Ремонт форсунок мерседес 124 дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Дизельные автомобили славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу о них не требуется.

Цены на подержанные дизельные автомобили на Западе падают. Это связано с тем, что долгое время объем продаж новых дизельных машин был очень высоким и поэтому на рынке подержанных машин сейчас их большое количество. Новые дизельные машины намного дороже эквивалентных им по параметрам бензиновых собратьев. Кроме того, прошло то время, когда привычный сегодня для нас дизельный ряд исчерпывался всего лишь одной моделью. Сегодня производители в состоянии поставлять на рынок дизели, отвечающие самым высоким требованиям.

Достойны сожаления страны, если такие имеются, в которых дизельное топливо стоит одинаково с бензином или даже превышает его. Но даже в этом случае вы будете в выигрыше, поскольку у дизельных машин, как правило, более высокий срок службы, но только при условии, что у вас будет большой ежегодный пробег. Никакой экономии не получается только при малых годовых пробегах. Вы экономите на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой. В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра.

Чем привлекает дизель?

Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить самому всю прелесть машины высокого класса.

Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя, несмотря на их различия. Предлагаем вам краткое руководство по покупке, эксплуатации и обслуживанию дизеля.

Механизмы бензинового и дизельного двигателя мало чем отличаются. В основу работы обоих двигателей положен четырехтактный цикл сжигания топлива, но происходит это у них совершенно разными способами.

В то время как у бензиновых двигателей топливовоздушная смесь воспламеняется свечами зажигания, дизельное топливо воспламеняется в результате очень сильного сжатия.

Когда бензиновый двигатель всасывает воздух и бензин на первом такте, дизель засасывает только воздух, который сжимается до такой степени, что его температура поднимается до 800° С. Раскаленный воздух поджигает дизельное топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания цилиндра незадолго перед тем, как поршень достигает BMT на такте сжатия. Поскольку степень сжатия у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых двигателей, впрыск топлива должен происходить под очень высоким давлением, чтобы он влетал в камеру сгорания, и струя топлива сохраняла приданную ей форму. Вследствие повышенных требования к впрыску, топливный насос высокого давления дизеля является особо высокоточно изготовляемым узлом.

Почему дизель шумит?

Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах.

У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система предпускового прогрева камер сгорания цилиндров с помощью пусковых свечей. Кроме того, времена продолжительного проворачивания двигателя стартером и томительного ожидания, когда погаснет контрольная лампа окончания предпускового прогрева, давно прошли. Уже немало производителей выпускают быстрозапускающиеся дизели, для запуска которых зимой требуется не больше пары секунд. Некоторые автомобили даже имеют "пусковую ручку", которой можно напрямую управлять топливным насосом высокого давления, чтобы изменять момент впрыска, ускорять прогрев и уменьшать выброс дыма при пуске.

Уход за дизелем

Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра.

Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачественное моторное масло для карбюраторных двигателей также подойдет и для дизеля, если только его менять через определенные интервалы. Прочтите этикетку на банке, в которой изготовитель обычно дает указания в отношении дизелей. Если на этой этикетке ничего не найдете, то посмотрите этикетку на контейнере, в котором были упакованы банки.

У двигателей с верхним распредвалом следует заменять зубчатый ремень через указанные интервалы. В противном случае не исключено соударение поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется. Устранение последствий последнего потребует от вас немалых финансовых затрат. На практике уже имелись случаи обрыва ремней с пробегом до 48 тыс. км, но происходило это в результате попадания на них масла или воды из-за разгерметизации соответственно систем смазки и охлаждения. Однако, если вы вздумаете ездить, не меняя ремня, после пробега 58 тыс. км, то ваше нежелание потратить время на своевременную замену ремня может обернуться для вас в дальнейшем значительно большими затратами времени и денег.

Для замены топливного фильтра покупайте наилучший из доступных вам. Некоторые фильтры могут выглядеть внешне хорошо, но "плохо исполнять свои прямые обязанности". Не забудьте также сменить уплотнительное кольцо на корпусе фильтра. Еще отметим, что на дизеле одинаково трудно предотвратить как утечку топлива, так и подсос воздуха в топливную систему, которые сильно нарушают работу двигателя.

Если воздух попадает в топливопроводы, то может потребоваться удаление его оттуда через специальный клапан с помощью небольшого ручного насоса, обычно монтируемого для этих целей на топливном насосе высокого давления. Многие современные дизели имеют системы питания, самоудаляющие воздухом. Нужно лишь крутануть двигатель стартером, и воздух удалится.

Трудно избежать того, чтобы в топливном фильтре не конденсировалась влага, поэтому для некоторых дизелей на панели приборов предусматривается сигнальная лампа, извещающая о наличии воды в топливной системе.

Обычно при замене масла требуется только проверить состояние фильтра. Однако в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как повышенная влажность и большие перепады между дневной и ночной температурами, проверять состоянии фильтров следует чаще.

Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одной из наиболее распространенных причин этого является сбой в моменте подачи топлива насосом высокого давления, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе. Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизели, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке.

Другой причиной является подтекание топлива через форсунки с неплотно закрываемым топливоподающим каналом, что может приводить к переполнению цилиндра топливом и, как следствие, к чрезмерному дымлению при пуске. Кроме общей очистки форсунок и замены изношенных при пробеге около 110 тыс. км, мало что можно сделать еще в домашних условиях, чтобы проверить их работу. Разве что снять их и отдать проверить на каком-либо контрольном оборудовании.

Новые форсунки не дешевы, но вы сможете сэкономить немалую сумму, обратившись на станцию, занимающуюся ремонтом дизелей, и прокалибровать форсунки по вполне приемлемой цене. Цена на услугу зависит от расположения станции и наличия вокруг нее магазинов запчастей.

Однако вы в состоянии продлить срок службы форсунок, поддерживая в чистоте всасываемый дизелем воздух и топливные фильтры, и тем самым противодействовать загрязнению форсунок. Для этих целей следует периодически заливать в топливный бак в небольшом количестве специальные очистители.

Если следить за топливным насосом высокого давления, то он будет долго и исправно функционировать. Однако хотим предупредить, что его замена – довольно дорогая затея.

Плохой пуск и низкая приемистость дизеля могут быть обусловлены многими вещами: недоброкачественными пусковыми свечами, засорением каналов топливных магистралей, приводящим к падению давления подачи топлива, неисправностью топливопроводов и даже неправильной установкой форсунок. Определить плохо работающие пусковые свечи легко по тому, как долго не гаснет контрольная лампочка предпускового прогрева.

Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.

Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля. Возможно, наступил и ваш черед, если дизель вполне отвечает вашим запросам.

Неисправности дизеля с топливной аппаратурой Bosch

Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch

Покупка подержанного двигателя

Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность "лопухнуться", если вы плохо разбираетесь в дизелях.

Как и у бензиновых двигателей, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки на прогретом двигателе. Поскольку дизелю свойственна большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабочий шум от стука изношенных поршней, шатунов, распредвала и т. д. Если у вас сомнения в отношении состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам.

Турбодизели очень популярны, поскольку турбонаддув хорошо вписывается в характеристики дизеля. Турбокомпрессоры работают с малым давлением наддува и на малых оборотах двигателя, что обеспечивает им более долгий, чем у бензиновых двигателей срок службы. Турбодизели превосходно подходят для тягачей и многотонных грузовых машин.

Однако дизельным автоматическим устройствам трудно соответствовать запросам автоматической коробки передач из-за пологой характеристики крутящего момента. Лишь немногие изготовители обеспокоены этой проблемой. В их числе Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно присоединившийся к ним Opel, но и то они применяют автоматические коробки передач только на машинах среднего класса.

Благодаря все нарастающей популярности, на дизели больше не смотрят как на бедного родственника, и по уровню своей отделки они полностью соответствуют своим бензиновым собратьям.

При покупке обращайте внимание на остаточную стоимость дизеля. В свое время дизельные машины дали толчок росту объема продаж автомобилей в Германии, но пик объема продаж был достигнут еще четыре года назад и до настоящего времени идет постепенный спад, так что убедитесь, что вы не переплачиваете за честь стать владельцем дизельного авто.

Проверьте пробег. Дизельные машины раскупаются за их потенциально высокую надежность и возможно большой пробег. Особенно, когда они покупаются новыми. Но это вовсе не означает, что вы не должны обращать внимание на счетчик пробега. Действительно, многие торговцы не любят иметь дело с автомобилями, пробег которых перевалил за 80 тыс. км и, соответственно, корректируют цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, просто сбрасывают пробег на счетчике. Пробег в 160 тыс. км вполне естественен для хорошо обслуживавшегося дизеля, но подумайте дважды, если счетчик показывает 320 тыс. км или, особенно, если это подержанное такси с таким пробегом.

За исключением двигателя, большинство дизельных машин по своему устройству идентичны своим бензиновым собратьям, то же относится и к подвескам, тормозам, но учитывайте цены на запчасти. Например, выхлопные системы служат долго, но отличаются от аналогичных бензиновых двигателей. И если вы привыкли покупать запчасти у разборщиков аварийных автомобилей, то имейте в виду, что детали бензиновых двигателей могут быть внешне похожими и подходить по размерам, однако блок цилиндров дизеля отличается от аналогичного блока бензинового двигателя и в большинстве случаев не может быть выбран в качестве замены. Также различаются передаточные числа коробок передач и сцепления.

Будь здоров дизель

Мотор чихнул раз, другой и затих. Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить "сердце" "железного коня". Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неприятностей с дизельными двигателями и способы их устранения во многом специфичны для этого типа моторов. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше послушать советы профессионалов, имеющих солидную практику в этой области.

К ним обратились и на этот раз, почерпнув массу полезной информации и довольно-таки простых в реализации практических советов.

Самым большим сюрпризом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается "оживать" именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые, да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можно сказать, что виноваты свечи накаливания. Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все о,кей. Для проверки один конец провода подводится к "плюсу" аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи. Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинает греться, и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем. Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Таким образом можно проверить также клапан подачи топлива.

И, наконец, вините только себя, если пытались до этого завести машину с ходу. Ремень газораспределительного механизма при этом запросто мог проскочить через несколько зубьев. Запустить мотор не удается и, возможно, надо готовиться к сложному и дорогому ремонту двигателя.

Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.

Специалисты фирмы "Технодизель" советуют всем придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные "промывания", "продувания", и прочие, якобы восстанавливающие процедуры, в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем – еще усугубят положение. Топливо, проходя через такой "восстановленный" фильтр, не только не получает положенной очистки, но еще и смывает из фильтра всю накопившуюся в нем прежде грязь. Это довольно быстро может вывести из строя прецизионный механизм ТНВД.

Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать "знающие" механики, – установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижения небывалой чистоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы-изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты производительности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять. Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузокй и быстрее выходит из строя. Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха.

Не стоит идти на поводу и еще одного достаточно распространенного заблуждения о том, что дополнительные фильтры способствуют отделения воды из топлива. На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром. Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега. Сливать жидкость нужно до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка.

Случается и такое, что мерно гудевший двигатель вдруг ни с того ни с сего замолкает. Самый тривильный совет, который, как это ни странно, помогает во многих "тяжелых" случаях – убедитесь, что в баке еще есть солярка. Если дело хуже, и действительно что-то произошло, стоит припомнить, не было ли какого-нибудь резкого звука перед тем, как двигатель замолк. Таким звуком сопровождается обрыв ремня газораспределительного механизма. Если так, то лучше не пытаться прокручивать мотор – последствия могут быть разрушительными.

Другой причиной внезапной остановки мотора может стать все тот же воздух в топливной системе. Можно попробовать напрямую подключить топливный насос к любой емкости с соляркой. Если двигатель начнет работать, то причина найдена. При любых проблемах с топливным насосом лучше всего обращаться к специалистам, не доверяя ремонт сомнительным механикам.

Когда ТНВД исключен из вероятных виновников неприятностей, можно попробовать ослабить штуцеры на форсунках. Если во время попыток запустить двигатель из-под них начнет пульсирующей струей вытекать солярка, это значит, что неисправные форсунки не обеспечивают нормальное поступление топлива в камеры сгорания. Возможно, вы заметите, что повалил черный дым выхлопа – это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный выхлоп обусловлен его неполным сгоранием.

И еще одно – не нужно лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходится видеть покалеченные после такого купания моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидродинамический удар гнет даже прочнейшие шатуны!

привет всем
Значит история такая, машина у меня тряслась сильно при нагретом режиме. я приехал в сервис мне сказали что это форсунки убитые, океу я оставил машину мне форсунки именно распылители поменяли, ну поехал вроде ничего и началось все заного, плюс воняет в салоне до ужаса солярой, открыл капот смотрю с 2 форсунок соляра течет, оттуда и вонь поеду разбираться, ну это ладно дело в том что распылители новые все в порядке а ее все равно трясет и нагревается выше безымянной стрелки видимо она 100 градусов, я сразу включаю печку, сегодня не выдержал полез в капот замкнул датчик то бишь термостат проволокой, которые дает срабатывать вентилятору и он на постоянку работает и что вы думаете все четко как рукой сняло и давление масла в норме стало и не трясет и работать двигатель тихо довольно стал, что это за дела такие.
я поеду еще раз в другой сервис подтянуть форсунки чтобы соляра не вытекала и разобраться может вся проблема из-за перегрева была??
И еще когда заводишь холодную она иногда небольшие детонации дает такие как бы удары внутри двигателя
Какие идеи что может быть, я очень люблю свою машину, и очень хочу разобраться и вылечить ее чтобы не мучалась.

я приехал в сервис мне сказали что это форсунки убитые, океу я оставил машину мне форсунки именно распылители поменяли, ну поехал вроде ничего и началось все заного, плюс воняет в салоне до ужаса солярой, открыл капот смотрю с 2 форсунок соляра течет

нагревается выше безымянной стрелки видимо она 100 градусов

сегодня не выдержал полез в капот замкнул датчик то бишь термостат проволокой, которые дает срабатывать вентилятору

я поеду еще раз в другой сервис подтянуть форсунки чтобы соляра не вытекала

Может, самому ?
А еще ходи в профиль, в окошке "подпись" напиши о своем пепелаце , да обозначься, откуда ты.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

"именно распылители поменяли" - а кто тебе сказал что их поменяли? сам видел? а их потом регулировали.

"2 форсунок соляра течет" - откуда именно? с какого соединения?

"а ее все равно трясет и нагревается" - неудивительно, ты ж ездишь практически на 30 лс че ж хотеть? ты на ЗАЗе ездил когда-нить?

"И еще когда заводишь холодную она иногда небольшие детонации дает " - не все горшки работают, это нормально!

"как бы удары внутри двигателя " - это как понять?

124 87 год 2.3i - многа опций, очень дорого.
202 95 год 1.8 - рабочая помидорка
463 95 год 3.2 - короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
123 79 год 2.3 - жонодетовоз ретро бодрячком.
ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

Из личного опыта распылители DTP- гавно редкостное, работает через одну и недолго.

говорили знакомые дизелисты из дизельсервиса ,что с бошем индийским многие возвращаются, а с японским дэнзо нет.

W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 [email protected]

говорили знакомые дизелисты из дизельсервиса ,что с бошем индийским многие возвращаются, а с японским дэнзо нет.

ИндоБош не берите никогда, г. о редкостное. Знакомые Дизелисты рекомендуют только Herzeg. Ценник гуманный в районе 300-400 рублей, по качеству нареканий нет. На Экзисте они есть. Ставил такого производителя и на Мерин ОМ601 и на БМВ М21 2,4TD. Полет нормальный.

Знакомые Дизелисты рекомендуют только Herzeg. Ставил такого производителя и на Мерин ОМ601

MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659

Из личного опыта распылители DTP- гавно редкостное, работает через одну и недолго.

The soul smells like diesel.

MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет.
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти

ИндоБош не берите никогда, г. о редкостное. Знакомые Дизелисты рекомендуют только Herzeg. Ценник гуманный в районе 300-400 рублей, по качеству нареканий нет. На Экзисте они есть. Ставил такого производителя и на Мерин ОМ601 и на БМВ М21 2,4TD. Полет нормальный.

ИндоБош, как вы называете не говно, а оригинальные запчасти. Других запчастей на 124 сейчас нет. 300-400 рублей это 6,9-9,2 евро. Таких цен в Европе не существует в принципе, где они могут быть сделаны не знаю. ИндоБош я на свой ставил, распылитель - 40 евро, форсунка в сборе - 125 евро. В России, в связи с меньшим колличеством налогов, цена должна быть меньше процентов на 20, считайте. По меньшей цене - оригинал или аналог, китайско-монгольский (не силен в географии) или ещё какой.

ИндоБош, как вы называете не говно, а оригинальные запчасти. Других запчастей на 124 сейчас нет. 300-400 рублей это 6,9-9,2 евро. Таких цен в Европе не существует в принципе, где они могут быть сделаны не знаю. ИндоБош я на свой ставил, распылитель - 40 евро, форсунка в сборе - 125 евро. В России, в связи с меньшим колличеством налогов, цена должна быть меньше процентов на 20, считайте. По меньшей цене - оригинал или аналог, китайско-монгольский (не силен в географии) или ещё какой.

это вы про францию написали ?

W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999

Коллеги!
Когда-то я затронул тему про плохие распылители Бош производства Индия. После оплакивания своих трудов по замене распылителей (через 5000км стали писать, а не распылять 4 из 6-ти распылителей), Как я говорил - заказал себе форсунки в сборе. Бош (3700р) пришел не в полном комплекте - только 2 форсунки. Производство Турция. Пришлось дозаказывать 4 оригинальные форсунки (5700р). Производство Индия.
Поставил. Сейчас езжу и пищу от счастья! (Только сколько мне пищать - не знаю. Очень хочется верить, что форсунки в сборе делают не из того металла, что те распылители, которые мне достались ранее (Бош производства Индия)

Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001

Коллеги!
Когда-то я затронул тему про плохие распылители Бош производства Индия. После оплакивания своих трудов по замене распылителей (через 5000км стали писать, а не распылять 4 из 6-ти распылителей), Как я говорил - заказал себе форсунки в сборе. Бош (3700р) пришел не в полном комплекте - только 2 форсунки. Производство Турция. Пришлось дозаказывать 4 оригинальные форсунки (5700р). Производство Индия.
Поставил. Сейчас езжу и пищу от счастья! (Только сколько мне пищать - не знаю. Очень хочется верить, что форсунки в сборе делают не из того металла, что те распылители, которые мне достались ранее (Бош производства Индия)

я на оригинальных распылителях после капремонта мотора проехал окло 60 000км. нареканий не имею. всё работает как по нотам. когда ставили, мне сказали что я идиот, что я переплатил , можно было за вдвое меньшую сумму поставить Бош. о содеянном не жалею ни сколечко. мотор тихонечко себе похрюкивает, есть дизельная сухость в работе, но работает потише многих бензинок! но не стоит забывать, что и от состояния ТНВД не мало зависит, и от того, кто эти распылители меняет)))

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

я на оригинальных распылителях после капремонта мотора проехал окло 60 000км. нареканий не имею. всё работает как по нотам. когда ставили, мне сказали что я идиот, что я переплатил , можно было за вдвое меньшую сумму поставить Бош. о содеянном не жалею ни сколечко. мотор тихонечко себе похрюкивает, есть дизельная сухость в работе, но работает потише многих бензинок! но не стоит забывать, что и от состояния ТНВД не мало зависит, и от того, кто эти распылители меняет)))

А номер какой не подскажете, или на 616, 617 другие идут? Может в екзисте есть?
И еще вопрос корпуса форсунок тоже обязательно новые ставить или тока распылители мона поменять!?

Господа мерседесовцы. Я тоже как и вы ломал копья с форсунками, ездил к многим "спецам", покупал и оригиналы и не оригиналы и вот после посещения дизель центра в Мариуполе (Украина) где подсмотрел технологию ремонта форсунок сделал кое какие выводы. Если у дизелиста который вам делает форсы руки кривые - хоть какие расылы ставьте им моментом настанет хана. Немного о том что я высмотрел у братьев украинцев:
1. Новые распылители сразу же после извлечения из упаковки помещаются в ванночку с отфильтрованым дизтопливом с добавкой моторного масла и прокачиваются несколькими движениями иглы в корпусе. Для того что бы первые секунды работы не было сухого трения и преотвращения попадания пыли.
2. Форсунка разбирается в спец приспособлении только головкой или накидным ключом. При разборке рожковым ключом корпус форсунки может дать микро трещину через которую будет сочиться топливо.
3. После разборки детали форсунки помещаются в ультразвуковую ванну для отслоения нагара и наслоений. Затем чистятся металическим ёршиком и зубной щёткой - если бы вы видели сколько грязи там скапливается. Теперь прикиньте: если супер оригинал распылитель кинуть в грязный корпус, долго ли он проработает.
4. Торцовые поверхности соединительных поверхностей половинок корпуса форсунки (со стороны резьбы) притирается с пастой на притирочных плитах - что бы не было подтеканий топлива.
5. Детали корпуса ещё раз моются и продуваются воздухом до сухости.
6. Рабочее место где собираются форсы - в идеальной чистоте, как в операционной.
7. Корпус форсунки собирается с помощью динамометрического ключа (момент мне не сказали)
Ну а в остальном всё как обычно: прокачка на стенде, установка давления впрыска (110кг на форсы двигателя ОМ 602) с помощью регулировочных шайб. и установка на двигатель.
Поверьте после этого ремонта (+регулировка момента впрыска по стробоскопу) я просто не узнал своего мотра. Работает ровно и тихо, тяга появилась расход упал, пропал синий дым. Гарантию дали на форсы - 100 тыс км. И заплатил я за всё 2500 русских рублей (распылители были мои - индийский БОШ). Кстати топливщик сказал что очень хорошие распылители. У меня нет основания ему не верить.
Вот такие дела.

Красный Mercedes-Benz W124 250D 1991 года выпуска. WDB1241251B221219 Единственный и неповторимый.

Так какой номер у оригинала?

номера 2
000 017 69 12
001 017 29 12
первый - на 615, второй - на 616, 617. (если я правильно понял мутные комментарии)

W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета

спасибо, а про корпуса что скажете?
Лучше новые оригинал или со старыми оригиналом лучше?

- все части погрузить в дизельное топливо для растворения отложений. При необходимости тщательно очистить детали кисточкой. Следить за тем, чтобы волоски от кисточки не оставались на деталях форсунки;

Для очистки форсунок ни в коем случае нельзя использовать наждачную бумагу, шабер и прочие подобные инструменты. Можно применить деревянные палочки из твердых пород, бензин или дизельное топливо. Иглу форсунки можно брать только за нажимной штифт, поскольку ее контактная поверхность может корродировать от соприкосновения с влажными пальцами. Поверхности снаружи корпуса форсунки можно очистить латунной щеткой, тем же способом можно очистить и головку иглы, как показано на рис. 160.

Отверстие форсунки очистить деревянной палочкой, предварительно смоченной в дизельном топливе. Шабером для кольцевых углублений или деревянной палочкой, смоченной в дизельном топливе, очистить корпус форсунки изнутри (рис. 161). Седло иглы внутри корпуса аккуратно очистить чистящей иглой, а распылитель — специальным инструментом движениями изнутри наружу (рис. 162).

Если игла покрыта нагаром, ее следует зажать за штифт в патрон токарного станка или электродрели и очистить деревянным бруском с острым краем, предварительно смоченным в дизельном топливе (рис. 163). После очистки бывшей в употреблении форсунки следует визуально проверить, не повреждены ли поверхность седла иглы, корпус и распылитель. Поврежденные форсунки следует заменить.

После внешнего осмотра следует проверить легкость хода иглы. Корпус форсунки и иглу отдельно поместить в профильтрованное дизельное топливо, после чего вставить иглу в корпус. Держа корпус форсунки вертикально, вытянуть иглу примерно на 1/3 ее длины. Под собственным весом она должна свободно опуститься обратно. Затем слегка повернуть иглу по часовой стрелке и повторить проверку. Если игла не опускается, ее и корпус следует заменить. Сборка форсунки проводится в обратной последовательности.

Специальным тестовым прибором Bosch EFEP 60H можно также проверить конус распыла, объем впрыскиваемого топлива и давление открытия форсунки. Эти работы проводят на СТО с применением оборудования для ремонта дизельных двигателей.

Рис. 164. Форсунка: 1 — игла; 2 — распылитель; 3 — проставка; 4 — нажимной штифт; 5 — накидная гайка; 6 — пружина; 7 — корпус форсунки; 8 — штуцер сливного трубопровода; 9 — нагнетательный канал; 10 — упорная шайба; 11 — канал подачи; 12 — камера высокого давления

Устанавливаемые форсунки должны соответствовать типу двигателя. На рис. 164 приведен поперечный разрез форсунки. Форсунки обозначены индексом DN 0 SD 261.

Читайте также: