WP12 2002- 1597ccm QG16DE/ NISSAN Primera 1.8 P12 2001- 1796ccm QG18DE/ NISSAN Primera 1.8 P11 1999-2002 1769ccm QG18DE

Напряжение: 12 В. Сила тока: 80 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, диодный мост, регулятор.

Средняя стоимость ремонта: 3 250 руб.

Генератор для NISSAN Primera, X-TRAIL, Altima, Sentra

Кросс номера: Bosch 0986083750; Cargo 113316; CAS CAL20144, CAL20145; HC-PARTS JA1712IR; Hitachi ALHT001, LR1100713, LR1100734, LR1110713, LR1110713C, LR1110717; KRAUF ALH1712DD, ALH1712LP; Lucas LRA02351; Mitsubishi A3TB2981; Motorherz ALH1712WA; Nissan 231002YA00, 231008J000, 231008J00A, 231008J00B, 23100AU400, 23100AU40A, 23100AU40D, 23100AU410, 23100AU420, 23100ZB000, 23100ZB00B; Unipoint ALT3529U, ALTH126; WPS 11163N, 1245001HI, 13939N.

Применяемость: NISSAN Primera 2.0 WP12 2002- [QR20DE]/ NISSAN Primera 2.0 P12 2002- [QR20DE]/ NISSAN X-TRAIL I 2.0 T30 2001-2007 [QR20DE]/ NISSAN X-TRAIL I 2.5 T30 2001- [QR25DE]/ NISSAN Altima 2.5 01.2002-12.2004 / NISSAN Sentra 2.5 01.2002-12.2004

Напряжение: 12 В. Сила тока: 100 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, шкив, регулятор генератора.

Средняя стоимость ремонта: 4 600 руб.

Генератор для NISSAN Primera и X-TRAIL

Кросс номера: Hitachi LR1140802, LR1140802F; KRAUF ALH4182LP, ALH4182RN; Motorherz ALH4182RB; Nissan 23100EN000, 23100EN00B.

Применяемость: NISSAN Primera III (P12) 2.0 [QR20DE] 2002-2007 / NISSAN X-Trail II (T31) 2.0 FWD [MR20DE] 2007- [MR18DE]

Напряжение: 12 В. Сила тока: 140 А.

Тип сигнала: L-S-C.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, щетки, коллектор, регулятор генератора, шкив.

Средняя стоимость ремонта: 4 300 руб.

Генератор для NISSAN Qashqai и Tiida

Кросс номера: Bosch 0986082440; Cargo 115340; CAS CAL35245AS; HC-PARTS CA2135IR; Hitachi LR1140803, LR1140803E; KRAUF ALM3281, ALM3281LP; Mitsubishi A2TJ0281, A2TJ0281ZC, A2TJ0281ZE; Motorherz ALM3281RB, ALM3281WA; Nissan 23100ED50A, 23100EM01B, 23100EM01BR, 23100JD200, 23100JN81A; WPS 11343N, 11344R.

Применяемость: NISSAN Qashqai 2.0 [MR20DE] 01.2007-12.2010 / NISSAN Qashqai 2.0 4WD [MR20DE] 01.2007-12.2010 / NISSAN Tiida 1.6 [HR16DE] 01.2007-

Напряжение: 12 В. Сила тока: 110 А.

Кол-во ручьев шкива: 6. Тип сигнала: L-S-D.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
подшипники генератора, ротор, шкив, регулятор.

Быстрый и качественный ремонт бензогенераторов HITACHI в любом районе Москвы и Подмосковья!

Мы гарантируем всем, обратившимся к нам Клиентам, высокое качество работ по ремонту бензогенераторов Hitachi, выполняемых первоклассными мастерами нашего специализированного центра.
Помимо отменного качества работ, сервисный центр осуществляет бесплатную доставку неисправной техники в мастерские, а специалисты по заказу Клиента сделают срочный ремонт бензогенератора в течение 1 часа с момента начала работ.

Выполним качественный и недорогой ремонт генераторов ХИТАЧИ!

Бензиновый генератор, в отличие от ручного электроинструмента, представляет из себя сложное техническое изделие, в процессе эксплуатации которого необходимо следить за качеством используемого топлива, регулярностью технического обслуживания, а также за обеспечением правильных условий хранения при длительном простое оборудования.
Наш сервисный центр, в строгом соответствии с условиями заключенного договора, готов обеспечить всем владельцам бензогенераторов Hitachi надлежащее сервисное обслуживание в целях обеспечения их длительной и бесперебойной работы.
Специалисты наших сервисных центров всегда оперативно окажут необходимую техническую помощь и выполнят качественный ремонт бензогенераторов Хитачи в любом районе Москвы и Московской области!

Хотел немного подытожить всю эту эпопею с ремонтом генератора. Итак, в субботу немного расквитавшись с основными делами, взяв в подмышку посвежевший генератор, полетел в одну самарскую контору, которая занимается ремонтом генераторов и тестированием их. В результате проверки мне было сообщено, что генератор работает изумительно, не гудит, не пищит, не скрипит, напряжение выдает 14,5 вольт (откуда столько?), нагрузку в 100А выдержал молодцом. Вердикт, можно смело устанавливать и ехать.
Отправил жену и ребенка спать, а сам побежал устанавливать. Закончил уже ближе к часу ночи, оставалось только закрепить основную плюсовую клемму. Тут я понимаю, что на контакте генератора нет гайки и закрепить не чем, скорее всего эту гайку скрутили при проверке генератора в фирме где проверяли генератор. После часовых катаний по городу, я понял, что хоть и в Самаре штук 20 круглосуточных автомагазинов, но гайку невозможно найти… С чувством невыполненного долга лег спать.
На утро еле-еле разлепив глаза понесся на авторынок, пытаясь объяснить продавцам, какую гайку мне нужно. А мне нужна была гайка вместе со встроенной шайбой, но таких не оказалось на целом рынке. Купил обычную гайку шайбу и гровер.
Накрутил, машину завел, визуально все нормально, ничего не горит, ничего не дымит, шкив на генераторе крутится, включил все потребители, погазовал, свет не моргает, тестер дома остался, лень идти, решил оставить на потом.
Новый ремень натягивал на глаз, но после общения с умными людьми, понял, что перетянул, пошел опять к машине уже с ноутбуком и тестером. Ослабил ремень, подключил ноутбук и вижу на экране предательские 11,3 вольта! Подключаю тестер, все то же самое. Настроение говно. Печаль.
Звоню в техподдержку Саше, спасибо, что у меня есть такой друг, что всегда может не только словом, но и делом. Он предположил, что перегорела лампа в приборке и поэтому зарядка не идет, действительно, при повороте ключа, лампа не зажигается, и вообще не зажигается! Опять иду домой, читаю мануал:

Снимаю фишку с генератора, ее удобно снимать двумя плоскими отвертками, одна маленькая, которую нужно вставить в фиксирующий язычек фишки, пока второй плоской отверткой давим на него в самой верхней части. После того как маленькая отвертка вставлена, очень нежно, но с усилием, одновременно покачивая фишку нужно тянуть за провода. Итак фишка снята. Смотрим в схему:

Значит нужно взять бело-красный провод и подключить его на массу. Смотрю, лампа работает в приборной панели. На втором контакте проверяю тестером напряжение, оно должно быть точно-такое же, как и на аккумуляторе. Напряжение есть, лампа рабочая, но зарядки нет, очень странно. Если лампа горит, судя по мануалу, нужно менять реле-регулятор, но он же тоже рабочий, мне его проверяли. Скорее всего какой-то неконтакт, Саша предложил посмотреть конденсатор, или непонятную квадратную деталь, которая тоненьким проводком подключена на + генератора, а вторым концом сидит на массе.

Отключил его, но эффекта никакого, что он есть, что его нет. Уже готов был уходить, но пришла последняя идея, подключить проводки в разъем генератора и в фишку. После недолгих манипуляций, насадил обычные вазовские клеммы, предварительно их сплющив и заизолировав.

Включаю зажигание, лампа на приборке горит, завожу — сразу гаснет! Бинго! Подключаю тестер, на клеммах 14,33 вольта. Значит нет контакта в фишке. Беру длинную плоскую отвертку и аккуратно подгибаю контакты в сторону масляного щупа, буквально 1 мм. Вставляю фишку, фиксатор щелкает, но лампочка опять не горит, беру опять плоскую отвертку и начинаю аккуратно забивать фишку глубже нажимая по очереди на все стороны, фишка несколько раз хрустнула и вроде бы села. Проверяю лампу, горит, завожу и проверяю напряжение, оно в норме.

Прикручиваю контакты все на место, закрепляю крошнтейн, укладываю проводочки и возвращаю на место пыльник на плюсовой контакт, он облегает целиком клемму и имеет вырез под проводок конденсатора, минут 10 провозился с ним, пока его натянул.

Хотелось бы дать несколько советов, прежде чем устанавливать генератор на место или собирать его, убедитесь в работе его всех компонентов:

1) Прозваниваем диодный мост, все диоды должны показывать одинаковую величину с незначительными отклонениями, в одну сторону прозваниваются, в другую нет.
2) Проверяем регулятор, подаем на него 12 вольт, а на щетки вешаем лампочку, горит, уже хорошо, поднимаем напряжение и следит когда погаснет лампа, должна гаснуть в пределах 13,8 до 14,5.
3) Проверка статора (обмотки), прозваниваем каждый вывод на корпус, обмотка не должна замыкаться на массу.
4) Проверяем якорь(ротор) на КЗ на массу и т.д.
5) Собираем генератор и проверяем на КЗ между корпусом и плюсом. Проверяем выводы регулятора L-S на замыкание на массу.

Читайте также: